форд код ошибки u0155
Ошибки u0001, U0101, 0155, 0121, P0304 на Форд Фокус 2
Что означает код ошибок? u0001, U0101, 0155, 0121, P0304.
У меня вопрос такой. Выдает эти ошибки. Р 1260 вообще нет в таблице которую скачал в интернете, 0155 пишет цепь подогрева датчика кислорода Банк 2, датчик 1. Что это такое, где иск.
загорелся чек, дисплей показывает неисправность двигателя, ограничение скорости, иногда глохнет и не сразу заводится.
День добрый. Подскажите пожалуйста, прочиповал машину на евро 2, после 3000 оборотов машина проваливается и вылазит чек, неисправность силового агрегата. Что может быть такое? Маши.
Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк
Смотрите вот у вас есть ошибки u0001, u0101 это ошибки по can шине. Есть такая болезнь у форда связано с приборной панелью. Если руки растут из правильного места то можете сами приборку починить, по крайней мере попытаться. Надо её снять и пропаять выходной разъем. Как это сделать в сети много инфы по этому поводу. Это первое что надо сделать.
Потом остальные ошибки решать. Остальные ошибки также могут быть причиной приборки. Это будет видно после пропайки. Пока всё
U0001 — Шина высокоскоростной передачи данных (CAN).
U0101 — Потеря связи с (TCM, блок управления кпп).
P0155 — Электрическая цепь нагревательного элемента (O2) (ряд цилиндров № 2, датчик № 1).
U0155 — Потеря связи с (ICM).
P0121 — Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы электрической цепи A датчика положения дроссельной заслонки/ педали.
U0121 — Потеря связи с модулем управления (ABS).
P0304 — Зарегистрирован пропуск воспламенения в цилиндре 4.
А какие буквы у 3 и 4 ошибок? Как написал уже Caban325, начинайте с пропайки контактов щитка приборов. Далее удалите ошибки и после пробной поездки проверьте их по новой. Оригинальный сканер выдает дальнейшие шаги для проверки, которые нужно будет провести по оставшимся ошибкам. По пропуску зажигания, проблема может быть например в свечах, катушке зажигания, в форсунке, в проводах.
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или «3 весёлых буквы»
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек.
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
все включил, сбросил ошщибки.
То что осталось после сброса: (проблема на месте, ни куда не делась)
===PCM DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
===OBDII DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
===ABS DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
===EPS DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Усилитель рулевого управления с электронным управлением
Статус:
— DTC присутствует в момент запроса
— Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Комбинация приборов
Детальное описание кода ошибки диагностики
Неисправность шины передачи данных CAN- Ошибка приема
DTCs, которые начинаются с ‘U’ соответствуют неисправностям, которые возникают при наличии связи модуля с модулем.
Никогда не следует заменять модули только на основании ‘U’-кода. Эти коды не всегда говорят о наличии проблемы и могут быть вызваны обычными диагностическими функциями, выполняемыми на автомобиле.
===END IC DTC U1900-60===
Статус:
— Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
— Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
— Проверка не завершена
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
===END RCM DTC U0073-30===
===EATC DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Электронное автоматическое регулирование температуры
Статус:
— Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
— Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления аудиосистемой
===END ACM DTC U0155-20===
Статус:
— Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
— Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления аудиосистемой
===END ACM DTC U0140-20===
===GEM DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Общий электрический модуль
На 17 и 18 контактах шина высокоскоростная. На проводах красные полоски.
Среднескоростная шина приходит на контакты 22 и 23 приборки, а на GEM эта шина приходит на С99(большой зелёный), 16 и 32 контакты.
| цитата: |
| ближайшее время на связи будете? |
Не могу сказать. Я сейчас в режиме свободной привязи работаю. Т.е. сижу дома, на телефоне. По звонку выезжаю. И в таком режиме, мне до Н.Г. ещё кантоваться.
На ближайшие 4 часа я свободен.
Статус:
— DTC присутствует в момент запроса
— Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Комбинация приборов
а вот эта подтверждает
kimych5700
Из вашей ситуации я вынес две аксиомы.
1. Неисправность всегда находится там где её и не ищут.
2. При поиске неисправнстей, первым делом нужно исключить всё нештатное оборудование.
Практически при любом поиске неисправностей в электрике, я всегда прихожу к этим двум выводам.
Здравствуйте! Прошу коллективной помощи, т.к. в просторах интернета описания подобной проблемы не нашел.
Форд Фокус 2, хэтчбэк, 3 дв, 2006, 1.6, АКПП, испанская сборка
Утром возникла следующая проблема:
20. Под капотом | Ошибка иммобилайзера
Обычный сентябрьский день, обед. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, и начинает моргать лампочка иммобилайзера. Если повернуть «дальше», крутит стартер, но, авто естественно не заводится. Нет проблем — скидываем клемму с аккума на 5 минут, пытаемся снова. Из под капота идет дым, появился запах жженой проводки. Ясно-понятно, все плохо. Оставляем машину, идем мусолить тему.
Дым не относится к теме иммобилайзера, но мысль о том, что проводка плавится сильно беспокоила. То, что рано или поздно проблему с иммо мы решим, была ясна, а вот то, что может что-то загореться, совсем не радовало. Поэтому проблему с проводкой решали перед тем, как решать иммо.
Решений «простых», что называется, на коленке не было, да и в электрике 0, поэтому везем в гаражный автосервис по близости. Через 2-ое суток сообщают, что мозги полетели (не отвечают). Теоретически, идея рабочая, т.к. буквально за 10 минут до проблем с иммо, я «чуть-чуть» сел защитой на люк по дороге (не удачно повернул), поэтому начинаем искать мозги, параллельно копошась в машине. Мозги на авито около 7 тысяч + их надо прошить. Идея не очень. Откладываем покупку до лучших времен. На вопрос, почему дым и запах, сказали, что генератор «ржавый». Ясно-понятно, что ни хрена не смотрели.
Отдираем все, что отдирается. «На коленке». Неудобно, некрасиво и непонятно 🙂
Вскрываю мозги (в автосервисе это делать отказались, со словами это сложно и долго). По периметру герметик, срезаем ножом. Загнутые пластины отгибаем. 10 минут времени. Вскрывал чтобы проверить теоретически попадание воды (летом я попал в лужу, поэтому могло и такое быть) или на предмет «испорченности» (что-то сгорело/отвалилось). При таком слое герметика — мозги можно просто кинуть в бочку с водой — ничего им не будет.
Пока занимался разбором мозгов, звонил в различные сервисы. Несколько человек сказали, что мозги просто так никуда не улетают, ищи проблемы в другом месте. Ок, продолжаем.
Машину доталкиваем до гаража, разбираем.
Для начала решаем вопрос с проводкой. Нашли — оплавился провод (3M5T-18C942). Находится под коробкой для аккума и воздуханом. Стоимость около тысячи рублей + 100 лет ждать доставку. За 15 сантиметров и 2 клеммы — 800 рублей! Ничего сложного, делаем этот провод сами и заменяем. Последствия ликвидировали, ищем причину оплавления. Причина рядом — минус от аккума не был закреплен на коробку. Просто болтался. И весь ток пошел через этот тонкий проводок.
Закрепили, все нормально (кстати, стартер после этого ого-го как начал бодрее крутить).
Возвращаемся к нашим баранам, а именно начинаем проверять возможную проблему с иммо по списку. Список возможных причин, собран из форумов и документации.
Моргает иммобилайзер, возможные причины (собирательная инфа из сети. каждый из пунктов это отдельное решение проблемы с иммо):
— 67 предохранитель под бардачком, вся соль в том, что он был целым… вот только кода я его вынул на его контактных губках был желтый налет(даже не окислился он, как будто нагар), который препятствовал прохождению тока.
— За панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась, запаял, всё заработало.
— Клеммы гнезда предохранителя были разболтаны что приводило к плохому контакту и отключении блока двигателя.
— Шина CAN высокоскоростная, которая идет от PCM и ESP соединяется с ЭГУР рядом с самим ЭГУР (40 см от него), затем проводка идет в салон. Я долго искал причину несрабатывания иммобилайзера и появления ошибок ESP, пока около ЭГУР не нашел плохое соединение. Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ. Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке.
— Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
— Поставил на сигнализацию, затем снял. Все заработало.
— Обрыв проводки реле РСМ (реле силовой мощности).
— Высунул-всунул датчик на генератор.
— Что то про колодку под АКБ — плохой контакт.
— Разъем C113 за бардачком плохо контачил.
— Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двигателю, перетерло об крепление коробки и пробивало на массу, болт был как от сварки, а на проводе только нарушена изоляция.
— Перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке.
— Сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора.
— Плохо была одета фишка на блоке предохранителей.
— Сгнило несколько проводов в блоке предохранителей под капотом.
— Проводка CAN — обрыв, перетерлось. (приборка, около возд. фильтра, под капотом)
— 3А — предохранитель сгорел.
— Подскаженный аккум.
— Плохая пайка приборной панели.
— И конечно же, возможны проблемы с самим иммо/ключом/антенкой и т.д.
Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!
Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.
Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.
Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.
Четвертое — разбираем подкапотный блок предохранителей. (это тихий ужас — проводов неимоверная куча). Прозваниваем 3A-предохранитель и реле. Все работает.
Пятое — разбираем кожухи рулевой, снимаем магнитолу, бардачок и все что мешается — проходимся по проводкам от замка зажигания до сигнализации. Также — все целое.
Тут нахожу bluetooth OBD-модуль. Думаю, а может просто сделать диагностику и нам покажут коды ошибок? Ну, конечно. Ни одна программа со смартфона авто не увидела. А значит, проблема в мозгах. Пока читал про то, как пользоваться OBD, нашел инфу, что в самой приборке можно войти в режим самодиагностики.
Первое и самое легкое — моргает иммо не просто так. Через некоторый промежуток времени, лампочка начнет отмаргивать определенным образом и покажет вам код ошибки.
Вставляем ключ, включаем зажигание, некоторое время лампа ИММО будет часто моргать, а потом (примерно через минуту) лампа начнёт выдавать код ошибки. Например, две вспышки — перерыв, пять вспышек — перерыв и т. д., это будет означать ошибку 25. Смотрим таблицу ошибок, и делаем выводы.
Первое число — это код ошибки DTC.
Второе — мигающий код.
Третий пункт — о чем ошибка.
В скобках — возможная причина.
Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —
Режим самодиагностики (дорестайл):
— зажимаем кнопку сброса пробега
— поворачиваем ключ
— ждем пока не начнется режим самодиагностики
— нажатиями на кнопку сброса пробега — переходим от одной информации к другой.
Тест покажет вам информацию, в т.ч. и о напряжений (мне было интересно узнать это, т.к. аккум был уже почти убитый)
Описание ошибок есть в сети, и самые базовые легко найти. Я старался искать информацию и в англоязычном сегменте. Например — www.autocodes.com/p0611_ford.html
Ошибки на приборке и на сайтах отличаются. Алгоритм перевода одного формата в другой следующий (инфа с ффклуба, вроде бы):
0xyz=P0xyz;
1xyz=P1xyz;
5xyz=C1xyz;
9xyz=B1xyz;
Axyz=B2xyz;
Dxyz=U1xyz
Других сочетаний пока не видел, т.е. три последние цифры одинаковы и в четырехзначных кодах первой тоже может быть буква.
Сужаем область поиска ошибки согласно кодам DTC.
По поводу кода U2510 здесь могут быть только три причины:
1. Неисправность Щитка приборов (наиболее частая причина).
2. Неисправность РСМ.
3. Неисправность эл. проводки.
А еще точнее: либо неисправность шины HS-CAN, либо питание/заземление щитка приборов и все того же РСМ.
Радует, что проблема где-то совсем «рядом», но …
Пока тыркались туда-сюда в попытках завести авто, у приборки появились прочерки и аккум сел в 0. Зарядиться зарядился, но после 2 прокручиваний стартера, снова умер. Едем покупать аккум и согласно сообщениям в интернетах корень проблемы надо искать в приборке.
Аккумулятор выбирался из 2 возможных.
1) Varta silver dynamic F18 (серия silver, лучше чем blue).
2) Tab magic 85/800 (т.к. стоял уже Tab magic 75/720 и работал нормально).
Покупался аккум немного с большим запасом, нежели необходимо, т.к. планируется и усилитель с сабом и электроники в машине прибавляется и зима близко. Разница ощутима сразу же — стартер крутит лучше, звук на магнитоле (штатной) раньше при уровне 25 уже не прибавлялся, сейчас до 30 (максимум) можно прибавить при необходимости.
Поставили аккум, проблема не решилась. Зато уверенность, что проблема в приборной панели намного усилилась (уже и прочерки есть и сообщений, что они тупят много).
Снимаем в 5 раз приборку. Разбираем, пропаиваем разьем. Ставим обратно. 0 реакции — все тоже самое. (Так что, даже если у вас прочерки, не надо напрасно избивать приборку, в надежде что там что-то изменится).
Пока занимались машиной, было несколько ситуации, когда, например включаем поворотник, а включается дальний свет, включаем печку, а она не работает и т.д. Косвенно могут быть проблемы в GEM-блоке, поэтому — снимаем еще раз GEM-блок (салонный блок предохранителей). На этот раз не просто снимаем, а разбираем его полностью (и вам советую его разобрать. почему? ответ ниже, в пунктах о «профилактике»). Тут уже было поинтереснее.
Плесень убираем спиртом и кисточками, собираем обратно, ставим. 0 — реакции. Делаем заметку, что возможно нужен будет другой GEM-блок.
Следующий этап — возможно, что-то блокирует сигнализация (сигналка Tomahawk, автозапуск starline). Разбираем бардачок, находим коробочку с сигналкой и кнопку «Override». Заходим в сервисный режим, сбрасываем все настройки до заводских. 0 — реакции.
Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых функций запуска необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 10 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение — 10 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)
Сброшенные настройки изменили поведение ЦЗ — теперь при троганий с места, двери автоматически закрываются, при выключений авто — открываются. При открытий дверей — загорается аварийка (2 вспышки). Автозапуск стал работать без турботаймера.
Что-ж, больше ничего не остается, как подкапотный блок предохранителей и сами мозги. Берем пучок проводов который идет к БП и пучок который идет к ЭБУ. Прозваниваем те, которые отвечают за питание.
Звонится, не звонится, звонится, не звонится — тыркаем красный провод туда-сюда, слышим начала работать дроссельная заслонка иииии, собственно — ВСЁ 🙂 Авто наполовину разобранный, как под капотом, так и в салоне, но работает.
Вообще, на этом «ремонт» авто можно считать законченным, за отсутствием ремонта, как такового. Причина — отошедший/затупивший/окислившийся проводок питания к ЭБУ — видимо произошло в момент наезда на «препятствие» (как всегда, виноваты дороги :)), далее текст о том, как собрать это все обратно и о профилактике на будущее.
Собрать машину, конечно же не так легко, как ее разобрать 🙂 Но хотелось не просто собрать все обратно, но и по возможности что-то улучшить. Что было сделано:
1) Собираем мозги — заводской герметик хорош — даже после 2х недельного лежания, в «открытом» виде, сохраняет свои свойства. Тем не менее, до и во время загибания пластин покрываем все еще раз герметиком. После загибания — еще раз поверху.
2) Штатные кожухи с проводки от блока предохранителей до ЭБУ — срезали, и т.к. под рукой не было ничего похожего — берем изоленту и оборачиваем тройным слоем. (В дальнейшем оборачиваем «змейной кожей» (сейчас в ее поисках)).
3) Фишки к ЭБУ — были абсолютно полностью в грязи. Возможно причина была и в этом, поэтому берем аналог WD (я использовал «Felix проникающая смазка» — отличная штука, кстати говоря). Фишки разбираем, промываем полностью и сверху и снизу. Оставляем на сутки — вымываем еще.
4) Кладем ЭБУ обратно в корпус. Снаружи также обрабатываем герметиком.
5) GEM-блок. Тут отдельная история. У многих, были ситуации, когда этот блок портился от влажности. Причина влаги может быть и в течи печки и еще в чем-то, но после некоторых «тестов», обнаружилась вот какая штука:
Жабо, которое прилегает к лобовому стеклу, по бокам имело «дырки» — туда вся вода от дождей и уходила. А под жабо, у нас 2 силовых провода (розовые) — и вода прямиком по ним и фигачит в GEM-блок! Ради предупреждения такой историй, возьмите и загерметизируйте свое — возможно у вас тоже самое.
6) Раз уж у нас разобрано почти все под торпедой, то снимаем старую изоленту, обматываем новой, а сверху покрываем еще и антискрипом. Саму приборку тоже обклеиваем. (Разница ощутима — никаких посторонних звуков и противных скрипов пластмассы теперь почти нет)
7) Берем полироль и отдраиваем машину 🙂
Отдельно — некоторые использованные ссылки и прочая информация:
Итого:
22 дня в гараже/на форумах, 20 пончиков, 7 термосов с чаем, разобранный форд и желание докопаться до истины. Затраты (относящиеся к ремонту): изолента, герметик и аналог WD.
Вечная правда жизни в этой картинке:
Форд код ошибки u0155
Коллеги, кто в теме, подскажите.
Коллеги, подскажите. Столкнулся с проблемой.
Попросили меня «заменить» БСМ. Постольку варианта «подвязать бу» пока нет, перекинули проц из ориги в донор.
Висят ошибки, не стираются. Блок перезагружал. Свет не появился. Конфиг проверил,подгружал по вину.
Ругается на все лампы и на переключатель света, но все горит, кроме ближнего (((
Куда еще копать? Подсказали попробовать перезашить саму прошивку БСМ через обновлятор?
Какие еще варианты.
ПысПыс: Есть ли сейчас вариант подвязки БСМ фф3 удаленно? В личку. Ранее делал, каналы позакрывали (((
Всем привет. Месяц назад приобрел фокус 2 рест 1.8 на механике. Вчера друг на свой фокус приобрел шнурок els27, и я для интереса решил воспользоваться. Проверить на ошибки через Forscan. И от увиденного списка ошибок я просто обалдел. А самое интересное что чек не горит, надписи «Двигатель не исправен» тоже нет. И вообще в принципе проблем в работе автомобиля замечено не было за месяц пользования. Но такое кол-во ошибок пугает. Я конечно прочитал описание всех ошибок, но вопрос в том, почему при таком списке нет никаких признаков неисправностей? Может такое быть что на самом деле нет ошибок?
P.S Вот сам список: P0221, P0607, P2107, P2121, P2122, P2135, U1900, C1956, B1318, U261B, U0155
День добрый ФФ2 Рестайлинг повыскакивали вот такие вот ошибки подскажите куда копать и серьезны ли они вообще?
Отмечу отдельно, что лампочка CHECK ENGINE не загоралась ни разу.
После этого глюка OBD сканнером считываются ошибки (там, где у ошибки есть описание, привожу)
P1260
THEFT Detected, Vehicle Immobilized
P0500
Vehicle Speed sensor «A» malfunction
Явно глючит электрика.
В этот раз сможете помочь? 
Ошибки U0155 и P1260 в Форд Фокус 2
У меня вопрос такой. Выдает эти ошибки. Р 1260 вообще нет в таблице которую скачал в интернете, 0155 пишет цепь подогрева датчика кислорода Банк 2, датчик 1. Что это такое, где искать и как устранить? Спасибо.
загорелся чек, дисплей показывает неисправность двигателя, ограничение скорости, иногда глохнет и не сразу заводится.
День добрый. Подскажите пожалуйста, прочиповал машину на евро 2, после 3000 оборотов машина проваливается и вылазит чек, неисправность силового агрегата. Что может быть такое? Маши.
Доброго дня. Я маю у власності автомобіль Форд Фокус 2, 2007 року випуску, 1,6 л, бензин-газ, пробіг 175000 км. Вирізав каталізатор, після чого висвічує помилку(несправність каталі.
Шикарно! Проверьте предохранители. Попробуйте пропаять разъём щитка приборов. Ищите специалиста(не чтеца ошибок!).
Про щиток я понял, спасибо. А вот ошибка Р 1260 видимо появилась после того, что загорелась вся панель приборов и выдала не исправность двигателя. Я заглушил двигатель и пытался снова заводить. Снова загорелась панель, стрелка тахометра даже не дернулась, но завелась с пол оборота. Вот после третьей попытки завести машину, стартер уже не вращался. Отказалась заводиться. Выждав около минуты завелась с пол оборота и уже было все в норме.
Такое может быть, что после двух попыток, отказалась даже вращать стартер? Может ли стоять какая нибудь защита, при попытке завести машину при написанном на табло приборной панели, что двигатель не исправен?