эволюция моды в россии

История моды в России — что было в СССР и что имеем сейчас

Хоть ты и не любишь, когда речь заходит о политике, но в СССР было заполитизировано все. Система тоталитаризма была подобна огромной бетономешалке, в которой из людского материала делали однородную массу для «монолита» — советского общества. Нужно было как можно меньше оставить личности личного, в том числе и в выборе своего внешнего облика. «Все как один!» — любимый девиз социалистического, если его так можно назвать, общества, существовавшего еще совсем недавно. Итак, история моды в России — интересная тема, изучение которой объясняет, почему сегодня так тяжело выглядеть прилично.

Мода в СССР

Философия и психология уравниловки прочно вошла в головы советских людей, учила осуждать все, что отличалось от общего и обязательного для всех образца. Причем делалось это с особой нетерпимостью и агрессивностью. Неуважение к личности человека, которому может нравиться что-то, не разрешенное официально, проявлялось по-разному.

В 20-е годы человека, надевшего галстук, сразу зачисляли в ряды пособников классового врага. Фраза, столь расхожая, что дошла и до нашего времени: «У-у, а еще шляпу надел…» отражала подозрение и презрение к «гнилой интеллигенции», которая была лучше образована, больше понимала. Понимала она и абсурдность, жестокость и лицемерие строя. Своими сомнениями и вопросами она была небезопасна для власти, даже если не осмеливалась заявить о своем несогласии во всеуслышание. Значит, на нее натравливали простой народ, провозглашавшийся хранителем мудрости и правды.

Серьги, украшения, наряды объявлялись «наследием буржуазного мира», с которым полагалось бороться. Обручальное кольцо — признак мещанства, постыдного пережитка прошлого. Слишком широкие или слишком узкие брюки — тлетворное влияние Запада. И комсомольские активисты вылавливали стиляг, разрезали на полосочки их модные брючки, а в прическах нередко простригали дорожку со лба до затылка: «чтобы неповадно было». На моей памяти в школьные годы боролись против цветных колгот, особенно красного цвета, у девочек. Я помню, как плакала моя одноклассница Саша, когда классный руководитель выдирала у нее с кровью из ушей маленькие сережки…

Результаты этой борьбы плачевны. Поколения советских женщин лишили возможности одеваться красиво, нравиться себе и другим. А зачем? У нас равенство! Но до сих пор сохраняется стойкая, почти генетическая боязнь у старших женщин, которые — единственные в мире — начинают оправдываться, услышав комплимент в свой адрес.

Почему тяжело следовать моде

В нашей стране всегда было тяжело следовать моде. Во-первых, был недостаток информации. Но раньше все-таки можно было подписать журнал мод — такие журналы продавались. Потом обрадовала мадам Бурда, предоставив возможность увидеть и сшить свои модели. После появились другие издания в продаже.

Во-вторых, мало было привозных вещей, а отечественное производство мало радовало, если не сказать резче. В наше время, казалось бы, появилось столько всего импортного! Даже магазины известных фирм открыли свои двери (для тех, кто может заплатить немалые деньги). Но радость уменьшается, поскольку продаваемые вещи — часто из тех, что не нашли сбыта у себя на родине. Некоторые просто имеют вид давно зависевшихся на вешалках: на сгибах чуть потерлись, низ слегка отвис, плечи деформировались от тремпеля. И все это за цену, превышающую цены магазинов других стран в несколько раз. Я понимаю, надо одежду, обувь и прочее к нам привезти, окупить разные затраты. Но подобные вещи по бросовым ценам распродаются буквально на вес в специальных магазинах «там».

Низкое качество

Нашу моду зачастую сегодня определяют три-четыре страны: Турция, Китай, Польша, Таиланд. Шустрые ребята-«челноки» везут оттуда не то, что модно, а что можно там подешевле купить, а у нас подороже продать.

«Качество» проявляется очень скоро:

Особенно популярны у нас куртки-пуховики. Но настоящий китайский пуховик стоит дорого, а в тех городах, куда «достают» челноки, даже магазинов для продажи такого высококачественного товара нет. А есть набитые утиным и куриным пером куртки самого низкого пошиба. Ты, наверное, видела такие: на спине часто пух и перья пробиваются сквозь ткань и тихонько колышутся при движении счастливого обладателя импортной вещи. Потом начинается выплод насекомых, чьи личинки попали внутрь ее.

Несоответствие размеров

Иногда возникают проблемы и из-за того, что наши размеры трудно соотнести с их. Я имею в виду не то, что не влезть, а то, что непонятно, что за цифры или буквы стоят на ярлыках иноземных вещей. Случается, увидев цифру 44, девушка покупает вещь, а потом удивляется, почему она лучше подходит ее полной бабушке, а не ей самой. А потому, что размер 44 в Европе соответствует нашему 50-му. Чтобы с тобой не случилось подобного недоразумения, загляни в таблицу соответствия размеров одежды и обуви.

Маркировка буквами означает:

S — от английского «small» — маленький;

M — «middle» — средний;

Высокая стоимость

Еще одной извечной сложностью следования моде в нашей стране всегда было хроническое безденежье основной массы населения. Но если раньше за зарплату все же можно было купить пару женских сапог, а пальто в рассрочку, то теперь… Сама знаешь, что почем. А покупательная способность людей падает и падает.

Но история нередко удивляет нас парадоксами: интерес к моде проявляется тогда, когда, казалось бы, совсем не до нее. Войны, революции, пустые прилавки, а в моде в это время — перелом, резко меняется характер одежды, сам образ человека.

Так, во Франции падение Бастилии в XVIII веке привело к поистине революционным изменениям в мужском костюме, до тех пор бывшем очень сложным, вычурным, нарядным, со множеством отделок и украшений. Именно тогда он приобрел черты, в основном сохранившиеся до наших дней.

Первая мировая война освободила женщин от корсетов, ввела в моду спортивный костюм (автомобилистов, летчиков), укоротила юбки, вошли в быт трикотажные свитера, джемперы. Вторая мировая война — с ней связаны военизированный стиль, короткие юбки, высокие и прямые плечи. Но эта мода сражений и бедности в 1947 году уступила место новой моде.

Несмотря на послевоенные трудности, разруху многих стран, появился «нью лук» Кристиана Диора. Он посмотрел на женщин по-новому. И они ответили на его предложения, оставили военизированный стиль, надели платья и костюмы с покатыми, естественной формы плечами. Особенно хороши были широкие юбки с подчеркнутой талией. Все были рады, когда к женщинам вернулась женственность. Хотя вокруг были руины…

Ты хочешь задать мне вопрос? Сделай это в комментариях! А также смотри классное видео ниже.

Источник

История моды: костюм и повседневная культура

История русской моды

Вспоминать темные времена варварства, ношения шкур животных и мехов – банально. Расцветом моды в России можно считать времена Киевской Руси, когда история костюма и моды тесно переплеталась между собой. При этом создавалось неповторимая популярность красного цвета, золотого шиться, дорогих мехов. Если британцы не могут расстаться с медвежьими шапками гвардейцев, как символами их доблести, но русские дворяне вынуждены были щеголять в мехах, чтобы спастись от морозов. До XVI-XVII веков относительная консервативность и дань традициям ощущается и в мужском, и в женском платье. История русской моды полноценно раскрывается с восемнадцатого-девятнадцатого веков, когда богатые женщины наряжались в роскошные платья, украшали голову высокими прическами. Мужчины носили узкие брюки, комзолы, шикарные шейные платки.

19-ый век

XIX век – это время корсетов, кринолинов, роскошных тканей и фактур. Женщины – это украшения гостиных, мужчины – примеры элегантности и аристократизма. История русской моды этого периода становится определенным заимствованием европейских традиций. Потому русские дворяне старались максимально перенимать привычки и стиль жизни французов, заимствовали их язык, стиль одежды.

20-ый век

В начале двадцатого века Россия меняется до неузнаваемости, потому мода становится более комфортной, избавляется от своей помпезности и роскоши. К нарядам выдвигаются практические требования, которые отвергают красоту и эстетику нарядов. Окончательным ударом по стилю россиян стал приход к власти большевиков, закрепление диктатуры. Вторая мировая лишь усугубила ситуацию. Мужчины облачились в простые брюки, женщины надели приталенные платья, простые юбки до колена, жакеты и рубашки. После 1950-х российская мода стала заложницей западных стилей и даже спустя полвека она не может освободиться от этого плена. Модники до сих пор ориентируются на американские и европейские тенденции, тогда как свои собственные не пользуются популярностью.

Источник

Статья »ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОЙ МОДЫ В ФОТОГРАФИЯХ»

В середине позапрошлого века, после лаконичного ампира начала века и нарочито женственного бидермейера 20–30-х годов, в моде во второй раз расцвел стиль рококо. Дамы ходили в платьях с узкой покатой немного заниженной линией плеч, тонкой талией и юбкой на кринолине. В 60-е годы даже приобрели популярность овальные каркасы, как во времена Людовика XV.

В 70-е стали переходным этапом — фасоны начали потихоньку меняться, юбки потихоньку теряли пышность, каблук подрос, популярность приобрели шлейфы. Но разительных перемен пока нет.

В моду вошли вытянутые силуэты, и на смену обычному кринолину пришел турнюр. Это специальная подушечка, которую можно было подложить под юбку сзади и красиво ее задрапировать. Юбка стала гораздо уже, линия талии опустилась ниже, корсеты еще туже, увеличилась высота каблука. Надо полагать, обмороки в ту пору тоже участились.

Это время начала модерна. Платья становятся лаконичнее, турнюр больше не драпируют так богато, как раньше, однако русалочий, немного изогнутый силуэт по-прежнему в фаворе. Юбка плотно облегала фигуру в бедрах и расширялась от колен. К подолу нередко пришпиливали оборки для пущего эффекта.

Спустя десятилетие наступил расцвет Прекрасной эпохи. Женщины по-прежнему затягивают талии в корсеты, ходят на высоких каблуках, вечерами кутаются в кружева и шелка, но их растущая активность диктует новые правила. Дневная одежда становится более практичной, не без учета модных тенденций. В высшем обществе популярными стали так называемые чайные платья, со свободным силуэтом, позволяющие незаметно ослабить корсет — важный шаг на пути эмансипации. Появляется новый тип одежды — узкая блузка с юбкой клеш в пол или по щиколотку. Кроме того, дамы заимствуют кое-что из мужского гардероба — пальто-бушлаты, например.

Во вторую декаду XX века мир потрясла война. Под влиянием военного положения, женский наряд становился все проще. Ушла нарочитая пышность, шлейфы стали атрибутом лишь самых торжественных выходов. Юбки теряли и теряли в длине. Сдержанность становится признаком образованности. Блузки и юбки курсисток теперь своего рода униформа для просвещенной женщины.

К власти пришли большевики, и жизнь страны перевернулась с ног на голову. Публичное раскрепощение пришло в одночасье и накрыло всех волной новых откровений. В России 20-е тоже были ревущими, без преувеличений. Тон в моде задает столичная богема — актрисы, художницы, жены поэтов — люди искусства, одним словом. И если днем женщина носит на современный взгляд пуританские костюмы из твида, просторные плащи, туфли на низком каблуке-рюмке и шляпки клош, то вечером она разоблачается. Струящиеся по фигуре платья, открытые плечи, провокационные разрезы, чулки, прозрачные ткани (Лиля Брик на третьем фото слева демонстрирует насколько), перья, жемчуга и блестки. Время декаданса и больших перемен.

В 30-е годы растет упоение новым курсом, в культуре торжествует восторженный соцреализм. В людях ценятся работоспособность и универсальность. Всюду лозунги и плакаты, агитирующие за здоровый образ жизни и труд по совести. Чтобы каждое утро начинать с зарядки и все успевать, нужна удобная одежда. В моде простые сарафаны из ситца и шерсти, платья-рубашки, юбки миди, плиссе, блузки с гюйсом и брюки, просторные в бедрах и слегка зауженные книзу.

В начале 40-х было совсем не до нарядов. Милитаризация оказала серьезное влияние на моду, атрибутом женского костюма стали подплечники, широкие острые плечи — признак мужественности и силы. Строгая форменная одежда стала частью повседневной жизни. Однако по окончании война преобразила советскую моду, поставив ее в один ряд с европейской, несмотря на катастрофический упадок легкой промышленности в стране. Наши женщины надели трофейные платья с рукавами-фонариками, маленькие жакеты болеро, шляпки и шелковые комбинации, привезенные мужьями из Европы.

На смену послевоенному закручиванию гаек пришла оттепель. 50-е годы стали временем расцвета советской экономики, правда, легкая промышленность в авангард не попала. В большинстве своем люди одевались однообразно. Не так серо-коричнево, конечно, как рабочие в фильме «Стиляги» Валерия Тодоровского, но похоже на то. Простые платья с монотонными узорами, костюмы-двойки с короткими приталенными жакетами и юбками длиной чуть выше щиколотки и по колено. По сути женский наряд начала 50-х мало чем отличался от наряда 40-х. Но с приходом к власти Хрущева, взявшего курс на сближение с Западом, появились новинки. В страну с опозданием, но пришел диоровский new look. Подчеркнутая женственность поставлена во главу угла — акцент на талии, пышная юбка, мягкий силуэт «песочные часы». Иностранные модели одежды начали публиковаться в советских журналах мод. Мода стала предметом обсуждения на самом высоком уровне — в 1957 году в Москве даже состоялся Конгресс моды, а в 1959-м прошел показ Christian Dior.

В 60-е годы на Западе уже разбушевалась культурная революция, о действительном масштабе и влиянии которой в СССР знали не многие. Но определенные категории граждан — артисты, спортсмены — знали. Сценическое платье Эдиты Пьехи, в обтяжку, с отделкой бисером и пернатым подолом, например, явно не советского разлива. И простые женщины хотели выглядеть не хуже, чем звезды сцены и телеэкрана. В 61-м в СССР завезли шпильки. Популярность набирают трикотажные водолазки, клетка, яркая синтетика и искусственный мех, а юбки становятся все короче.

К этому времени тонкая струйка, которой модные новости раньше поступали в Союз, превратилась во внушительной силы ручей. Люди уже знали, что модно, но достать это по-прежнему было крайне трудно. Так что мини-юбки, платья в «огурец», джинсы, приталенные батники с острыми воротниками, брюки клеш и лаковые сапоги на увесистой платформе продавали из-под полы.

80-е — начало эпохи перемен. Модникам ее дух стал заметен еще до Горбачева и перестройки, и это во время тотального дефицита. Все происходило по принципу из крайности в крайность. В моду вошел стиль унисекс — девушки носили мужские куртки, рубашки, джинсы и грубые ботинки. А женственные наряды, часто граничили с вульгарностью, и это было нормой. В молодежной среде стали появляться различные субкультуры, которые также влияли на моду. Всеобщая любовь к большим потертым кожанкам и вареному дениму — заслуга панков.

В 90-е, с падением советской власти, Запад хлынул в Россию мощным потоком. И несмотря на экономические трудности, криминальную обстановку в стране и всеобщее шоковое состояние, его приняли с распростертыми объятиями. Гранжевая мода тех лет — это короткие топы, джинсы-мальвины с присборенной линией талии, майки-алкоголички, короткие юбки, микрошорты, блузки и пиджаки с подплечниками (как сейчас у Balmain), черные капроновые колготки и кислотные цвета. Что касается отечественных звезд — многие тогда ушли в отрыв. Пережженная блондинка в шпагате на фото ниже — Маша Распутина. Не эталон вкуса, но прекрасный пример настроения и стиля той эпохи.

Источник

Костюм и мода в России XVIII века

По сведениям известного знатока русской старины И. Е. Забелина, уже в первой половине XVII века при русском дворе «были люди, которым нравились немецкие обычаи и которые носили даже немецкое и французское платье.

Между такими людьми [. ] весьма значительное место [. ] занимает родственник царя Михаила Федоровича боярин Никита Иванович Романов», который любил одеваться во французское и польское платье, «но, однако ж, только в то время, когда бывал в деревне» или выезжал на охоту, потому что явиться в таком платье при дворе «было делом невозможным».

Впервые немецкое платье появляется во дворце в потешной палате в 1632 году как наряд для главного потешника Ивана Семеновича Лодыгина, затем в качестве потешного костюма для игр – в комнатах царевичей. Документы тех лет (1635–1637) неоднократно сообщают о шитье такого платья.

Так, в 1637 году было «скроено государям царевичам (Алексею и Ивану) платье на немецкое дело: епанчи бархатные, кафтанцы и штаны атласные».
Однако костюмы западного образца в те времена были исключением.

Алексей Михайлович, будучи ребенком, носил немецкие епанчи и кафтаны, а став царем, в 1675 году издает указ, строго запрещающий все иноземное:
«... чтоб они иноземских немецких и иных извычаев не перенимали, волосов у себя на голове не постригали, також и платья, кафтанов и шапок с иноземских образцов не носили, и людям своим потому ж носить не велели.
А буде кто впредь учнет волосы постригать и платье носить с иноземского образца, или такое ж платье объявится на людях их: и тем от Великого Государя быть в опале, и из высших чинов написаны будут в нижние чины».

Тем не менее растущие связи с западноевропейскими странами, знакомство с их культурой и бытом приводило к тому, что в обиходе русского двора в конце XVII века, еще до петровских указов, появляется европейское платье.

Его шили мастера из Немецкой слободы под Москвой, где селились иностранцы, а также портные Государевой мастерской палаты и Шатерной палаты в Кремле.

Сохранились сведения об исполнении ими в 1790-х годах костюмов для Петра I. Очевидно, этими же мастерами был сшит Петру I еще до указов об изменении одежды и черный бархатный кафтан, отделанный кружевом, плетеным из золотых и серебряных нитей

Первый из петровских указов об изменении костюма был издан в январе 1700 года. Согласно ему предписывалось носить платье «на манер венгерского», свободный крой и длина которого были близки старым русским одеждам.

Этот указ гласил: «Боярам и окольничим и думным и ближним людям и стольникам и стряпчим и дворянам московским и дьякам и жильцам и всех чинов служилым и приказным и торговым людям, и людям боярским, на Москве и в городах, носить платья венгерские, кафтаны, верхние длиною по подвязку, а исподние короче верхних, тем же подобием [. ]»

Неизвестный художник. Портрет А. Я. Нарышкиной с детьми. Первая четверть XVIII века.

В августе того же года издается еще один указ, повелевающий «всех чинов людям», кроме духовенства, извозчиков и пахотных крестьян, носить платье венгерское и немецкое.

Последующие указы, неоднократно повторявшиеся, обязывали дворян, бояр и «всех чинов служилых людей» носить немецкое платье по будням и французское – по праздникам, «[. ] русского платья и черкесских кафтанов и тулупов и штанов и сапогов и башмаков отнюдь никому не носить и мастеровым людям не делать и в рядах не торговать».

Модные журналы в те времена еще не издавались, они появились лишь в 1770-х годах, с новинками моды знакомили население европейских стран манекены в модных платьях, которые перевозили из страны в страну.

Поэтому и в России после издания этих указов, «[. ] по градским воротам [. ] для образца повешены были чучелы, сиречь образцы платью», о чем сообщает в записках 1700 года один из современников.

За исполнением указов строго наблюдали, приверженцев старого костюма за неподчинение штрафовали у городских ворот специальные посты, которые брали «[. ] с пеших по 13 алтын по две деньги, с конных по два рубля с человека [. ]», а спустя несколько лет за ношение русского платья и бороды наказание становится еще более жестоким – нарушителям грозила ссылка на каторгу с конфискацией имущества.

Слева: Г. Преннер. Портрет гр. Я. Е. Сиверса. Середина XVIII века.
Справа: Неизвестный художник. Портрет цесаревны Натальи Петровны. Первая четверть XVIII века.

Проводя реформу костюма, Петр не случайно обратился к французскому образцу.
Еще в средние века парижские модные манекены возили по всем странам Западной Европы.
И даже во времена Возрождения, этого апогея итальянского искусства, в Венеции на площади св. Марка были выставлены французские манекены, которые показывали богатым горожанам Венецианской республики, как подобает одеваться.

Еще большее значение придавали модным манекенам в XVII веке, когда так называемая «Большая Пандора» манекен в придворном платье – и «Малая Пандора» – в домашнем обладали правом неприкосновенности, вследствие чего во время войн сражавшиеся эскадры должны были даже прекращать огонь при проходе кораблей с этими драгоценными посланцами.

Влияние Парижа в области моды в этот период все более возрастает, и Франция на долгие годы становится признанной законодательницей мод.

И. Я. Вишняков. Портрет Сарры Фермор. 1745–1750 год.

Введенный реформами Петра I мужской костюм сложился при дворе Людовика XIV и состоял из кафтана (жюстокора), камзола (весты) и штанов (кюлот).

И. Я. Вишняков. Портрет С. С. Яковлевой. Середина XVIII века.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

В 1751 году по приказу из Петербурга посол в Англии граф Чернышев заказал куклу в три фута ростом и к ней «платья всех сортов, каковые при всяких случаях здешние дамы носят и со всеми к ним принадлежностями».

Всего было исполнено три комплекта платья, «каковое аглинские женщины всякого знания, равномерно по своим достаткам токмо оттеняяся, носят», во время праздников и в публичных собраниях; когда бывают дома и «не в весьма чиновных визитах», как и в гулянье, в каком они ездят верхом и бывают «в дорогах».

–/ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3, ч. 114, д. 61615, п. 1–7, 1751 г./

В России середины XVIII столетия подобные юбки подучают название «фижбейны», или «фижменные».

В документах XVIII века, обнаруженных в архивах, одновременно упоминаются юбки разного типа. Например, в описи костюмов 1750-х годов названы «пунцовая тафтяная полуфижменная юбка с широкой фалбалой», на изготовление которой пошло «стальное перо» и четыре фунта «костей»; «желтая тафтяная большая фижменная юбка», тоже со стальным пером, на ее изготовление израсходовано было уже десять футов «костей».

Кроме того, в этом же документе упоминаются юбки «на обручик» и «на булочки»; которые носили с «полушлафорами».

Очевидно, в зависимости от назначения костюма определялся и тип используемой юбки

/ЦГАДА, ф. 14, оп. 1, д. 88, л. 1 об. 9. 1745–1755 гг./

ПЛАТЬЕ «АНДРИЕНН»-

Появление этого фасона платья французский историк костюма Ф. Буше объясняет успехом пьесы Теренция «Адриенна», где героиня, роль которой исполняла знаменитая актриса, после родов была одета в широкое платье.

Этот фасон вошел в моду во Франции и получил название по имени героини. В России название его было несколько искажено и звучало как «адриени». Так в списке костюмов 1754 года значатся четыре «адриени».

В этом же документе названы и другие типы платьев; «голубой полушлафорок с серебром», «шлафорок богатого золотого штофу», «платье-роба» из золотого штофа, манто, а также «полуадриени», в сочетании всегда с платьем из одной и той же ткани – «белый полуадриень и платье, вышитое серебром», маскарадное платье «голубая гродитуровая домина», «пунцового цвета гризетовый кафтан и платье», черная лисья шуба, покрытая серебряным штофом и пр.

/ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3. ч. 114, д. 61631; F. Boucher. Histoire du costume en Occident de l’antiquite a nos jours. Flammarion, 1965/

Широкое распространение получили в женском костюме в России также теплые стеганые юбки, кофты и «стеганое парное» платье.

Источник