где вин код pajero 4

Где вин код pajero 4

Re: Вечный учет Pajero IV или где находится VIN

Сообщение andrey_032 » 18 апр 2017, 16:15

Есть номер еще на «лобовине»

Есть еще как минимум одно или два места, где выбит вин на кузове. Я «не помню» где они находятся. На дедушкиной Оке например есть номер под задним диваном. Когда кузов раздевали я сзади еще номер видел, но точно не помню где.

Re: Вечный учет Pajero IV или где находится VIN

Сообщение Влад » 18 апр 2017, 18:41

Re: Вечный учет Pajero IV или где находится VIN

Сообщение Сергей Балаш » 18 апр 2017, 20:23

Re: Вечный учет Pajero IV или где находится VIN

Сообщение ХММ » 19 апр 2017, 08:33

Re: Вечный учет Pajero IV или где находится VIN

Сообщение andrey_032 » 19 апр 2017, 10:36

Из больных мест наверное только развальные болты. Смотрите что бы была кузовщина в хорошем состоянии, мотор с коробкой. Масло чтобы своевременно в агрегатах меняли и другие тех. жидкости. И лучше сделайте развал перед покупкой. Тут выбор 2 тысячи на перебдеть или от 25 до 55 на недобдеть. Сверяйте WIN и с ПТС и с С-вом о регистрации. Номер двигателя не забудьте проверить.

Источник

Вин номер Митсубиси Паджеро 4

Основной идентификационный (вин номер) Митсубиси Паждеро 4 расположен на раме автомобиля. Перед покупкой автомобиля внимательно отнеситесь к его юридической и технической проверке.

Где расположен вин номер Митсубиси Паджеро 4

VIN на раме у Митсубиси Паджеро Спорт выбит на лонжероне РАМЫ. Точнее, в арке правого заднего колеса, ближе к корме авто.

Номер двигателя

Номер модели двигателя выбит в нижней части блока цилиндров как
указано на рисунках.
Номер дизельного двигателя 4D56 выбит на блоке цилиндров с левой стороны двигателя. Достаточно посмотреть под интеркулером, в районе топливного фильтра.

Серийный номер двигателя выбит рядом с номером модели двигателя.
Последовательность изменения серийного номера двигателя:
Автомобили выпуска до Мая, 1993
—АА0201—>АА9999—
—АВ0001—>АY9999—
—ВА0001—>YY9999

Автомобили выпуска с Июня, 1993
—А09990—>А99999—
—В00001—>Y99999

Расшифровка номера

Расшифровка VIN-кода автомобилей MITSUBISHI

В настоящее время, согласно правилам маркировки, VIN-код большинства автомобилей Mitsubishi наносится в моторном отсеке на разделительную перегородку между двигателем и салоном, рядом с фабричной табличкой. 17-значный идентификационный номер Mitsubishi имеет следующую структуру:

J M B M F C 1 2 A E U 123456
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-17

На первых трех позициях, как и положено, ставится международный код производителя (World Manufacturer Identifier или WMI). При этом первая позиция WMI указывает непосредственно на страну-производителя, где:
J — Япония (Japan),
K — Корея (Korea),
4 — США,
6 — Австралия.
Второй знак WMI предназначен, собственно, для изготовителя продукции: A и M — Mitsubishi, M и P — Hyundai. Наконец, третий знак служит для обозначения типа транспортного средства, где:
B, H, M и 3 — легковые автомобили,
4 — «многоцелевые» (MPV) автомобили,
7 — грузовики.
Далее в строении VIN-кода японских и европейских, с одной стороны, и североамериканских автомобилей — с другой, наблюдается некоторый разнобой. Так, четвертый знак идентификационного кода первых отдан под обозначение типа кузова:
L — пятидверный седан,
M — трехдверный седан,
S — четырехдверный седан,
C — пикап.
Экспорт ТС, поставляемых на рынок США и Канады, 4 знак — для кодирования средств безопасности AIRBAG и расположения руля.
A — подушка безопасности водителя и пассажира;
B — активные ремни безопасности/водительская подушка;
C — пассивные ремни безопасности;
D — активные ремни безопасности;
E,Х — водительская подушка;
U — правый руль;
V — левый руль.

Важно знать

Та же история и с пятым знаком кода Mitsubishi. У всех автомобилей (кроме тех, что продаются в США и Канаде) он указывает на тип коробки передач, где:
F — механическая, 4-ступенчатая;
N — механическая, 5-ступенчатая;
K и R — автоматическая.
По пятому знаку автомобилей США и Канады можно узнать модельный ряд. Вот лишь некоторые из возможных вариантов:
A — Mirage;
B — Galant/Sigma;
C — Starion/Diamante;
D — Precis/3000GT/Expo;
E — 3000GT (полный привод);
F — Cordia/Tredia/Eclipse;
G — Eclipse (полный привод);
H — Galant;
J — Montero/Galant;
K — Montero/Eclipse;
L — Truck/Eclipse;
M — Truck(4WD)/3000GT;
N — 3000GT VR4 (полный привод);
P — Diamante;
R — Galant/Montero;
S — Eclipse/Truck (задний привод);
T — Eclipse (полный привод)/Truck (4WD);
U — Mirage;
V — Expo LRV/3000GT Conv.;
W — Expo LRV (полный привод)/3000GT Conv. (полный привод);
X — Galant (полный привод)/Eclipse Conv.;
Y — Expo;
Z — Expo (полный привод);

Источник

Mitsubishi Pajero 4. Как проверить авто до осмотра?

Привет. Сегодня будет большая тема, в которой я подниму множество вопросов! Таких как: Как обманывают перекупы? Где они берут автомобили, и как их купить дешево? Платные базы по проверке авто. Почему они важны? Как люди пытаются сэкономить, а в итоге попадают на деньги? Как до осмотра понять, что автомобиль плохой. Как распознать перекупа по номеру телефона? Этот пост поможет Вам существенно экономить деньги при поиске автомобиля.

Полный пост со всеми фотографиями и описанием читайте — здесь. Или не читайте, если не хотите.

Многие люди в наше время пытаются купить б/у внедорожник на дизеле. Да не просто «трактор», а с маленьким пробегом, от одного владельца, не битый да еще за дешево. При этом комплектация должна быть близкой к максимальной. Вот и мой клиент хотел купить такую машину, и попросил меня осмотреть этот авто.

Сказал, что уже видел мою запись о том, что нужно сделать до осмотра автомобиля и все это сделал. Пробег в техосмотре 80.000 км, хозяин действительно один, без ДТП по базам. В общем, езжай и смотри, пока сладкий вариант не отлетел злым перекупам. И ссылка на объявление.

Ну раз всё проверено до осмотра самим клиентом, то давайте смотреть! По фотографиям машина выглядит хорошо. Да и, что можно понять по фотографиям?

Пробег.
На дизельных Mitsubishi Pajero он дублируется в мозгах. А про это забывают почти все, кто пытаются смотать пробег и впарить машину какому-то лоху. Вот и этот автомобиль не исключение. А продаван сказал, что больше показывать машину подборщикам не будет, на видео это хорошо слышно. Реальный пробег — 213.450 км. Что на 100.000 км больше того, что на щитке.

Но это лишь начало! Все Mitsubishi Pajero красят очень тоненьким слоем. Таким же тоненьким, как колбаса на бутерброде в кафе. А это значит, что кузов подвержен гниению! И чтобы это предотвратить, нужно забронивать проблемные места.
Порой толщина заводской краски не более 70 мкм. ЛКП этих авто почти всегда меньше 100 мкм. А здесь крыша 186 мкм.

Про ЛКП я написал не просто так. Дело в том, что автомобиль с тонким слоем ЛКП люди не умеют смотреть толщиномером. Считают, что 150 мкм — это заводской окрас. Однако заводской он будет, когда Ваш «бластер» покажет 80-100 мкм. И в автосалонах часто таким образом обманывают покупателя. А покупатель тоже думает, 150 мкм — это немного, должно быть краска заводская. Будьте аккуратны.

Крыша уже начала ржаветь. На белом цвете очень хорошо бросается в глаза ржавчина. А Вы, что думали? Купил и 10 лет на Японце без проблем и забот откатаетесь? Да, если речь идет о старых «ламповых» Японцах, то так и было. Но современная Япония — это другие машины. Это далеко не беспроблемные машины.

Лобовое стекло заменено, и стоит XYG.

Крылья, капот, бампер.
Начну я с того, что капот у этих машин с завода алюминиевый. Если видите железо, значит он заменен. А здесь у нас 100 мкм, что норма, но на толщике отчетливо видно — FE. FE — феррум — железо. А, где алюминий? И если смотреть прибором, то капот по толщине в заводкой краске! Так многие и подумают.

Правое переднее крыло снова бьется в норму. Крашеное? Или заводское? Теперь всё не так однозначно, да? И только в показания прибора уже не верится? В России давно научились красить под прибор.

Нас рассудят болты крепления крыльев/капота. А морда здесь разбиралась вся. Причем болты подкрашены, и на первый взгляд кажется, что их никто не трогал. Но они откровенно другого цвета. Забегая вперед скажу — у белого цвета очень много оттенков. И попасть в цвет, когда красите белую машину крайне сложно!

Правая фара выглядит более мутной, чем левая. Это хорошо видно на фото. Если Вы не видите разницы, попробуйте потереть глаза и посмотрите еще раз. Если и это не помогло, то поверьте мне на слово. Более того, с неё снимали стекло и посадили на новый герметик. А насколько она мутная, видно хорошо на фото ниже.

А что у нас с «телевизором»? Он-то хоть целый? Обычно на этих авто он промеряется в 30-50 мкм. Здесь 90+, а есть и более толстые места. Да и обратите внимание, на фото в нижнем правом углу есть болты, они тоже снимались. Зачем?

В действительности же, мало кто смотрит на внутренние поверхности. Все смотрят навесуху, даже не вдаваясь в подробности и не разбираясь в машинах.

Повторюсь, белый цвет — это попаболь любого авто маляра. И приходится красить переходами, чтобы хоть как-то попасть в цвет. А здесь и дверь окрашена в добавок. Да, я попал бластером в 177 мкм. Но местами есть и 120 мкм. И тоже можно подумать, что дверь в заводском окрасе.

А теперь смотрите, как промеряется заводское ЛКП на этих машинах. 76.8 мкм.

А вам не показалось, что болты подкапотки окрашены тем же белым оттенком цвета, что и колесные диски? Он заметно белее, чем кузов. А я почему-то уверен, что и диски здесь окрашены с баллончика, а оставшейся краской «дунули» болты кузовного железа.

Жабо снималось, и стоит тоже не на своем месте. А белый напыл краски как бы намекает…

Ну может хоть резина в порядке? Ан нет… три колеса норм, а одно съеденное.

Пассажирское переднее сиденье надорвалось, и его подклеили каким-то говном. И снова не попали в цвет, только теперь в цвет сиденья 🙂 Пропуканное? Или чем-то порвали? Свое мнение в комментарии.

Водительское сиденье для пробега 200.000 км+ выглядит достаточно неплохо. Да, после Audi Q7 или BMW X5 оно далеко не идеальное. Но для Митсу, сиденья которых не особо долговечны, выглядит седло хорошо. Даже не порвалось!

Кстати, в машине установлена РАЦИЯ. Для чего? Для чего человеку, который ездит в городе нужна рация? Быть может, потому что он ездил по трассам, а не в городе? А раз купил дизель, значит хотел экономить?

Представьте, Вы приехали смотреть Mitsubishi Pajero 4. Не знаете ничего про алюминиевый капот. У Вас есть толщиномер. А в интернете начитались, что толщина ЛКП до 150 мкм — это завод. И, что Вы сможете здесь увидеть? Что окрашено левое крыло? А именно про него и говорили по телефону, а остальное в заводской краске. У Вас нет диагностики, а в автосервисах Вам скажут, что пробег в этих авто нигде не дублируется, это же Японская машина. Так же Вам скажут, что ходовая без нареканий.

А по диагностике здесь всё не так просто. Коробка-то в аварии. На машине я не катался, и не вижу в этом смысла.

А что в сухом итоге? Какое состояние у машины?
Смотанный в половину пробег. Была битой, еще не известно есть ли там фронтальные подушки безопасности. Собрана в не оригинал (я про капот), наверняка делали на продажу. Авария на коробке. Съеденная отчего-то покрышка. И никакой истории обслуживания. За сколько можно купить такую машину? За 1.200.000 рублей?

Как можно было избежать этого осмотра, а соответственно сэкономить на этом деньги?
В своей группе VK я сделал запись, которая пригодится абсолютно каждому, кто ищет б/у авто. Запись следующего содержания, скопировал её сюда. Или сможете найти её по ссылке — здесь.

Разовый осмотр или выездная диагностика. Что нужно от Вас? Ссылка на эту запись будет закреплена в каждом посте VK.
1. Вы должны сами позвонить продавцу и уточнить все моменты по машине, и узнать о состоянии авто у продавца. Это делаете Вы, а не я! Вы сами должны узнать о втором комплекте колес и в целом о том, что отдают с машиной. И другие моменты, которые критичны именно для Вас — сигнализация, курили в машине или нет и прочее.
2. Взять VIN и пробить ее везде, где можно, в том числе по платным базам и узнать пробег в тех осмотре. У меня это платно (если машину в итоге не смотрим) и бесплатно, если после проверки по VIN машину смотрим (входит в цену осмотра).
3. Ко мне НЕ НУЖНО обращаться с вопросом — стоит её смотреть или нет? Вы должны знать — стоит ее смотреть или нет, а не я. Понять это Вы сможете только после проверки по VIN и по общению с продавцом. Я по объявлению тоже не могу делать выводы. Меня продавец тоже может обмануть, как и Вас, я тоже всего лишь человек. И чтобы не было претензий, Вы должны с ним общаться, а не я. Без VIN сказать что-то по машине я тоже не могу. Оплатите AvinfoBot в Telegramm(AV100.ru) и проверяйте сами. Или же я могу это сделать(не бесплатно), но при наличии VIN или гос. номера. Дешевле Вам будет оплатить AvinfoBot самим, и пробивать сколько влезет. А уж за месяц машину Вы найти сможете(я надеюсь). Он Вам сэкономит больше времени и денег, чем любой подборщик.
4. Если есть возможность, проверяйте автомобили по базе дилеров. Это тоже делается по VIN автомобиля. У меня эта услуга платная(если после проверки в осмотре нет смысла), и бесплатная(если после проверки я буду её осматривать).
5. Изучайте то, что хотите купить. Болячки, проблемы, поломки и прочее. Не стоит брать то, в чем Вы не разбираетесь совсем.
6. Проверка на СТО при разовом осмотре возможна, но делается она только если машина заслуживает этого. Начинать смотреть машину на сервисе смысла нет. Ведь если нет кузова, зачем смотреть её ходовую? Это деньги на ветер.
7. Если Вы обращаетесь ко мне с разовым осмотром, я считаю, что всё описанное выше Вы уже проверили. Таким образом после проверок от осмотра отказываются часто, пример в отчете — telegra.ph/Otchet-po-gosnomeru-M758TH174-02-11 При этом по телефону говорили, что машина без ДТП! Вот, что значит смотреть по VIN, а не по объявлению и не по словам продавца. По факту 7 ограничений на рег. действия, 2 ДТП(одно из них — съезд с дороги). Про залог говорили по телефону, потому что ПТС в банке. А вот еще один отчет для этого же клиента — telegra.ph/Otchet-po-VIN-XWEHN812BF0015506-02-11 И при этом в объявлении пробег 40.000 км(в ТО 54.000 км 04.2017), и она без ДТП, а после проверки по VIN, уже рассказывают другие истории, и ДТП были, но бла бла бла…
Если Вы настолько богаты, что можете себе позволить смотреть всё подряд, без проверки по VIN — я только рад этому! Но если хотите делать все правильно, то я описал, что и как Вам нужно делать, и привел примеры. Всем спасибо. Репост, чтобы не потерять: как нужно действовать. Это подходит для всех людей, которые хотят обратиться к подборщикам авто, для выездной диагностики автомобиля

Клиент, сказал, что пробил машину.
И мою запись, что нужно сделать до осмотра он читал. И всё было чисто. Только у меня вопрос, где он пробивал её? Отчеты, которые Вы видите по ссылкам, стоят 100 рублей. А если Вам жалко 100 рублей, то можете выложить фото в инстаграмм с хэштегом #AVinfoBot и получить один отчет бесплатно! Да, для этого нужно иметь инстаграмм! А сам AVinfoBot работает через Telegram. Перейдите на сайт avinfobot.com и прочитайте как пользоваться, что можно найти и т.д.

Так вот после осмотра я вбил в AVinfoBot VIN Mitsubishi Pajero. И смотрите, что удалось найти.
Старые фото машины, где видно черный капот и черную пятую дверь. Все гос номера я замазал. А бот показывает и их.

Хозяин у машины действительно один! Только вот продавал её не владелец, а перекуп. Более того, показывал её мне даже не тот перекуп, который его продает. А его товарищ. То есть вообще левый человек. А вот понять, что её продавал перекуп крайне просто. Забиваем номер телефона в бот и видим, сколько объявлений с машинами было у продавца. Так же видим все описания всех объявлений. А продавал он более 8ми машин за короткий промежуток времени. Там и Хонда и Опель и еще один Митсу и так далее. Внизу не полный список его машин.

Пробег в техосмотре.
Можете верить в него, можете не верить. Но на деле, мало кто пишет пробег в ТО не честный. И клиент посмотрел пробег в техосмотре, помните? И ему показало 80.000 км. Оно так и есть, только до него был другой техосмотр, где видно, что пробег 141.730 км.

Но и это еще не всё:) Бот дает номер телефона прежнего собственника, а так же старые объявления этого авто. И смотрите, ранее машина продавалась БИТОЙ, с пробегом 214.000 км.

И понять состояние этого Mitsubishi Pajero можно было не выходя из дома. Причем я об этом писал в группе VK, и даже приложил пару отчетов с бота, чтобы люди сами проверяли машины перед осмотром.

Как сэкономить на осмотрах авто?
Я же не просто так показываю Вам то, что может дать платная база по проверке авто! Вы можете считать, что — это Р​е​k​л​а​м​а. Но по факту, клиент сэкономил 100 рублей, а потерял денег гораздо больше. А мог не выходя из дома понять, что машина смотанная, у перекупа и битая! Но сколько не пытайся объяснять людям, что 100 рублей не те деньги, которые нужно экономить, люди все равно экономят. А по итогу, попадают на еще большие деньги! Эта машина уже продана, и на AVinfoBot можно посмотреть, сколько отчетов было сгенерированно по машине и когда. Так кроме меня НИКТО эту машину через бот не проверял. И купили её видимо простреляя прибором, и проверив пробег при последнем техосмотре! А значит, мой клиент заплатил за осмотр и от покупки отказался — потерял деньги, но лишь за осмотр. А вот покупатель этой машины, видимо, состояние машины не понял. И он потерял 1.200.000 рублей, ведь реальная стоимость этого авто гораздо ниже! А можно было, просто позвонить прошлой хозяйке, чей номер телефона выдал бот, и всё про машину узнать. 100 рублей и никаких проблем. Но, люди их экономят выискивая, где можно получить бесплатную инфу… ну, как говорится, нашим легче — больше работы будет.

Но сразу оговорюсь, платные базы не дают полного представления о состоянии автомобиля. Но очень часто помогают сэкономить время и деньги. Вот Вам осмотр еще трех машин — Найти машину за один день в чужом городе. Три машины Ford Kuga. Девушка продавец — хуже перекупа. И если машина чистая по базам, ЭТО НЕ ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ОНА БУДЕТ ХОРОШЕЙ. Поэтому проверять по платным базам нужно! Но понимать, что это не гарантирует состояние автомобиля.

Кто-то скажет — пост сплошная Р​е​k​л​а​м​а. А потом будет платить подборщикам за осмотр каждого авто. А кто-то, не будет экономить 100 рублей, и в итоге отсеет более 90% продаваемых автомобилей, а уж на хороший вариант отправит подборщика. Но решать, конечно же, только Вам.

На сегодня у меня все. Повторюсь, полный осмотр с фотографиями салона, рацией и другими по ссылке — здесь.

Источник

Где вин код pajero 4

Условия: Покупаем легковой автомобиль иностранного производства с пробегом по РФ и достоверно неизвестным прошлым.
Для первого осмотра понадобится: фонарик (идеально чтоб еще был с ультрафиолетом), электронный толщиномер, диагностический сканер, магнит, линейка маленькая или штангенциркуль, зубочистка, чистый лист бумаги, ветошь, перчатки, бейсбольная бита (опционально).

2. Начало осмотра. Документы.
Смотрим на внешний вид ХОЗЯИНА. Из личного опыта могу сказать – это может быть первым и самым большим минусом, даже можно не смотреть машину, поговорив 2 минуты с владельцем.

НЕ покупайте машину если:
1. ее продает мастер из автосервиса
2. ее продает ЛКН

Сверяем номера кузова и двигателя (по желанию). По номеру VIN можно проверить комплектацию автомобиля, а по цифрам на информационной табличке или на ремнях безопасности собственно дату изготовления машины.
Проверьте все стекла по кругу и убедитесь, что там также указан тот же год, что и год выпуска автомобиля.

НЕ покупайте машину если:
1. у нее 3 диска одинаковых, а четвертый другой
2. кривой сход-развал
3. вы выяснили, что хотя бы однажды при ремонте была использована деталь от отеч.автопрома, подходящая по характеристикам

5. Двигатель.

Общее,
открываем заливные горловины и смотрим, в масле не должно быть тосола, в тосоле не должно быть масла.
Внимательно проверяем все ремни, они не должны провисать, иметь трещин, задиров, лохматостей.

6. Трансмиссия.
6.1. Механическая.
Проверяем, как переключаются передачи. Переключаться должны легко и чётко. Если в движении при сбросе газа гудит – скорее всего, изношены шестерни. Если при переключении передач скрежет (шестерни зубъями друг о друга бьются), то это синхронизатрам аля-улю. Стук под днищем при включении передачи – крестовина карданного вала для заднеприводных. При выжатом сцеплении не должно быть слышно гула, если гудит – выжимной подшипник ай-ай!

6.2. Автоматическая ступенчатая (не робот, не вариатор)
Переключая ручку из положения Р в положение D не должно быть стукающего звука, резкого рывка, прочих артефактов. Вообще при переключении передач на АКПП звуков не должно быть (хотя люфты в той же раздатке у многих авто присутствуют с завода, так что про переключения без шума это вот так категорично ненадо, «возможны варианты»). На заглушенном двигателе попробывать попереключать передачи – должно переключаться мягко, без цоканий и позвякивания.
При запущенном и прогретом двигателе, при включенном D или R и отпущенной педали тормоза автомобиль должен потихонечку поехать (правда, я читал, что не все АКПП так делают, типа не нажмешь на газ – не поедешь). Неплохой тест на износ АКПП – встать в небольшую горочку, включить D, отпустить тормоз. Машина должна стоять на месте. При нажатии на педаль газа машина легко трогается, но если приходится крутить до 1500-2000 оборотов и машина еле-еле трогается, то коробке, скорее всего, песец. В движении передачи должны переключаться без рывков, незаметно практически, как вверх, так и вниз. Если есть особые режимы коробки (спорт, снег) то неплохо проверить и их и увидеть (или не увидеть) разницу в динамике.

У большинства машин есть щуп для проверки уровня и состояния масла в АКПП, если его нет надо требовать подтверждения замены вовремя масла (там тупо по километражу).
Масло проверяется на ГОРЯЧЕЙ коробке после 5-10 минут езды, машина должна быть заведена и стоять в положении P.
Хорошее/свежее масло в АКПП должно быть розовым, через

И обязательно после всего этого ехать в сервис на диагностику!

Источник