коды ошибок jaguar x type
Немного о самодиагностике
Доброго времени суток ребятки! Решил проверить как работает на моем иксе режим самодиагностики. Сам я деревенщина в плане электрики, и после авто, которые у меня бывали — такой режим для меня дикость. Если вдруг кто не знает, включается он так:
1)Вставляется ключ в положение 1
2)Зажимается клавиша «Trip» и удерживается
3) Проворачивается ключ в режим зажигания и ждем пока на бортовом не отобразится «TEST»
собственно вы в режиме самодиагностики.
Некоторые говорят что им помогает второй вариант :
TRIP надо зажимать в положении ключа 1
потом довернуть до положения 2 и смотреть на экран приборки, и как только появится надпись TEST нажать на TRIP еще раз.
Затем пощелкав по «трипу» можно подсветить всю приборку, увидеть ошибки, состояния различных датчиков и всякие параметры, которые мне совсем неизвестны.
После их надо еще и правильно интерпретировать, с чем собственно я испытываю сложности.
Коды ошибок, как я разобрался, начинаются с сокращения «DTC» или Diagnostic Trouble Code, затем идет их обозначение, собственно перейдем:
Говорят что режим самодиагностики это что-то из разряда гадания на кофейной гуще. У электрика еще не бывал, может поборю свою лень и сделаю это! Но если есть идеи — с удовольствием их выслушаю и приму к сведению!
Всем ни гвоздя ни жезла!
Jaguar X-Type 2003, двигатель бензиновый 3.0 л., 231 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 8
Купите сканер ошибок, и не заморачивайтесь. Стоит совсем недорого.
Какой подходит на наши ласточки?
У меня в бортжурнале посмотрите
не у всех походу есть самодиагностика я раз 50 за все владение пробовал и так и сяк но ни разу не получилось
Не исключаю такой возможности, пробовалось в двух вариантах?
вариантов уже не помню но не меньше 10 точно)))
Там кодировка кривая. В инете есть способ перевести кодировку в читабельный вид. Там первая буква и цифра ошибок на приборке меняются. И тогда ошибки можно переводить и читать согласно перечню ошибок, который везде в сети гуляет. Я не помню точно как, на форуме jaguar-fc был пост.
Спасибо за наводку! Поковырявшись немного больше в этой теме получилось выяснить, что
коды ошибок переводятся в формат читаемых по такому алгоритму:
0xyz = P0xyz;
1xyz = P1xyz;
2xyz = P2xyz;
3xyz = P3xyz;
4xyz = С0xyz;
5xyz = C1xyz;
6xyz = С2xyz;
7xyz = С3xyz;
8xyz = В0xyz;
9xyz = B1xyz;
Axyz = B2xyz;
Вxyz = В3xyz;
Сxyz = U0xyz;
Dxyz = U1xyz;
Еxyz = U2xyz;
Fxyz = U3xyz;
Соответственно после перевода мои ошибки будут иметь вид:
E197 = U2197
E510 = U2510
A879 = B2879
D900 = U1900
9205 = B1205
Нашел сайт который переводит ошибки и узнал следующее именно по ягуарам:
U2197 — нет такой ошибки… Гугл нашел расшифровку для форд фокус 2 (не верное значение датчика скорости)
U2510 — нет такой ошибки, Просторы интернета выдают что форд фьюжн связывает это проблемой иммобилайзера с сообщениями по каналу передачи данных.
B2879 расшифровка для GM (Tilt down switch circuit open) — из того что получилось нагуглить для икса — вроде что-то с насосом связанное
U1900 расшифровка для Форд (CAN COMMUNICATION BUS FAULT — RECEIVE ERROR) Для яги на просторах интернета нашел следующую расшифровку: «Неисправность шины передачи данных CAN — ошибка приема»
1205 расшифровка для Ягуар (Switch-1 assembly circuit failure) И так же просторы интернета для ягуара указывают ошибку «Модуль контроля состояния батареи IMA-CAN — Модуль управления двигателем»
На истину в первой инстанции не претендую, если что-то неверно — исправлю!
Замена масла в АКПП и коды ошибок
В прошедшие выходные поехал в сервис с целью поменять масло в коробке и почистить гидроблок. Было куплено 10 л Равеноловской АТФ, чтобы при снятом гидроблоке слить по максимуму старое масло и потом залить нового. Все сложилось немного не так…
Обо все по порядку.
Приехал в сервис, подъемник был пока занят. Пока ждал, решил еще раз попробовать считать сканером ошибки. Уже не надеялся на успех, но по завершению диагностики на экране четко и ясно высветились 4 ошибки:
P0037 HO2S Heater Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 2 — подогрев второй лямбды на первой (той, которая дальняя) трассе выхлопа.
P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2) — насколько понял датчик детонации (только к чему здесь Банк 2)?
P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2) — умирающий (умерший) кат на ближней к морде трассе
C1155 Left Front Wheel Speed Sensor Circuit Failure — левый передний датчик АБС.
Если с первыми тремя в общем все понятно, то вот последняя изменила планы на день почти полностью. Как сказали мужики в сервисе, рывки коробки вполне возможны из-за не работающего (плохо работающего) датчика АБС. Собственно решили не снимать гидроблок, а просто поменять масло. А потом, разобравшись с АБС, если толчки будут продолжаться, уже можно будет мыть гидроблок.
Очень долго искали контрольную пробку на коробке, нашли. Завели двигатель, прогрели коробку, открыли пробку и…от туда слилось около 3,5 литров масла. После этого еще около литра вылилось из сливной пробки. Масло довольно неплохо выглядит, стружки не видно, не воняет.
Залили еще 4,5 литра нового масла, снова ззавели-погрели, открыли контрольную пробку и вылилось всего около 700-800 грамм. Получается масла было много и его чуть-чуть выдавливало через сальники, коробка была слегка замасленная снизу.
Пока искали пробки нужные увидели, что трубки, идущие на маслорадиатор залеплены каким-то говном все полностью, похоже они текли и их чем-то типа холодной сварки залепили.
Изменений в поведении коробки не произошло.
Теперь ищу новые трубки к радиатору, чтобы совместить их замену с еще одной сменой масла. Ну и с датчиком АБС надо разобраться. Может и правда из-за него коробка тупит. Думаю вот еще до коробочных мозгов добраться и посмотреть
GEARBOX FAULT (решение проблемы)
Рано или поздно владельцы котов (да и не только котов, а многих других марок авто) сталкиваются с этим. Вот и меня постигла эта участь:)
Пишу этот пост для того, чтобы вы не ломились сразу на разборку за новым б/у блоком или не ехали в сервис, где вам навешают лапшу на уши и заменят акпп или раскрутят на замену соленоидов или масла.
Сразу говорю, что заряд акб в норме, сама акб также живая. АКПП до этого работала без единого нарекания, без пинков и тычков. Говорю потому что, одной из причин глюков акпп может быть проблемная акб и бывает, что замена акб решает проблему. Но, не в моем случае.
Вечером уже не было сил разбираться. Покурил форумы, списался с ребятами из телеграм-чата по иксам, собрал инфу. Кому интересно, что за чат, пишите в личку. Он мне во многом уже помог, ибо там много владельцев иксов, соображающих и в электрике и в движках и в подвеске. В итоге получив дозу инфы, пришлось взять коньяку, ибо стресс я получил знатный за день:)
Ладно, всё.Спать.
На утро я уже разбираю кота. Будем доставать блок акпп. Сразу оговорюсь, что вам понадобится маленькая трещетка, удлинитель и головка на 10. Без этих вещей вам там делать нечего. Собссно поэтому я поперся в Оби и приобрел небольшой набор с головками и трещеткой.
Итак. Начинаем с того, что ломаем руки и пальцы, снимая пластиковую накладку с порога, а затем пластиковый треугольник, закрывающий рычажок открытия капота.
Check Engine часть 3 (заключительная, надеюсь)
Всем привет!
Судя по всему, моя эпопея с аварийным режимом двигателя подошла к концу.
Первое, что хочу сказать, учтите, что даже опытные советчики и владельцы такого же авто как у вас, склонны ошибаться, причем, массово.
Как вы помните из 2 части, купив спрей для очистики MAF сенсоров, и все хорошенько почистив, я надеялся решить все малой кровью, но не сложилось.
Обратившись за советом к иностранным владельцам дизелей (на драйве дизелей иксов не много), все как один посоветовали просто поменять MAF, так как на нем стоит и датчик температуры всасываемого воздуха который и дает ошибку, на новый и заодно проверить пластиковую фишку, а лучше вообще и фишку под замену.
Ну, сказано- сделано. Заказал проводку вместе с сенсором, пришлось немного помучаться, отрезал свою фишку с проводом и присобачил новую фишку с проводом и сенсором.
Провозившись около часа, завел машину и решил ее затестить, но ошибка вернулась, как только я выехал из гаража, тоска печаль…
На следующий день я решил начать поиск проблемы с самого начала, с чистого листа.
И вспомнил, что у меня же есть замечательный мануал для дилерских сервисов
Вот и ссылочка
Вбил свою ошибку в поиске по документу ни на что не надеясь, а там выдает такое:
И тут я понял, что че то не понял. Почему MAPT сенсор, а не MAF? ( для справки, Сенсор температуры всасываемого воздуха (IAT) встроен в MAP сенсор и вместе они называются MAPT)
Как оказалось, в дизеле этот сенсор IAT встроен в MAP сенсор, а на бензине в MAF, что довольно большая разница, но практически нигде не упоминается.
Вот его место расположения:
Находился MAPT в таком труднодоступном месте, что туда руку не просунуть. А потому, было решено ехать на сервис с целью снятия и чистки сенсора, а также проверки проводки.
Чтобы добраться до сенсора, необходимо снять защиту двигателя, вот этот сенсор на схеме двигателя, находится прямо под ЕГРом.
Сняв сенсор, увидел, что он довольно грязный, именно сам датчик температуры, который и давал ошибку:
Конечно, я не был на 100% уверен, что ошибки ушли на совсем, потому решил сделать кружок, втопив как следует. Еще на второй передаче меня так вдавило в сиденье, будто я ехал на новой тачке. А на 3 и 4… В общем, машина поехала так, как похоже, не ездила никогда, по крайней мере при мне.
Как итог, все хорошо, что хорошо кончается. А мой вам совет, постарайтесь найти дилерский сервисный мануал для вашего авто, там все описано.
Нервов было потрачено много, но зато таким образом, по совету мастеров, я не купил новый ЭБУ, новый двигатель, новый Ягуар и тд который вылился бы в копеечку.
P.S вот и сам номерок MAPT сенсора, на мондео 3 полностью такой же, может пригодится кому:
Также, хочу выразить благодарность andrey0344 и nikolaskolis за помощь в поиске проблемы.
Спасибо за внимание!
P2503 — низкое напряжение в цепи зарядки, решено.
Словом, задумался я так, что неожиданно началась метель)))
Почитав английский форум, www.jaguarforums.com, пришёл к выводу, что надо начать с того, что не делал раньше, но что лежит на поверхности.
А именно, в нескольких записях на эту тему я находил примерно вот что:
«By the way, the Jag is REALLY sensitive to battery voltage and condition; a ‘regular’ car will live happily with a 75% (good) battery for years. An X will start to give ypu grief at 85% and really act up by 80%.»
Перевод примерно такой — Кот на самом деле очень чувствителен к напряжению и состоянию аккумулятора, обычные машины счастливо живут с 75% остатка батареи годами, а X-Type может начать капризничать уже при 85%, и при 80% действительно будет выделываться.
Аккумулятор менялся в 2011 году.
Остальное (генератор, контакты и т.д.) уже проверили.
Ну и поехал я посмотреть и потестить свой.
Приехал, рассказал.
Подключили умный прибор:
Ну, в общем, ничего неожиданного, меняю:
Старый был ещё и маловат, на 680А.
Отчёт — на память.
Надо будет доложить в кипу документов, которые достались вместе с машиной, на предыдущие ТО.
Поставил, проверили на утечки.
Висит 60 мА…
Полез обратно на английский форум, и вычитал — что первая фаза засыпания у X-Type как раз и потребляет 60-70 мА, вторая начинается через 40 минут, и составляет примерно 30 мА.
Столько времени ждать не стали, погода мерзкая.
Словом, получил гарантийный талон, рекомендации по замене клемм (для профилактики), и поехал.
Ну и, естественно, на ГУ вижу надпись CODE.
Блин.
Об этом-то я и забыл.
Ладно, покатался в тишине, на всякий случай позвонил по волшебному номеру +7 812 318-33-53 (ОД в Питере), продиктовал VIN, но код они дать не смогли, говорят — ищите заветную карточку с Security Code.
Приехал домой, залез в документы — и вот оно:
Порылся ещё, но карточку не нашёл.
Странно, но главное — код есть.
Ввёл — всё отлично)
Ну и, состояние работы теперь.
Утром, при запуске, напряжение вырастает до 14,7В:
Потом снижается до 12,6В:
И остаётся в таком диапазоне, на любых оборотах, с любым количеством включаемых потребителей:
Наверное, так и должно быть.
Может, пригодится кому.
Вроде бы — помогло, ошибок нет: