код ошибки р1110 ниссан х трейл
Устранение ошибки двигателя Р 1110
Ошибка относится к неисправности двигателя в виде недостаточного объёма циркуляции моторного масла через пропускные клапаны и отверстия внутри двигателя.
Наличие этой ошибки мне диагностировали ещё в дилере РРТ-Озерки, когда ездил к ним за устранением «троения» движка.
Мастер-приёмщик РРТ, прочитав расшифровку ошибки на английском, в момент когда я забирал машину, сказал что «видимо у моего двигателя нарушены фазы карданного вала» и бла бла бла…
Потом, втечение ещё трёх недель эта ошибка снова и снова давала о себе знать: загарался «servise engene soon». Я доставал неустановленный бортовой компьютер, подключал его к диагностической колодке под рулём, БК считывал и говорил номер ошибки, после чего я обнулял её.
Но ошибка вылезала ежедневно — достаточно было при разгоне резко утопить педаль газа в пол, как ошибка вновь появлялась и загорался «servise engene soon».
Приехал. Андрей Михалыч подключил свою машинку, просканировал — подтвернил показания бортового моего компьютера — ошибка Р1110.
Залез в свою англоязыную программу, открыл расшифровку кода ошибки, прочёл, перевёл: «у вас засорилась система циркуляции масла двигателя».
С техническим английским у моториста JMS было явно лучше чем у мастера в PPT-Озерки с его «фазами карданного вала» и 2000 рублей за час работы сервиса РРТ против 900 рублей в JMS.
Лечится эта болезнь так, сказал Михалыч: «Покупаете промывочное масло, промываете, заливаете обычное масло — маслянный кокс — причина ошибки — рассасывается. Либо просто почаще меняете своё обычное масло». Использование 5-ти минутных промывок или мягких промывок, которые заливаются в имеющееся масло в двигателе было им наотрез отвергнуто как неэффективное.
Тут я вспомнил, что про покупке Патфайндера в салоне, когда узнавал историю его обслуживания, мастер сервиса сказал мне, что предыдущий хозяин лил в машину только жидкости Nissan, но год назад перешёл с масла Nissan на Mobil 3000 Super 5W-40 и менял его у них чаще чем 8 тыс. километров.
Про само наличие этой ошибки на сервисе мне тогда ничего не сказали, но по всем признакам теперь было понятно что с этой ошибкой уже год как сражался предыдущий владелец и, как показала реальность, — безрезультатно.
Следующим, после диагностики мотористом JMS двигателя, по купленному купону Biglion, была как раз замена фильтров и масла.
Рядом с сервисом, на Планерной ул. 15 был автомобильный торговый центр, где я за 500 рублей купил 8 литров минерального промывочного масла Лукойл.
Меня смутило как сочетается синтетика, залитая в двигатель и эта минеральная промывка, но со слов моториста — «им и нужно промывать».
Слили старое масло, залили 6 литров промывочного, завели двигатель.
Если кто видел как выглядит промывочное масло — оно такое же прозрачное и слегка желтоватое, как обычное масло. Сливая промывочное масло через 20 минут работы на холостых оборотах — оно было абсолютно непрозрачным, чёрного цвета.
Конечно нужно ещё делать поправку на масляный фильтр, который остался от предыдущего масла, но факт эффективности раскоксовки был неоспорим.
После было залито свежее масло и заменён воздушный фильтр.
Не смотря на то, что до замены воздушного фильтра оставалось 3000 километров нынешний, оригинальный Nissan, был уже на пределе.
Итого по работе с ошибкой:
1) работы по замене;
2) 2 канистры промывки;
3) 2 канистры масла;
4) масляный фильтр;
5) уплотнительное колько под сливную пробку;
6) подключение колодки и обнуление ошибки двигателя.
Уже неделя как после промывки двигателя ошибка пропала и не даёт о себе знать. Поехал порядка 800 км. Думаю теперь, спустя время, проделанную Андреем Михалычем работу уже можно назвать «результатом».
Запись в Аврору Авто отменил.
Появилcя Check Engine (ошибка P1110) — Решено
Т.к. при покупке на авто проверялась компрессия в колодцах — скидывали клеммы и крутили двигатель без них, загорелся чек, думал что попозже скину. Но когда подключил ELM327 и скинул ошибки через телефон (где-то месяц спустя), оказалось что чек через n-ное время появляется вновь (преимущественно на непрогретый двигатель, т.е. на теплом двигателе можно скинуть чек и весь день спокойно кататься без нее). Скажем так неожиданный сюрприз от предыдущего владельца. Ну да ладно.
Какое-то время ездил так, однако эта лампа меня доконала. Начав искать информацию по ошибке вычитал следующее (спасибо товарищу Goodween с хтрейл-клаб):
«Ошибка 1110 в переводе с русского на русский означает что на Вашем моторе фазы газораспределения в реальности не совпадают с заложенными программой. Причин несколько. Основные:
1. Наиболее частая — это забился (засорился, вышел из строя) клапан управления фазами газораспределения. Так же возможно слетел или окислился разъем на этом клапане.
2. Растянута цепь ГРМ.
3. Забиты масленые каналы в следствии использования не качественного масла или не регулярной замены.
Проверь все три варианта, отбрось лишнее и все!»
Изыскания решил начать с «клапана N-VCT» (так называется технология VVT у ниссан). Купил на фарпосте, новый клапан в ориг. коробочке Nissan 23796-6N200 за 1500р (за такую стоимость предполагаю что не оригинал, однако визуально качество исполнения детали и сеточек великолепное), заменил в сервисе 800р, — толку ноль.
Далее решил не гадать на кофейной гуще, а отвезти авто в проверенный сервис (г. Хабаровск) по «двс\ кпп\ электрике\ диагностике» icar-dv.ru (не рекламы ради, пользы для). 1) ранее у меня на саньке была проблема с электрикой АКПП, ни один сервис посетил в городе, ни одну десятку потратил на идеафиксы всяких приматов, все в трубу. а эти ребята решили проблему буквально за считанные часы. 2) своего знакомого на диагностику субару аутбек 2011г отправлял, после того как ему «гаражные» мастера вариатор махнули взамен сожжённого, а настроить новый узел на нормальную работу и убрать ошибки так и не смогли. тут тоже проблему ребята с икар решили. 3) текущую проблему тоже решили, но это я забежал вперед.
1 Посещение. Предложили сделать диагностику двигателя. По итогу диагностики — показания датчика коленвала плясали, клапан N-VCT работал лишь в положении вкл\выкл. Договорился приехать на дефектовку механизма ГРМ, проверку меток, муфты, а дальше как пойдет, вплоть до замены цепи с натяжителями (перспектива темная, понимаю что цепь с заменой это 25-30 тыс. минимум выйдет, но делать уж нечего).
По итогу проблему полностью решили, есть понимание относительно состояния двигателя и пр. Бонусом еще добавлю что появился подхват мотора на низких оборотах, а еще вроде бы снизился расход, но это нужно чуть больше времени потестировать.
Ошибка 1110 часть 1. Точно не последняя.
Уверен, что не последняя, т.к. проделанные мною работы не дали особого эффекта.
Случается ошибка 1110 — неисправность клапана управления фазами газораспределения. Есть несколько причин для её появления и начитавшись форумов и драйвов других владельцев QR20 с подобной проблемой, выбрал наиболее вероятную причину. А именно — сбиты метки ГРМ, почему так — ну основным был тот факт, что достался мне Хтреил со «свежеоткапиталенным» мотором (буквально 10 тыс км назад). Зная устройство механизма ГРМ, что необходимо взводить муфту, я предположил, что мастера этого не знали и муфту не взвели и поэтому на выходе получаем потерю мощности — на низах не едет, макс. скорость 155 ито с горки (не кидайтесь тапками, но я каждую свою машину тестирую на максимальную скорость и все ложили стрелку достойно, даже в тойже конфигурации что и Икс — 4вд QR20, с такой скоростью не гоняю и тем более по городу на зебрах по дворовой территории не езжу), и весь этот букет дополняла низкая компрессия 10-10,2.
Для проверки моей теории необходимо было проверить метки ГРМ…
Снимаем крышку (делал я это уже стопицот раз на предыдущих QRах), для этого откручиваем 7 винтиков, отсоединяем фишку от клапана VVT и вот она в руках… чёрная такая, вся в нагаре… чтооооо? что это такое — была моя первая реакция, ни одна снятая мною крышка не выглядела именно так, крышка и весь механизм ГРМ был в чёрной саже. Скажу сразу масло лью Nissan 5w30 (в пластике 5л), фильтр оригинальный, замена каждые 5-6 тыс. км и на этом масле я не проехал ещё и двух тысяч.
Сажа легко протёрлась с муфты ГРМ, с шестерни не так уж хорошо
Натяжитель чувствует себя хорошо, вылет примерно 1 см, тут я немножко вздохнул, что причина точно не вытянувшаяся цепь.
Пед чисткой я заметил на крышке в месте резиновых колечек осколок метала… «вот причина» — возрадовался я, но тут же в голову полезли мысли «и что теперь с этим делать, в условиях самоизоляции?» Но как показал дальнейший осмотр, осколочков было два и они плотно сидели на своих местах поддерживаемые колечками, позже я нашёл и второй кусочек. Могу предположить, что сломали при монтаже, т.к. я достал всё предельно деликатно и аккуратно, ибо не в первой.
Вооружившись щёткой и карбклинером отмыл крышку и клапан VVT
Глядя с тоской на грязный ГРМ и держа в руках половину балона карбклинера, я не долго думая затолкал во все дыры ветошь начал чистить там карбом, получилось не очень, т.к. трубочка на пузырь короткая, а переворачивать его нельзя, но хоть так…
Итак, к самому главному, метки ГРМ, чтобы облегчить себе жизнь при прокручивании механизма необходимо выкрутить свечи… и вот тут меня ждал сюрприз… Вооружившись головкой на 16 и воротком, я попытался стронуть свечку, с обычным своим усилием, но нет… чуть больше… нет… с максимальным усилием перед тем как разорвать свечу пополам — НЕТ! И тут я начал вспоминать, что последний раз закручивал свечи на прогретый мотор… №»%:*!*?:(%»%:!;»%:? — именно так выглядели мои мысли в голове. Хотя скорее всего, там был просто один мат…
Но где наша не пропадала, я принялся крутить ГРМ за распредвал (изначально планировал за колено крутить, но не стал снимать колесо, хотя сейчас сижу и думаю, что возможно даже со свечками за колено крутилось бы проще), сделал 3 оборота цепи, понял, что до совмещения меток ещё далеко, а силы прокручивать через свечки у меня заканчивались, плюнул на это всё.
Дальше всё просто обезжириваем, серый герметик Dirko и тянем крест накрест крышку.
Итог: через пару часов пошёл заводить автомобиль, завелась легко с пол оборота (вот тоже думаю, а ведь еслиб метки сбиты, то и заводилась бы хуже, но нет как часики, ну да ладно). Звук цепи был немного продолжительнее и ярче в музыкальном смысле, чем прежде. Причём тарахтит цепь у меня не каждый раз и при разных условиях (что тоже не понятно). Скинул ошибки 1111 и 1110, они появились при старте, т.к. цепь была не натянута, т.к. из муфты вытекло уже всё масло, кстати вытекает оно прямо на ремень, но мы то опытные — мы подложили туда тряпочку. Прогрел до рабочей температуры И? И ничего не изменилось, как был впуск у меня минус 12 так и остался, что кстати ещё один довод в пользу сбитых меток.
Темнело и ехать никуда не хотелось, завтра возможно и прокачусь, проверю появление ошибки, а появляется она у меня в режиме резкий набор скорости до 110 (примерно) км/ч и потом отпускам ГАЗ и идём накатом и вот к скорости 80 км/ч имеем чек, а если чека нет, то в памяти она уже висит заветная 1110.
ПС: Масло под замену, порекомендовали Nissan 5w30 в жести 4l.
Вскрытие показало или устранение ошибки 1110 (неисправность фаз газораспределения)
Всем доброго времени суток, речь пойдет о моей машине
В вкратце хочу поделиться своим опытом над решением проблемы, нависшей ошибки 1110 — неисправность в цепи фаз газораспределения. Причин здесь может быть несколько, в моем случае, я был уверен, что эта ошибка появилась в следствии замены прокладки головки блока цилиндров, а именно. Два года назад на моей машине пробило прокладку ГБЦ.
Признаки были разные:
— Во первых, что я заметил, так это то, что машина заводилась не сразу, стартеру необходимо было прокрутить двигатель примерно от 3 до 5 секунд, по разному.
— Во вторых, из выхлопной трубы валил белый дым с запахом антифриза.
— В третьих, после прогрева двигателя, в начале движения, в районе торпедо издавался звук на 1-2 секунды протекающей жидкости.
— В четвертых, на прогретый двигатель в расширительном бачке виднелись всплывающие пузырьки.
Было решено производить замену прокладки ГБЦ своими руками. Слава Богу, в интернете полно иллюстрированной информации, про данную операцию. Так как это было уже давно фото и процесса здесь приводиться не будет. На все, про все у меня ушло 2 дня, единственной загвоздкой при замене прокладки ГБЦ, стал поршень натяжителя цепи, который при снятии соскочил со стопорной шпильки и провалился под левый успокоитель цепи в нижнюю часть лобовины двигателя.
Вот здесь я растерялся. После выяснилось то, что пространство верхней части лобовины спроектировано так, что предмет попавший во внутрь далеко не провалится, так как места там, только для успокоителя цепи. Вышел из ситуации просто, купил в автомагазине магнит на гнущимся удлинители и просто просунул его в то отверстие, куда упал поршень, после чего вынул его. После установке цепи ГРМ и лобовины двигателя, я попытался завести машину и здесь произошел сильный щелчок, как будто цепь перескочила на зуб назад. После двигатель запустился. Доехав до дому, в районе 1 км. загорелся «Джеки Чан» (Ошибка 1110), машина при этом заводилась с пол оборота, единственный момент был в том, что при езде немного шумели клапана, как будто были не отрегулированные. После сброса, ошибка появлялась снова. Почитав немало форумов был сделан вывод о том, что действительно цепь перескочила на один зуб. Так бывает, когда после установке цепи и ее натяжителя, не провернешь коленвал, для того что бы, поршень натяжителя цепи полностью натянул левый успокоитель.
Лезть обратно в ГРМ желания у меня уже не было и какое то время я передвигался так. В этом году решил устранить данную неисправность. Приехал в гараж, поднял машину, снял колесо, защиту, ремень, далее лобовину. Мне повезло, так как для совпадения всех меток прошлось прокрутить коленвал всего лишь несколько раз, и вот оно.
Было обнаружено, что метки цепи ГРМ стоят как положено, метка коленвала и правой звездочки находятся на своих местах, а вот метка на муфте VVT-I, стоит на один зуб правее от меток на цепи ГРМ и торцевой части лобовины. Было принято решение передвинуть муфту на один зуб в лево, для этого нужно было снять клапанную крышку, зафиксировать впускной распредвал, открутить болт крепящий муфту, вытащить ее, переставить цепь на один зуб, совместив метки и отдать распредвал немного назад (буквально на пару мм., для того, что бы посадить муфту на шпонку распредвала. После этих манипуляций я собрал все на свои места, прокрутил коленвал несколько раз, убедился, что сейчас все нормально, поршель натяжителя плотно уперся в успокоитель. Дал герметику немного постоять и завел двигатель. Как и положено чек продолжал гореть. Через ELM и Car Scanner ошибка была сброшена, уже как 170 км. пробега полет нормальный, машина заводится как часики.
Да и парни, когда у вас во время езды начинает греметь цепь, не грешите сразу на ее растяжение, вскройте лобовину и проверьте свой натяжитель цепи, возможно он просто вышел из строя. У меня уже была такая ситуация, при разгоне, особенно на затяжном подъеме цепь просто с ума сходила, грохотала так, что я останавливался на какое то время. Вскрытие показало, что натяжитель цепи приказал долго жить, его поршень вдавливался в натяжитель свободно двумя пальцами. После его замены я езжу уже 2 года, полет нормальный.
Всем ровных дорог.
Код ошибки р1110 ниссан х трейл
Результаты диагностики ПРИ БОЛЕЕ 3000 ТЫСЯЧ ОБОРОТОВ
Просмотр текущих параметров (1/5)
Температура охлажд. жидкости 89 C
Скорость автомобиля 0 км/ч
Напряжение в сети 14.16 v
Впуск. Воздух Температур. 25 C
Опережение зажигания 46 BTDC
Продувка Объем. Управл. Клапан 41.0 %
CAL/LD Значен. 22.7 %
Лямбда-зонд (Подогреваем. кислород. датчик1) B1 0.76 v
Лямбда-зонд (Подогреваем. кислород. датчик1) B2 0.22 v
A/F ALPHA B1 87 %
A/F ALPHA B2 92 %
INT/V TIM (B1) 0 CA
Просмотр текущих параметров (1/5)
Температура охлажд. жидкости 90 C
Скорость автомобиля 0 км/ч
Напряжение в сети 14.16 v
Впуск. Воздух Температур. 25 C
Опережение зажигания 47 BTDC
Продувка Объем. Управл. Клапан 49.5 %
CAL/LD Значен. 23.1 %
Лямбда-зонд (Подогреваем. кислород. датчик1) B1 0.20 v
Лямбда-зонд (Подогреваем. кислород. датчик1) B2 0.19 v
A/F ALPHA B1 90 %
A/F ALPHA B2 92 %
INT/V TIM (B1) 8 CA
Просмотр текущих параметров (2/5)
INT/V SOL B1 0.0 %
Обороты двигателя 3013 об/мин.
Масс. расход воздуха B1 1.830 v
Впрыск. Импульс. Время B1 2.20 msec
Впрыск. Импульс. Время B2 2.23 msec
B/Топлив. schedule 3.03 msec
Акселератор Датчик 1 0.585 v
Акселератор Датчик 2 0.570 v
Дроссель. заслонка Датчик 1 0.850 v
Дроссель. заслонка Датчик 2 0.820 v
AC Давлен. Датчик 0.730 v
Дроссель. заслонка Закр. положен. Выкл.
Просмотр текущих параметров (2/5)
INT/V SOL B1 0.0 %
Обороты двигателя 688 об/мин.
Масс. расход воздуха B1 1.295 v
Впрыск. Импульс. Время B1 2.37 msec
Впрыск. Импульс. Время B2 2.53 msec
B/Топлив. schedule 3.51 msec
Акселератор Датчик 1 0.495 v
Акселератор Датчик 2 0.490 v
Дроссель. заслонка Датчик 1 0.690 v
Дроссель. заслонка Датчик 2 0.665 v
AC Давлен. Датчик 0.610 v
Результаты диагностики ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ
Просмотр текущих параметров (1/5)
Температура охлажд. жидкости 76 C
Скорость автомобиля 0 км/ч
Напряжение в сети 12.24 v
Впуск. Воздух Температур. 26 C
Опережение зажигания 110 BTDC
Продувка Объем. Управл. Клапан 0.0 %
CAL/LD Значен. 0.0 %
Лямбда-зонд (Подогреваем. кислород. датчик1) B1 0.00 v
Лямбда-зонд (Подогреваем. кислород. датчик1) B2 0.00 v
A/F ALPHA B1 90 %
A/F ALPHA B2 90 %
INT/V TIM (B1) 0 CA
Просмотр текущих параметров (2/5)
INT/V SOL B1 0.0 %
Обороты двигателя 0 об/мин.
Масс. расход воздуха B1 1.080 v
Впрыск. Импульс. Время B1 1.65 msec
Впрыск. Импульс. Время B2 1.65 msec
B/Топлив. schedule 0.00 msec
Акселератор Датчик 1 0.500 v
Акселератор Датчик 2 0.490 v
Дроссель. заслонка Датчик 1 0.690 v
Дроссель. заслонка Датчик 2 0.665 v
AC Давлен. Датчик 0.580 v
Дроссель. заслонка Закр. положен. ON
Просмотр текущих параметров (3/5)
Начать Сигнал Выкл.
P/N POSI SW ON
PW/ST Сигнал Выкл.
Воздух COND Сигнал Выкл.
Расчетная длительность впрыска Выкл.
Подогреваем. кислород. датчик1 MNTR(B2) Бедн.
Подогреваем. кислород. датчик1 MNTR(B1) Бедн.
Нагреватель Вентилятор SW Выкл.
Система зажигания SW ON
BREAK Переключ. Выкл.
IDL A/V LEARN CMPLT
Воздух COND RLY Выкл.