шаровые на шевроле лачетти код
Передняя подвеска: сайлентблоки рычагов, шаровые опоры, рулевые наконечники + ТО, и о продукции CTR.
Пробег уже давно перевалил за 200 тыщ, а я все катаюсь с родной шаровой опорой с левой стороны, естественно в последнее время участились стуки издаваемые наглухо убитой шаровой опорой, особенно при проезде неровностей при повороте на право. Правую шаровую опору я менял 2,5 года назад на пробеге примерно 175 тысяч. Правый рулевой наконечник я заменил при покупке авто почти 5 лет назад (и он по сей день в идеале, об этом позже), левый наконечник поменял примерно 3,5 года назад. Нареканий по наконечникам не было. Сайлентблоки передних рычагов родные, состояние для данного пробега у них было не плохое, годик — два бы походили. Но решено было и их поменять, так как рычаги все равно решил снимать. Как всегда элементы подвески я приобретаю производства CTR, чуть ниже объясню почему.
Некоторые автолюбители негативно отзываются в сторону качества запчастей подвески CTR по причине отсутствия уплотнительного кольца на пыльнике элемента (будь то шаровая или наконечник), который прижимает пыльник к металлическому пальцу шара, что исключает попадания влаги, абразива внуть конструкции, а так же исключает вымывание смазки из полости пыльника.
Здесь ключевой момент — один сказал, и все так считают. Если мы не видим этого кольца, это не значит что его там нет) Смысл в том, что уплотняющее (армирующее) металлическое кольцо стоит внутри этого пыльника, то есть по сути оно залито резиной и снаружи его не видно, но вы скажете, если мы отодвинем палец шаровой в сторону, у нас появится щель, да это так. Вот здесь подробнее, пока что на примере рулевого наконечника.
Обратите внимание на верхнюю плоскую поверхность пыльника, она имеет уплотняющие бортики.
Теперь посмотрим на поверхность к которой будет прижат этот пыльник.
Если учесть тот факт, что наконечник туда вставляется достаточно глубоко и затягивает гайкой, пыльник будет прижат к поверхности поворотного кулака очень надежно, что докажут фотографии ниже.
Данный рулевой наконечник не имеет люфта вообще, палец перемещался с хорошим усилием, почти как новый, соответственно делаем вывод что пыльник порвался совсем недавно, так как смазки там еще было достаточно.
Это говорит о том, что места соприкосновения пальца шара, пыльника и поворотного кулака герметичны!
В противном случае смазки бы там попросту не было, и шаровое соединение давно пришло в негодность!
И так, левый наконечник я заменил на новый. Какого мое было удивление когда я добрался до правого рулевого наконечника, который я заменил 5 лет назад, когда только приобрел авто, он в идеальнейшем состоянии!
Ход пальца как у нового наконечника, пыльник целый, смазка присутствует в полном объеме, было решено его же и оставить, а новый наконечник будет в ожидании замены, которая будет еще не скоро.
Далее снимаем передние рычаги для замены сайлент блоков и шаровых опор. Фото на примере левого рычага, где еще стояла родная шаровая.
Так как заводская шаровая опора фиксируется к рычагу с помощью заклепок, то необходимо шляпки с одной стороны срезать маленькой болгаркой, а с другой стороны просверлить сверлом на 10, после этого остатки заклепок останутся на вашем сверле, а старую шаровую без особых проблем вытащите из рычага. Для удобства работы с болгаркой, я сразу же отрезал старую шаровую, ибо мешалась она сильно мне)
Все нормальные люди меняют рычаги в сборе (кстати не плохой вариант и без анонизма), но мы не ищем легких путей)
И так, малые сайлентблоки на ура вылетели из рычагов с помощью больших тисков, головки на 32 которую упираем с одной стороны, и головку большую на 10 которую упираем с другой стороны, сжимаем дисками и малый сайлентблок у нас в руках, вместе с головкой на 32)).
С большим все не много сложнее, мне пришлось искать трубы нужных размеров в качестве оправок, и отрезать куски труб небольшой длины. Один отрезок трубы бОльшего диаметра, в который будет упираться рычаг, и один отрезок меньшего диаметра, примерно равный диаметру сайлентблока, но буквально на пол миллиметра меньше. И опять спасают большие тиски. В идеале нужен гидропресс, но пользуемся тем что есть.
Запресовываем новые сайлентблоки, предварительно зачистив посадочную поверхность рычагов. Малые сайлентблоки желательно смазать перед установкой, можно силиконом, мыльным раствором, на край не много масла, я смазал маслом. И еще момент по поводу установки больших (задних) сайлентов рычага: постарайтесь поставить их так же, как стояли родные. Стоит заметить, что сайлентблок не полностью залит резиной, а лишь только по одной линии, а по другой пустоты (полости), и ориентироваться относительно рычага они должны как с завода, ну или как на фото ниже, тем самым мы обеспечим им правильную работу и долгий срок службы.
Устанавливаем новую шаровую опору.
Да кстати, правая шаровая опора, которую я менял 2,5 года назад была в исправном состоянии, пыльник был целый, но имел микротрещинки. Палец передвигался с усилием, о износе пока и речи не было, но так как рычаг был в руках, и была новая шаровая, я все же ее заменил.
Болты рычагов были в хорошем состоянии, открутились нормально, ничего не лопнуло)
Затраты по времени — примерно 6-7 часов с обедом, чаем и т.д.)
И о шаровых опорах CTR: уплотнительное кольцо так же залито резиной, но палец шара имеет форму конуса, то есть чем ниже мы утапливаем пыльник шаровой, тем он плотнее обжимает палец, тем самым после установки шаровой опоры на место, пыльник утапливается на определенную величину, тем самым компенсируется зазор между пальцем и пыльником, и соединение получается герметичным.
В общем самое слабое место у них — это сам пыльник. Если он рвется, то шаровый узел быстро придет в негодность. Мой выбор в плане запчастей подвески производства ctr лично мой выбор, я лишь высказал на этот счет свое мнение, и никого ни к чему не призываю, у каждого своя голова на плечах).
Артикулы запчастей:
Шаровые опоры CTR CBKD-11 2шт
Рулевой наконечник левый CTR CEKD-16L, правый CTR CEKD-16R
Сайлентблок большой CTR CVKD-21 2шт
Сайлентблок малый CTR CVKD-22 2шт
По деньгам подвеска вышла примерно 2800р
До кучи сделал ТО, как всегда раз в 7-8 тысяч летом, и 5-6 тысяч зимой. На фото мой не любимый АМД, ладно, салонный же можно взять)) И решил попробовать воздушный фильтр finwhale, на ощупь он мне не особо понравился. Так же топливный фильтр сомнительного производителя SCT, достался на халяву просто.
И что осталось неизменно — масло idemitsu и маслянный фильтр Mahle.
Замена шаровых опор
При сезонной смене резины обнаружил, что правой шаровой опоре на моей машине настал конец — палец болтается в гнезде безо всякого стеснения и стыда. Как я доездился до жизни такой?
Просмотрев кучу материалов в тырнете решил, что самостоятельная замена шаровой мне вполне по силам. В ходе изучения материалов возникли несколько вопросов.
1. Какую шаровую взять? Очень часто замена опор производится на CTR CBKD-11. Вариант проверенный временем и десятками пользователей. Кроме того, в его пользу говорит цена и набор болтов в комплекте. В отношении болтов и гаек из указанного комплекта встречал мнение о непригодности для установки из-за несоответствия их прочности требуемым нормам.
2. Для удаления старой шаровой опоры необходимо удаление заклепок. Опять же мнения о наиболее технологичном способе разделились… Кто-то рекомендует снимать рычаг для более удобной сверловки… Кто-то не снимая рычага сверлит сверху, мотивируя тем, что снизу сверлить неудобно. Кто-то сверлит снизу и на жизнь не жалуется. Кроме всего прочего встречались жалобы на плохую выбиваемость заклепок при сверлении снизу.
В общем, мнений куча, поэтому решил поделиться своим опытом.
Мудрить не стал и приобрел набор CTR CBKD-11
Поскольку состояние болтов, фиксирующих шаровую опору в поворотном кулаке было неизвестно, то прикупил заодно пару болтов GM94501323 и пару гаек к ним GM94515069. С одной стороны, возможно лишние затраты, а с другой, держать подразобранную машину в ожидании поступления заказа еще дороже.
На этом фотографии заканчиваются и начинается проза жизни.
Пляски с бубном при снятии рычага как-то не прельщали (хотя допускаю, что операция сия совсем несложная), поэтому решено было проводить сверловку заклепок со стоящим на машине рычаге. Сверлить планировалось снизу, из ямы. Для сверловки сверху необходимо далеко в сторону убирать привод и решить кучу других проблем. Это не для меня. Прикинув возможные неудобства, пришел к выводу, что для сверловки заклепок снизу машину на яму надо ставить так, чтобы середина протектора покрышки приходилась на край ямы. Моя яма (сход с погреб со съемными закрывающими щитами) для такой постановки автомобиля подходила хорошо. Поставил. Снял колесо. Снял закрывающий яму щит. Залил обильно где нужно WD-40. Открутил гайку болта крепления шаровой опоры. Открутилась легко. Болт выбить удалось без проблем (гайку с болтом мог бы и не покупать, эх!). Вытащил из гнезда палец шаровой опоры. Вышел без особых проблем, но монтировкой пришлось подсобить. Рычаг подвески отогнул вниз и пальцем шаровой опоры через деревянную прокладку упер в диск. Теперь можно работать. Строго по центру заклепок накернил отверстия. Сверху рычага на заклепки положил деревяшку, чтобы сверлом на выходе не повредить случайно пыльник ШРУСа. Далее в ход пошла электродрель, заправленная сверлом на 5,5. Честно сказать, ожидал много худшего. Сверлил не торопясь, стараясь чтобы сверло шло строго по оси заклепки. На 3 отверстия, ушло минут 10-12. Далее рассверлил отверстия сверлом на 8, затем еще раз рассверлил сверлом на 10. Заключительной операцией было сверление сверлом на 12 до момента отрыва шляпки заклепки. Все. Заклепка теперь представляет из себя тонкостенную трубку, выбить которую не представило никакого труда. Кто там жаловался, что заклепки выбиваются тяжело? Сверлить надо грамотно: по центру и максимально возможным диаметром. Сверлить на 10 бояться не нужно: отверстия в рычаге и корпусе шаровой имеют диаметр чуть более 10 мм (как и положено по допускам и посадкам) и при условии сверловки по центру заклепки отверстия в рычаге свой диаметр сохраняют. Заклепка при ее заклепывании увеличивает диаметр до диаметра отверстий и при сверлении сверлом на 10 по центру ее стенки представляют из себя фольгу.
Заклепки удалены, старая шаровая извлечена из рычага. Внутренность рычага прочищена от грязи. Можно ставить новую опору. И тут возник вопрос об установке болтов. Как их правильно поставить: шляпками вниз или шляпками вверх. В отношении обоих вариантов были свои за и против. Я решил ставить шляпками вверх, т.е. гайкой снизу. Мотивом данного решения послужило следующее. Если понадобится снова менять шаровую опору, то в случае сильной коррозии болта и (или) гайки, проще будет болгаркой снизу срезать гайку. Технология мной была проверена при замене стоек стабилизатора: продольный пропил по гайке с болтом при котором сильно ослабляется корпус гайки и от температуры частично разрушается ржавчина внутри резьбы. После указанного пропила гайка крутится без проблем.
Затяжка болтов проводилась предписанным в руководстве моментом в 100 НМ. Болты и гайки указанную нагрузку выдержали. Палец шаровой опоры был помещен в гнездо и зафиксирован болтом. Затяжка гайки проведена предписанным моментом в 60 НМ.
С момента постановки машины в гараж до выезда ее на улицу прошло 3 часа. С одной стороны немало. С другой, учитывая, что сию операцию я проделывал впервые и без спешки, нормально. На замену левой опоры ушло уже 1,5 часа неторопливой работы.
Целью написания данного материала была попытка разъяснения некоторых моментов в технологии замены шаровых опор для тех, кто эту операцию еще не проделывал. Мое мнение: если есть доступ к подходящей яме или подъемнику, то менять шаровые опоры лучше со сверловкой снизу. В любом случае нужен подходящий инструмент, определенный слесарный навык и глазомер при разметке отверстия и сверловке.
З.Ы. В свое время на Жигулях замена комплекта шаровых опор была для меня рутинной операцией — менял каждые 30 тк вне зависимости от состояния. Но замена опор на Лачетти с моей точки зрения проще замены жигулевских, особенно если заклепки сверлить не надо.
Замена шаровой опоры
Здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего БЖ. Не давно начал замечать стуки, в передней части, с правой стороны, в подвеске при езде по неровной дороге. Сначала было подозрение на стойку стабилизатора (за 7 лет и 83000км. она ещё не разу не менялась). В запасе у меня лежат усиленные стойки стабилизатора Meyle. Многие уже про них слышали ставили себе и отзывы о них только положительные. Снял колесо и принялся за осмотр стояки стабилизатора, но на удивление она в отличном состоянии! В поле подозрения был ещё один элемент подвески, шаровая опора. Начал снимать шаровую опору с посадочного места в ступице, вытащил, пошатал, ДА, подозрения оправдались! Шаровая опора люфтила и издавала стуки. В запасе у меня вместе со стойками стабилизатора, лежат и шаровые опоры той же фирмы Meyle. Качество шаровой опоры Meyle 26-16 010 0004 очень понравилось, в комплекте три болта и три гайки.
Как известно, оригинальная шаровая опора, которая установлена на автомобиль, крепится к рычагу заклепками.
Для того чтобы снять шаровую опору, придётся снимать рычаг подвески крепится на двух болтах и высверливать заклепки, очень удобно это делать ступенчатым сверлом. На высверливание ушло 10-15 минут на три заклепки.
Далее устанавливаем новую шаровую опору и прикручиваем на болты.
Болты посадил на синий фиксатор резьбы.
Собираем всё в обратной последовательности.
Замена шаровых опор
Всем привет!
Недавно в этой записи я писал, что собираюсь менять рулевые тяги…
А история с ними такова: заезжал я в автосервис на осмотр подвески как то, все вроде как посмотрели, естественно убитые стойки задние, про них то я давно знал, пожаловался на скрип слева спереди, приговорили опоры стоек… А так же пошатав переднее левое колесо был замечен небольшой люфт, мастер мне и сказал что это рулевые тяги, и стоит поменять их парой. Ок, сказал я (наивный) и купил как путный Вася две тяги и два рулевых наконечника:
Собрался и поехал в сервис все это дело менять, машину пригнал, мастеру (отдал другому, не тому кто смотрел(их главному типа что ли)) ключи отдал, на удобный диванчик сел и приготовился ждать)
Через 15 минут зашел мастер и задает мне вопрос: «А кто вам тяги приговорил?Где это такие работают?» Я ему и говорю мол у вас мне и приговорили это дело. Он ругаясь позвал меня в бокс, сказал следи за левой шаровой и стал шатать ступицу. Вот отсюда то и был люфт! Левая шаровая была убитая в хлам! А вот с тягами все в порядке!
Тут мы с ним оба не хило сругнулись на горе-мастеров, он пообещал надавать им люлей)) Ладно еще хоть нормальный попался, сразу сказал, а то мог бы сначала поменять тяги и наконечники, срубить бабла, а потом и сказать про шаровые и пригласить к себе же на замену)
Вообщем я подумал что с заменой шаровых я вполне могу справится сам, с учетом того что они были меняные и стояли уже на болтах, а не на заклепках.
Поехал в автодок, сдал тяги и наконечники, вернули все без проблем, ни смотря на то что пакетики с запчастями были вскрыты, интересно же все таки) Купил быстренько у них же шаровые по 450 рябчиков фирмы CTR:
Менять их на улице с нашей погодой лежа на холодной земле под машиной, которая стоит на домкрате конечно же не вариант)
Ха, нашли мы с другом недавно гаражик с подъемником с почасовой арендой всего то каких то 100 р/ч))!
Договорился заранее еще на неделе с хозяином гаража, с такими то ценами он пользуется нехилым спросом!)
И субботним холодным утром я к нему и поехал. А у него тепло, светло)
Замена шаровых
Сразу после покупки автомобиля (а это уже почти год назад) загонял в машину в сервис к друзьям и тогда они нашли люфт в шаровых. Но так как шаровые меня никак не напрягали я как то забил на них. Как раз перед праздниками появились незначительные стуки на мелких неровностях, решил в выходные поменять шаровые.
Купил GMB 01120095, на CTR денег не хватило
Выглядят вроде неплохо, болты все в комплекте, но смазки походу нет
Пыльник снять толку не хватило поэтому смазку не добавил, буду надеяться, что всё таки там чего то намазали.
Увидел шаровые понял, что они почти как на нексии только палец не так крепится в кулак. Родные на заклёпках в рычаге, опять же как на нексии. Особо вникать не стал как меняется, потому что на нексии менял сам и примерно представлял как это делается, но не тут то было.
На нексии я прям на месте зубилом сбивал заклёпки, бородком выбивал их из рычага и ставил новые. на лаче так не получилось. Начал с правой стороны, кое как извлекли палец шаровой из кулака (спасибо папе за помощь, в одного бы я прикурил) поняли, что придётся снимать рычаг, болты не крутятся, хотели уже бросить это дело. Ладно, сняли рычаг с горем пополам. Заклёпки и сверлили и пилили и точили, из рычага они вообще никак не хотели вылетать, аж молоток сломали, кое как выбили. Обратно всё быстро собрали. А вот вторая сторона вообще как по маслу, болты все легко выкрутились, заклёпки высверлили на станке (не сразу дошло, что машина в рем зоне и есть же станок, поэтому со второй проблем не возникло).
Фоток с процесса нет, не до этого было.
В процессе выяснилось, что стойки стаба подходят, но пока не гремят поэтому менять не спешу.
Всем добра