коды отключения компрессора кондиционера volkswagen

Отказал кондиционер Valeo DCS-17E на Пассат В6

Всем привет, хочу поделиться может кому поможет…
Начну с начала, летом появился еле слышный гул появляющийся при нажатии на педаль газа и стихающий при ее отпускании. При прослушивании при открытом капоте звук как мне показалось исходил от подшипника шкива генератора.
Но… эти летом у нас была очень жаркая погода и в один прекрасный день отправившись в командировку без видимых причин перестал холодить кондиционер. Вернувшись домой первым делом сбросил ремень вспомогательных агрегатов. Компрессор вращался ровно без видимых заеданий, включив диагностический режим на климате для входа в инженерное меню климат контроля необходимо последовательно нажать на кнопку ECON (либо AC в зависимости от комплектации) и, не отпуская её, нажать кнопку подачи воздуха в верхнюю часть салона.
Во время отображения инженерного меню климатической установки на левом экране температуры воздуха будет отображаться номер пункта меню, а значение данного показателя — на правом экране температуры. Выбор пункта меню осуществляется регулятором температуры стороны водителя, а выбор подпункта центральным регулятором(регулятор оборотов вентилятора). Все время работы данного меню климат контроль работает в том режиме, в котором находился до включения инженерного меню. Для выхода из данного режима необходимо кратковременно нажать клавишу ECON (или AC).
Основные пункты инженерного меню:
4.0 — текущая внешняя температура с датчика уличной температуры
4.1 — отфильтрованная температура с датчика уличной температуры. Обновляется только в движении, что исключает повышение температуры из-за нагрева от двигателя во время стоянки на месте.
10.0 — температура испарителя(внутреннего радиатора) кондиционера
10.1 — давление фреона в жидкостном контуре кондиционера (контур высокого давления)
11.6 — код отключения компрессора кондиционера (причина отключения)
«Вот основные из этих причин (состояний):
Состояние 0 — Компрессор в данный момент работает, причин отключения не обнаружено.
Состояние 1 — Компрессор отключен в связи с превышением допустимого давления фреона (более 32 бар), возможен избыток фреона либо забит внешний радиатор.
Состояние 2 — Компрессор отключен в связи с неправильной адаптацией блока климат контроля.
Состояние 3 — Компрессор отключен в связи со слишком низким давлением фреона (менее 2 бар). Возможна утечка всего фреона и «пустая» система.
Состояние 4 — Компрессор отключен в связи с заглушенным двигателем автомобиля.
Состояние 5 — Компрессор отключен в связи с низкими оборотами двигателя автомобиля (менее 300 об/мин)
Состояние 6 — Компрессор отключен в связи с переключением климатической установки в режим ECON клавишей ECON либо AC в салоне.
Состояние 8 — Компрессор отключен в связи с низкой уличной температурой (менее 3 градусов).
Состояние 10 — Компрессор отключен в связи с низким бортовым напряжением. Возможна проблема с генератором и разрядка аккумулятора.
Состояние 11 — Компрессор отключен по причине перегрева двигателя. Температура двигателя превысила 118 градусов. Обратное включение произойдет после снижения температуры двигателя до 112 градусов.
Состояние 13 — Компрессор отключен по причине превышения бортового напряжения. Бортовое напряжение превысило 17 вольт, рекомендуется проверить регулятор напряжения генератора. Эксплуатация автомобиля с неисправным регулятором напряжения недопустима.
Состояние 15 — Компрессор отключен по причине неправильной кодировки блока управления.
Состояние 19 — Компрессор отключен по запросу блока электроники (например, запрос мощности от АКПП при кик-дауне) «

19.0 — скорость в км/ч измеренная (без увеличения как на спидометре)
19.1 — скорость в милях/ч измеренная (без увеличения как на спидометре)
19.2 — реальная текущая температура охлаждающей жидкости
19.3 — обороты двигателя (тахометр) х100

В моем случае по диагностике было все просто «ОК», код отключения компрессора показал — «0» — Компрессор в данный момент работает, причин отключения не обнаружено.

Записался в сервис г. Пермь фирма «ЭКСКУРС», заплатив за диагностику 1100 руб получил следующий вердикт. Что мой кондиционер умер т.е., необходимо:
— замена кондиционера
— замена осушителя + клапан кондиционера
— промывка системы
Вердикт официала — готовь 60000 руб + работа… На мой вопрос могу ли я получить лист Диагностики получил что лист не распечатали, а что компрессор умер доказывает то, что при нажатии на ниппель поз. 18 на трубке высокой стороны, вылетало большое количество металлической стружки…

Ну коль все менять надо узнать, что менять, решил сам снять кондиционер, разобрать и посмотреть что же с ним, с начало ищем к кто заправляет автокондиционеры сливаем фреон и … в гараж…

1) Снимаем защиту двигателя
2) Откручиваем болты поз.34, поз.35, для этого необходим удлинитель 1/2 и кардан 1/2-1/2 + головка1/2 — Т45, отсоединяем трубки поз.5 ( высокая сторона ) и поз.4 ( низкая сторона ).
3) Откручиваем болты крепления кондиционера ( ключ 13 )
4) И вот он наш родимый компрессор Valeo DCS-17E

5) затем полностью отсоединил трубку поз.5, для этого снимаем переднюю решетку,

и Решётка переднего бампера поз.13 ( Ntp VW28-205-1F ) под номерным знаком ( она крепиться на защелках ), для того чтобы открутить болты поз.43, поз.44
6) Откручиваем болты поз.25, поз.26 для снятия трубок поз.4 и поз.6, да для их снятия придется открутить крепление бочка антифриза.
7) сняв все трубки промываем их и просушиваем. При данном процессе я почему-то очень большого количества металлической стружки не обнаружил.
8) дошло время до осушителя поз.2. Тут я столкнулся с следующей задачей без снятия радиатора это не сделать… но мы Русские, мы не сдаемся, и я поступил так…
В автомагазине приобрел резиновую заглушку от ВАЗа, подобрал корончатым сверла для вырезки отверстий, и сделал его над осушителем, затем откручиваем заглушку осушителя, снимаем стопорное кольцо предварительно немного утопив внутрь пробку, затем используя длинный болт М6 или шпильку( или в моем варианте приварил болт к проволоке ), достаем пробку с уплотнениями, затем при помощи мягкой проволоки я достал сам осушитель.

Источник

Коды отключения компрессора кондиционера volkswagen

Здесь можно выгодно купить запчасти Шкода

Ваша корзина покупок пуста.

Причины отключения компрессора кондиционера VAG, Skoda

Причины блокировки компрессора кондиционера и самодиагностика климат-контроля VAG

Условия отключения компрессора (канал 19)
———————————————————-
0 Нет (компрессор в работе)
1 Высокое давление компрессора
2 Неисправность приточного вентилятора (напряжение меньше 3V)
3 Низкое давление компрессора
5 Отсутствует сигнал оборотов двигателя
6 Выбран режим ECON
7 Выбран режим OFF
8 По наружной температуре (наружняя температура меньше 3 °C)
10 Низкое напряжение сети (меньше 9.5 V)
11 Температура двигателя (больше 118 °C)
12 Отключен блоком управления двигателя
13 Высокое напряжение сети (больше 17 V)
14 По температуре испарителя
15 Неверная кодировка
16 Ток компрессора (или неисправность блока управления климатроника)
17 Неисправность датчика давления
18 По оборотам двигателя (только для В5.5 W8)

Climatronic — Сервисный режим

В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]
После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму.

каналы для В5+
40: Текущая температура испарителя (°C) *см.ниже примечание
41: Испаритель I-Stell (0-255)
42: Испаритель Epsilon (0-255)
43: Давление компрессора (бар.)
44: BiLevel/MAS threshold (0-255)
45: Температура двигателя (°C)
46: Заданный ток компрессора (мА)
47: Текущий ток компрессора (мА)
48: Максимальный ток компрессора (мА)
49: Обороты компрессора (100/мин)
50: Контрольный сигнал вернилятора охлаждения радиатора (%)
51: Режим работы стеклоочистителя (0=Выкл., 1=С интервалом, 2=Постоянно)
52: Коррекция работы в зависимости от режима стеклоочистителя (0-255)
53: Коррекция работы вентилятора в зависимости от режима стеклоочистителя * 0,1 (V)
54: Part number
55: VW number
56: HELLA number
57: Test-1
58: Test-2
59: Test-3
60: Test-4
61: —
62: Терминал 15 (0-отключен, 1-включен)
63: hot lamp (bit)
64: Наружняя температура (усредненная) (°C)
65: Кондиционер отключен (0-нет, 1-да)
66: Обороты двигателя *10 (об/мин)
67: Величина затухания подсветки (%)
68: Охлаждение (0-нет, 1-да)
69: Код страны (2 = США, 1 = Япония, 0 = все остальные)
70: —
71: Вспомогательный нагреватель (0-отключен, 1-включен)
72: Статус включения компрессора (0-отключен, 1-включен)
73: Обогрев (1-отключен, 0-включен)
74: Наружняя температура (текущее значение) (°C)
75: Нагрузка компрессора (Nm)
76: Нагрузка приточного вентилятора (%)
77: Нагрузка вентилятора радиатора (%)
78: Контроль работы двигателя (лампа Check Engine) (0-отключена, 1-включена)

Источник

Кондиционер, нужна помощь в определении неисправности.

Дорогие форумчане, подписчики и просто неравнодушные. Имеем след. проблему, машина куплена 8 месяцев назад, система кондея была пуста. Заправили станцией с вааукимирование, маслом и прочей лабудой, не заработала система. Проездив все это время так и став счастливым обладателем клона всдс. Полез глянуть что да как. Покурив интернет, первым делом решил проверить незаклинил ли сам компрессор (для тех кто разбирается поймет что тут стоит компр с постоянным приводом и если что не так в самом шкиве происходит ситуация где ломается защитная приспособа и ваш компрессор начинает работать как обводной ролик). По первым признакам компрессор не заклинивший. Далее датчики и прочее, есть в васе диагносте проверка исполнительных механизмов- сделал, включался вентилятор что то щелкало в торпеде, по итогу ошибок не выдало. Вася в измерительных группах показывает в системе 3 бара при выключеном комрессе. Пробывал скидывать фишки с датчика давления и клапана на самом компрессоре при которых выдает ошибки тех что на фотах ( что я на него падает подозрение). Куда копать дальше и что делаю не так?
Что имеем на данный момент
1 Давление в системе присутствует
2 Компрессор не заклинивший
3 Диагностика ошибок не выдает
4 Исполнительные механизмы и термометры работают
5 В салоне кнопка включения кондишина загорается
фильтр салоный новый, старый вытаскивал был забит

Вот быстрые и простые проверки, которые вы можете использовать, чтобы помочь определить причину проблемы в системе HVAC.

2) Проверьте блоки измеряемых величин (MVB) на следующее (большинство MVB будут помечены, и вы сможете идентифицировать данные в поле):
Код отключения компрессора
Давление хладагента от датчика G65
Внешняя температура (отфильтрованная и нефильтрованная) (скорректированная или не скорректированная)
Температура испарителя
Температура воздуха

3) Проверьте фактическое давление хладагента
Лучший способ проверить давление в системе переменного тока — это использовать высококачественный набор датчиков переменного тока. Убедитесь, что в системе есть давление, потому что датчик давления хладагента G65 может быть неправильным и данные MVB могут показывать другое давление. Также помните, что говорит Джеф, проверьте заряд, давление не будет указывать на полный заряд.
Узнайте, как читать датчики, это как читать между строк, это многое вам скажет!

4) Проверьте правильность работы охлаждающих вентиляторов.
Во многих автомобилях [01-Engine] [Output Test] активирует ОБА вентиляторы, если они установлены
Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха во многих случаях не будет работать, когда вентиляторы выйдут из строя. Проверьте ECM на коды тоже.

5) Проверьте на наличие повреждений:
Вал компрессора вращается (ступица среза не повреждена)
Проводка, соединения
Шланги, фитинги и недостающие колпачки клапанов (первичное уплотнение)

Замечания по добавлению, советы:

На некоторых автомобилях 2006–2009 годов может потребоваться сброс датчика температуры, это может произойти при замене контроллера переменного тока или датчика температуры окружающей среды. Чтобы сбросить датчик температуры, двигайтесь на автомобиле со скоростью более 30 миль в час или оставьте автомобиль на холостом ходу примерно на 20 минут.

У 2012 года и более новых седанов Jetta может возникнуть проблема с отключением кондиционера при его остановке. При проверке контроллера HVAC на наличие кода выключения компрессора можно найти [12-Shut-Off, запрашиваемый системой управления двигателем], это обычно считается нормальным, контроллер ЭСУД запрограммирован на команду контроллера HVAC отключить компрессор для увеличения мощности двигателя об / мин / вакуум при торможении, в основном при холодном двигателе, рабочая температура предварительного катализатора.

Если код отключения компрессора — [0], проверьте клапан регулятора хладагента N280 **, именно он регулирует количество хладагента, которое компрессор «прокачивает» через систему. Сигнал активации регулирующего клапана хладагента N280 можно проверить с помощью лампы накаливания на своем месте. Отсоедините регулирующий клапан хладагента N280, подключите контрольную лампочку к разъему от контроллера HVAC и запустите автомобиль, включите переменный ток и следите за командой активации от контроллера HVAC. Если лампочка загорается и компрессор не работал ранее, то, скорее всего, произошел сбой в работе регулирующего клапана хладагента N280 и / или компрессора.

Вот список типичных кодов выключения компрессора: — 0 = компрессор включен

— 1 = компрессор выключен: слишком высокое давление хладагента (> 32 бар)
— 2 = компрессор выключен: базовая настройка не выполнена
— 3 = компрессор выключен: слишком низкое давление хладагента ( 118 ° C)
— 12 = компрессор выключен: отключение по запросу управления двигателем
— 13 = компрессор выключен: напряжение системы автомобиля слишком высокое (> 17 В)
— 14 = Компрессор выключен: слишком низкая температура испарителя
— 16 = компрессор выключен: неисправность активации компрессора
— 17 = компрессор выключен: датчик давления сигнала отсутствует или неправдоподобный
— 18 = компрессор выключен: отключение по скорости автомобиля
— 19 = компрессор выключен: отключение запрошено центральным электронным управлением (управление нагрузкой)

(Этот список может варьироваться от автомобиля к автомобилю. Пример: Audi A6 (4F) отличается, поэтому проверьте руководство по ремонту или всплывающее окно «Блок измеряемых величин»).

В более новых системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха используется датчик давления — G65, а не датчик давления. G65 может отправлять информацию о давлении хладагента в контроллер HVAC, реле давления, как F129, не может.

Источник

Причины не работы кондиционера VAG группы и других.

Всем привет, друзья. Будет много текста.

На написание данного поста, меня сподвигли многочисленные вопросы, от ВАГоводо (коим и сам фанатично являюсь). Вопрос всегда один и тот же – не работает. Однако причин не рабочего кондиционера (климата), есть множество. Рассмотрим большую часть из них, и возможные способы диагностирования, так сказать «на коленке», в гаражных условиях. Данную статью разделю на несколько частей: простая часть (то, что можно проверить без спец инструмента), сложная часть (то, что можно проверить при наличии спец инструмента), опытная часть (тут лично мое мнение из продолжительного опыта, данные не претендуют на истину в первой инстанции). Также хочу обратить внимание на то, что подопытными автомобилями были – ВАГ группа до 2006 года выпуска, не весь модельный ряд, но многие автомобили. Многая информация будет изобиловать табличными данными, т.е. то, что прописано в тех.мануалах к марке автомобиля. Не маловажно упомянуть о том, что будет присутствовать информация с элементами, диагностики электрической части автомобиля, а это «около кондиционерная» тема.

Дисклеймер:
Данные из этой статьи, являются собирательным опытом, взятым из мануалов, интернета, форумов, личного опыта и прочих источников. Дабы не навредить себе и автомобилю, не забывайте о технике безопасности, а также, я лично, не рекомендую лезть в системы автомобиля без надлежащего опыта. Автор статьи (т.е. я) не несу ответственности, за то, что может приключится с Вашим авто в последствии, Вашего вмешательства. Также рекомендую обращаться за помощью к специалистам. В статье будет присутствовать стеб, ненормативная лексика, личное мнение. Я не несу ответственность за эмоциональные проблемы, нравственного характера. Если дочитали дисклеймер до конца, и согласны с условиями – добро пожаловать.

И так, поехали.
Что мы знаем о кондиционерах? Какие основные тезисы в его работе у нас на слуху? Ответ прост – всем нам известно, о том, что кондиционер не работает, если в системе нет фреона. И только. Но система кондиционирования не является самой простой системой автомобиля, но и слишком сложной ее назвать не получится.
Я не буду грузить информацией, о том, как работает кондиционер и какие физические явления происходят в системе. Однако замечу, что в системе кондиционирования есть 2 магистрали: 1. Низкого давления и 2. Высокого давления. Фреон по системе ходит в 2х физически состояниях: жидком и газообразном. И главное, принцип работы самой системы кондиционера, ничем не отличается от работы климатической система. Климатическая система, умеет лишь, в автоматическом режиме смешивать воздух, что говорит о том, что если вы выставили 19 градусов, то воздух из дефлекторов, будет дуть 19 градусов, у кондиционера же – будет (должен) дуть 7-10 градусов. Это простым языком говоря.

Часть простая.
Возьмем идеальную систему кондиционера «в вакууме», т.е. фреон заправлен, все хорошо. Но кондиционер не работает. Что же может быть еще? Рассмотрим по шагам, и пойдем по пути исключения.
Перво на перво, прежде чем проверять эти части – смотрим целостность реле и предохранителей в блоке предохранителей, по схеме к автомобилю.
1. Фреон есть, муфта не схватывает, обороты поднимаются, вентиляторы крутятся. – Электрическая часть. Смотрим проводку, идущую к электро муфте. В особенности провод\провода, скрытые в гофрированном кабель-канале. Ищем нарушение оплетки проводов, либо обрывы, не забываем померять напряжение на ножке колодки проводов идущей от БУВ на муфту (если из БУВ выходит 12вольт, но теряются по пути, доходят меньше – ищем проблему в проводке. Если из БУВ выходит меньший вольтаж – смотрим сам Блок Управления Вентиляторами). Если автомобиль был в дтп, не исключен факт того, что будет нарушена проводка. Как это сделать и так понятно, включаем кондиционер, на заведенном двигателе, черным щупом тестера – на двигатель, красный щуп – в фишку, идущую на муфту. Должно быть 12 вольт, не 9, не 10 – 12. Муфта имеет электромагнит, поэтому подав, напряжение ниже рабочего, муфта не схватится, либо будет проскальзывать. Ищите по проводке все косяки, купорос и окислы, подгорания и прочее. Это и есть причина.
2. Фреон есть, муфта схватывается, обороты поднимаются, вентиляторы крутятся. Но при нажатии на газ – муфта отключается: см. п.1
3. Фреон есть, муфта схватывается, но постоянно щелкает (вкл\выкл) – см. Сложную часть сего эпоса.
4. Фреон есть, напряжение на муфту 12вольт есть, но муфта не схватывается – Смотрим муфту. Как ее можно проверить. Рис.1

1)Прижимная пластина (передает вращение шкива на вал компрессора)
2)Стопорное кольцо
3) Поликлиновый (ручейковый) шкив ремня кондиционера (либо общего агригатного)
4)Стопорное кольцо
5)Магнит муфты

Проверяется муфта так: ищем 2 провода идущие на магнит, минусовой откручиваем от корпуса компрессора, выставляем на мультиметре, режим прозвонки (со звуком). И щупы на 2 провода, если мультиметр молчит – значит муфте кердык, но не спешите ее выбрасывать. Если данная статья «зайдет». Напишу про ремонт муфты в гаражных условиях.
5. Фреон есть, 12 вольт на муфту есть, муфта «прозванивается», но компрессор не крутится. Смотрим датчик давления вкрученный в магистраль, либо в фильтр-осушитель. Данный датчик не является температурным, т.е. от него не идет логика, которая опрашивается блоком управления кондиционера. Он является обычной кнопкой – проверяется также прозвонкой мультиметром, на замыкание. Т.е. если в системе есть давление (рабочее) – датчик постоянно замкнут. Если давление есть, но значительно меньше рабочего – он не даст включится муфту, потому как, с фреоном в системе ходит масло. Масло нужно для смазки трущихся элементов компрессора. При малом давлении, ход фреона с маслом по системе – затруднен, поэтому есть высокая вероятность масляного голодания компрессора. Данный датчик и служит некой защитой. Если датчик не звонится, при рабочем давлении – замена датчика (поломку показывает также и VAG-COM, проверить проводку на датчик давления можно – перемкнув 2 контакта на фишке. Какие контакты – смотрим по схеме к автомобилю).
6. Фреон есть, 12 вольт на муфте есть, но вентиляторы не включаются – ищем проблему в вентиляторах, на ВАГ группе, ими, как и муфтой управляет БУВ (блок управления вентиляторами) Смотрим п.1
7. Также не забываем проверить напряжение на входе кнопки A\C в салоне автомобиля, в консоли управления печкой. И выходящее. Если приходит 12вольт, но не выходит – замена кнопки
8. Фреон есть, муфта работает, вентиляторы крутятся, холода нет. Смотрим главную заслонку на корпусе отопителя. Бывает соскакивает тяга, рвется тросик управления (кондиционер), ломается система тяг на блоке печки, выходит из строя сервопривод. Тут зависит от вводных, полученных диагностикой\осмотром. Выявили механическую проблему – устраняйте заменой, склейкой, ремонтом. Потому, что основная заслонка, управляет смешиванием воздуха – холод\тепло. И если она просто перекрыта, от вышеуказанных причин – будет дуть теплый воздух. Если заслонка исправна – смотрите «Сложную часть».

Данную часть подытожу, скажу только то, что это основные аспекты, которые можно проверить самостоятельно. Много случаем бывает, когда в систему, лазили тупые ушлепки — «мастера» и вносили в конструктив изменения. Могут возникнуть вопросы – отвечу в комментариях.

Сложная часть:
В этой части работ, необходим спец инструмент и табличные данные, по Вашему автомобилю.

После данных действий (система была разгермитизирована), необходимо все собрать, свакуумировать, заправить систему.
3. Все тоже самое, но холода нет. Засран фильтр-осушитель. Он призван отделать и удерживать влагу в системе, при прохождении через него фреона. Также Осушитель является фильтром грубой очистки, всей «каши», которая ходит в системе.
4. Все тоже самое, но холода по прежнему нет. Тут интереснее. На моей практике, в год приезжает 5-6 автомобилей, после долб.ебов – мастеров, на переделку. Что же делают эти деятели. Каждый раз, как клиент приезжает заправлять (может за год и не в одно место заехать). Заправщики заливают вместе с фреоном – масло и специальный маркер для поиска утечек. За пару лет, в системе будет масла больше, чем фреона. При этом давление, манометры покажут. При сбросе излишков давления – масло будет литься «струей». Спасибо криворуким мастерам. Для этих целей, я своим клиента выдаю сервисную книжку, чтобы знать все движения с климатом, делаю в ней соответствующие отметки. Примерный макет:

5. Все тоже самое, но нет холода. Смотрим по манометрам, то дает и как работает компрессор, по изменению давления. Бывает, что компрессор выходит из строя, и давление начинает плавать с очень большой амплитудой. Также работу компрессора, вернее механической его части, можно отследить по звукам работы самого компрессора. Не должно быть инородных звуков.

Подытожу данную часть тем, что это не все причины, их еще много, но пост не позволит описать каждую из причин. В комментариях постараюсь ответить на вопросы.

Часть Третья — Опытная, Заключительная.

И так, мы рассмотрели основные болячки и косяки горе-мастеров. В опытной части, я расскажу Вам, как найти утечку фреона (при помощи говна и палок) своими руками, рассмотрим несколько причин не правильной работы компрессора, ну и в заключении подытожу.

Процесс поиска утечки – это одна из главных процедур моей работы. Есть несколько способов найти утечку. Течеискатель, УФ маркер (жидкость, которая светится при ультрофиолетовом свете), посудная губка+ моющее средство+вода, ну и тоже самое только с использованием фреона – рекуперата или азота.
Течеискатель, я не использую принципиально, он мне не пригодился ни разу. Все утечки видны сразу. Их можно обнаружить по масляным потекам, припорошенным пылью, по характерному шипению, по пузырящейся пене. В системе кондиционирования есть места стыковки шлангов-трубок, элементов. Например на компрессоре кондиционера 2 трубки стыкуются с корпусом компрессора, к испарителю также стыкуются и конденсатору (фронтальный радиатор). Плюс есть переходы с алюминиевой магистрали – в резиновую. Своими руками постараться найти утечку можно следующим образом: берем губку, емкость с не большим кол-вом воды, смешиваем с моющим средством для мытья посуды, смачиваем губку, жмакаем ее для обильного пенообразования. И идем промазывать все места стыковки. Причем пену необходимо не втирать в эти места, а выжимать в них. Обращаем внимание на все части, которые собраны на гайках\болтах между собой. Именно магистраль, корпус компрессора, стыки радиатора, испарителя – на передней стенке моторного отсека, стыковку и переходы трубок с алюминия на резину. Откручиваем колпачки с сервисных штуцеров (куда производится заправка) – выжимаем пену в них, промакиваем пеной вокруг датчика давления. Смотрим, где пенится – там утечка. Это простейший дедовский способ. Если нашли утечку – меняем кольца, резиновые бублики, меняем нипеня на сервисных штуцерах итд. Также утечка может быть на фронтальном радиаторе – поиск ее сложнее, а также на самом компрессоре, либо на сальнике, либо на прокладке задней и передней крышки компрессора.
Если не удалось найти утечку – обратитесь к специалистам.

Если при включении компрессора появляется неприятный звук – значит «приехал» подшипник – стоит он в муфте, рисунок был выше.

Также причиной, плохо работающего кондиционера может быть – загрязнение фронтального радиатора, вернее между радиаторами может появится шуба из пуха, и прочего дерьма. Тут необходимо промыть маломощным керхером, чтобы не погнуть соты, потому что если их погнуть – будет то же самое, что и с грязным фронтальником. Грязный испаритель – не вовремя поменяный салонный фильтр, приводит к проникновению, сквозь фильтр – пыли мелкой дисперсии. Она же вызывает образование плесени на испарителе и возникновение неприятного запаха (Если тема опять же, зайдет – я расскажу как чистить испаритель, своими руками, и какую химию использовать.). Салонный фильтр, при загрязнении препятствует свободному ходу воздуха, чем снижает эффективность кондиционера.

Итог всего этого изложения таков: если хотите сами позаниматься своим авто – инфа в помощь, этот текст не научное пособие, лишь мое мнение и мое видение. Этим текстом, также хочу Вас уберечь от не квалифицированных мастеров, от лишних затрат и прочего головняка. Данная статья не является истиной в первой инстанции и не является пособием для начинающих кондиционерщиков – повторюсь, это мое мнение и мое видение.

Прошу простить за слог и грамматику – писатель из меня не очень. На все вопросы отвечу в меру возможностей. Всем прохлады и комфорта, добра и здоровья. Удачи на дорогах.

Подписывайтесь на мой личный блог. Там будет много интересной инфы и практики

Источник