код ошибки u1102 мицубиси

Ошибка U1102 у MITSUBISHI PAJERO SPORT (2008-2014), KH

Найдена следующая информация по ошибке U1102 для автомобиля MITSUBISHI PAJERO SPORT (2008-2014), KH:

SCP неверные или отсутствующие данные для первичного идентификатора

На английском языке:

SCP Invalid or Missing Data for Primary Id

Вы можете задать вопрос или поделиться опытом устранения ошибки U1102 на автомобиле MITSUBISHI с другими пользователями.

Возможную причину возникновения и советы по устранению можно найти в каталоге причин и советов:

OBD2 сканеры. От универсальных для личного пользования до профессиональных

Мультимарочные универсальные сканеры OBD2 ошибок и профессиональные для диагностики определенных марок автомобилей. Сканеры на любой вкус и кошелек.

U1102 автомобиля Mitsubishi Pajero Sport (KH)

Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.

Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это& вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о нарушении работы системы.

Может быть полезным для решения вопроса по устранению неисправности у Mitsubishi Pajero Sport (KH):

Неисправные / прерывистые соединения выключателя зажигания. Проводка шины J1850 / SCP / CAN периодически размыкается, замыкается на источник питания или на землю. Неисправное / прерывистое соединение на модуле управления силовым агрегатом (PCM). Неисправное / прерывистое соединение на модуле управления кузовным оборудованием (BCM). Неисправное / прерывистое соединение на панели приборов (IPC).

Источник

Что делать, если появляется u1102 ошибка Mitsubishi L200

Что означает код P0110?

Код P0110 генерируется, когда блок управления ЭБУ (PCM) обнаруживает неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске.

Датчик IAT (температура воздуха на впуске) представляет собой термистор, его сопротивление изменяется в зависимости от температуры впускного воздуха. Обычно датчик IAT находится во впускном воздуховоде, но в некоторых автомобилях его можно найти во впускном коллекторе.

Датчик IAT передает важную информацию в ЭБУ, с помощью которой он управляет такими параметрами, как соотношение воздух / топливо, момент зажигания и другие подобные характеристики.

Обычно это двухпроводный датчик с опорным напряжением 5 Вольт от контроллера и проводом заземления. Сопротивление датчика изменяется при прохождении через него воздуха.

Если воздух холодный — сопротивление увеличивается и генерируется сигнал более высокого напряжения. Если воздух теплый — сопротивление датчика снижается и выдается сигнал низкого напряжения. Блок управления отслеживает это изменение сопротивления, и если он обнаруживает отклонение, выходящее за пределы нормального рабочего диапазона, генерируется код неисправности P0110.

«Неисправность цепи» указывает на наличие неисправности в цепи управления, а не на неисправность датчика или другой детали. Замена датчиков почти никогда не решит проблему кодов «Неисправность цепи», поскольку, как предполагает код, проблема в схеме. Такое различие между «цепью» и «датчиком / деталью» очень помогает во время диагностики, поскольку оно значительно сужает список возможных причин.

Причины появления кодов «Неисправность цепи» практически такие же, как и для «Обрыва цепи», т. е. разрыв проводки, плохое соединение между электрическими разъемами или ранее отремонтированная проводка, потеря заземления, препятствующего протеканию тока, перегоревшие предохранители, неисправные реле, неисправные переключатели или любой из множества других проблем, которые препятствуют протеканию тока через проводку.

Расшифровка кодов

При проверке вашего Mitsubishi на наличие поломок при помощи диагностического оборудования на дисплее компьютера будут демонстрироваться коды в четырехзначном виде. При этом непосредственно перед кодом будет находиться одна из четырех букв. Следует добавить, что каждая буква отвечает за отдельно взятую систему:

Самостоятельная диагностика

Ниже представлены расшифровки двузначных кодов, получаемые автомобилистом при самостоятельной диагностике Mitsubishi.

Проведение диагностики автомобиля Mitsubishi при помощи специального диагностического сканера

Распространенные ошибки

Загоревшаяся на приборной панели лампочка Check Engine (помечается оранжевым цветом) говорит о появлении неисправностей в автомобиле Mitsubishi
Ниже представлены коды частовстречаемых неисправностей, возникающих при диагностике Mitsubishi.

Загоревшаяся на приборной панели лампочка Check Engine (помечается оранжевым цветом) говорит о появлении неисправностей в автомобиле Mitsubishi
Java heap space. Ошибка java heap space также часто встречается при диагностике автомобилей Mitsubishi. Она означает нехватку памяти в навигационной системе автомобиля в поддержкой Java-приложений. Чтобы ликвидировать этот код, следует удалить лишние установленные в системе приложения. Если код не пропадает после удаления программ, возможно, потребуется перепрошивка навигационной системы.

Представленные коды — это только малая часть из всех, которые может показать бортовой компьютер при диагностике. Для более полного ознакомления с комбинациями ошибок рекомендуется воспользоваться инструкцией по эксплуатации вашего авто.

Если проверку автомобиля на наличие кодов ошибок вы производите на СТО, то специалисты после ликвидации неисправности сами сбросят код. Если же вы делаете это самостоятельно, то после того, как вы исправили поломку, следует отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи и подождать около 15 секунд. Обратите внимание, при этом зажигание должно быть включено.

Причины P0110

В зависимости от года выпуска, марки и модели код неисправности P0110 может иметь несколько причин. Вот некоторые из наиболее распространенных.

Диагностика кода неисправности P0110 не является особенно сложной задачей. Сам датчик прост в эксплуатации, что облегчает его проверку. С другой стороны, если вам нужно проследить обрыв или короткое замыкание в жгуте проводов, это потребует времени и терпения.

В зависимости от года выпуска и модели автомобиля стоимость датчика может быть невысокой. Но если он является частью датчика MAF (ДМРВ), это значительно повысит цену.

автоэлектрик

На диагностику приехал Mitsubishi Montero 2000 года, американец. Жалобы клиента — горит чек, увеличился расход топлива. Подключаем сканер — ошибка P0125, по версии сканера недостаточная температура для замкнутого контура.

Источник

Н — надежность. Это еще не конец…

3 дня спустя после посещения сервиса с ошибкой соленоида управления наддува меня посетил опять Чек.

Обстоятельства схожие: дача, путь домой (только собрались выезжать), погазовал на месте — услышал странный призвук в работе турбины при сбросе оборотов (а что вы хотите, я теперь в каждый вжжж и дзынь вслушиваюсь), а на приборке загорелись старые знакомые — лампы «ASTC» и «ASTC Off». Заглушил двигатель, завел — эти лампы погасли, но загорелся Check. У меня с собой в этот раз оказался ELM327. Подключил, но ошибок он не показал. Страно…
Время 20:04. Сразу же позвонил в Рольф-Химки и записался в сервис. Удачно, что будет смена того же мастера.
Это было вчера.

Т.к. меня откровенно задолбала ситуация с авто и отсутствие рвения у сотрудников Рольфа ее разрешить окончательно, по совету друга, работавшего раньше инженером по гарантии в паре московских ОД, я сел составлять письменное обращение. Родился следующий документ:

потратил часа 2 на этот документ. Еле успел приехал в сервис к назначенному времени. Оформил предварительный заказ-наряд и сразу же вручил девушке на приемке обращение. Надо отдать должное, обращение было без вопросов принято и зарегистрировано. Затем передал авто мастеру-консультанту и высказал требование о желании присутствовать на диагностике авто.
Примерно через 2 часа меня пригласили в цех. Подключили комп к автомобилю. Было выявлено 2 ошибки: «U1073 — Bus Off» и «U1102» (вроде такой номер) — ошибка системы курсовой устойчивости. Диагност объяснил это так: U1073 — ошибка появляется при пропадании сигнала по шине данных, возможно сигнализация тому причиной (не согласился, сказав, что охранка стоит давно и проблем не возникало ранее), а ошибка системы курсовой устойчивости возникает всегда при ошибках двигателя, т.к. все завязано на работу ДВС.
Согласившись с отсутствием электрических неисправностей, предложил все таки исследовать механическую составляющую, а именно, пригласить механика по турбинам и послушать странные звуки в работе турбины. Сначала пришел, как я понял, старший мастер смены с механиком. Газовали они, газовал я, слушали — ничего странного не услышали. Потом пригласили инженера по гарантии. Пришел инженер и его какой-то сотрудник (не знаю уж какая должность). Долго слушали, сначала тоже, вроде, «ничего не слышно». Потом решили пойти послушать другой авто. Увязался с ними. Нашли еще один дизель. Слушали его. На мое ухо — очень тихо работает турбина, из салона слышно только звук при сбросе оборотов, а разгон турбины не слышно вообще. Инженер сказал: «Да у вас так же». Объяснил, что именно не так. Послушали еще, пошли слушать мою. И о чудо! С первых же секунд оба сотрудника сказали: «Ого! Да у вас очень громко. Вот на контрасте слышно!». В общем, проблему признали, сняли видео на фотоаппарат. Сказали, что отправят гарантийный запрос на еще одну замену турбины. Но предупредили, что ничего не обещают, т.к. сначала по данной причине согласовывали замену, а потом перестали.
Считаю это своей маленькой победой над ОД и системой! Отправил скан-копию обращения в ММС-Рус. Пусть тоже будут в курсе проблемы и помогут принять верное для клиента решение. Ждем звонка от дилера.

Источник

Мир дому вашему, уважаемые любители читать мои опусы.

В ярангу опять пришла беда. На этот раз — загорелись три жёлтых глаза на приборке, сообщающие о том, что не работают системы ABS и ASTC.

На выходных собирался ставить сигнализацию, но не хочется начинать новые работы по электрике, пока не исправлены текущие проблемы. Полез разбираться.

Сгонял к диагностам, сказали, что ошибка показывает проблему с датчиком на заднем правом колесе. А уже дома я попытался считать ошибки через ELM327.

Torque ошибок никаких не увидел, а вот NMPS Diag показал сразу россыпь ошибок, включая C1210 (обрыв цепи датчика скорости на заднем правом колесе):

На всякий случай пробовал сбрасывать, перезапускать несколько раз зажигание/двигатель и немножко поездить(т.к. сервис мануал говорит, что лампы не погаснут, пока автомобиль не разгонится до 15 км/ч после сброса ошибки).

CAN-ошибки я пока трогать не стал — раз обычный запрос ошибок не показывает проблем(ошибки видно только при опросе ABS), то, наверное, и не стоит пока в эту сторону копать.

Полез разбираться с датчиком скорости заднего правого колеса. Не без проблем, но снял его — там и провод, и фишка закреплёны дополнительными пластиковыми держалками к раме, и расположено всё над рамой, так что даже не посмотреть толком. В итоге, с помощью фотографирования на телефон, разобрался и всё аккуратно отщёлкнул. На вид провод нигде не перебитый. По мотивам поста от владельца такой же(как мне в тот момент казалось) машины, решил прозвонить мультиметром. И, когда оно не прозвонилось, стал проверять провод. Сначала обрезал провода недалеко от фишки — по-прежнему не звонится. Обрезал провода рядом с датчиком — всё равно не звонится. И после некоторых разбирательств, понял, что я идиот, и датчики у меня уже другого образца, которые звонить нельзя, и проверять надо с помощью измерения тока:

Проверил — показывает 15мА. Значит, живой. Аккуратно спаял провода обратно, заизолировал изолентой и термоусадкой. Вряд ли прослужит долго, особенно если броды какие-то будут, но до замены точно доживёт, а потом в ЗИП уедет в качестве подменного.

Установил всё обратно, но ошибка C1210 никуда не исчезла по-прежнему не помогал ни сброс, ни разгон выше 15 км/ч.
Как велит сервис-мануал, прозвонил со стороны разъёма ABS — коротыша нет. Остается либо проблема в косе, либо с самим модулем ABS. Так как последнее кажется менее вероятным, а проблемы с косой у Pajero Sport II — явление вполне обыденное, стал искать и разбираться, где и что ещё прозвонить и проверить контакты. Сервис-гайд предлагает проверить следующие разъёмы:

——
STEP 5. Connector check: A-01 ABS-ECU connector, A-130 front wheel speed sensor (RH) connector, A-121 front wheel speed sensor (LH) connector, D-31 rear wheel speed sensor (RH) connector, D-23 rear wheel speed sensor (LH) connector and C-35 intermediate connector
——

D-31, который подсоединяет датчик к косе, я проверил, когда снимал/ставил датчик. A-01 я проверил при прозвонке. А вот «промежуточный разъём» C-35 я долго не мог найти, и в процессе поисков успел потерзать знакомых мне специалистов по паджерикам(отдельное спасибо за помощь Svyat51 ).
Согласно вот этой схеме, жгут проводов с задних датчиков ABS должен оканчиться именно им.

Проследив кабеля и гофры от датчиков ABS, я в итоге дошёл до того места, где они пучком уходят из-под днища внутрь кузова через резиновую муфту, а вот как и где оно там дальше — непонятно. Под капотом компоновка очень плотная, и что-то там найти крайне непросто будет. Найдя этот разъём на других схемах, я предположил, что он находится где-то в ногах у водителя — и не прогадал, именно там он и оказался, вместе с пучком других разъёмов.

Хочется так же выразить благодарность создателям темы «Салон и как его разобрать» на форуме паджероводов. Очень порадовало, что накладка порога и «закрывашка» левой стойки в ногах у водителя скидываются голыми руками буквально за несколько секунд. Как и ставятся обратно.

Захотелось всплакнуть от того, насколько прекрасна техническая документация для мицубиси.

По закону подлости, разъём этот размещён у самого пола, и он оказался единственным со следами «зелени». Слава богу, ничего смертельного, начальная степень коррозии. Опрыскивание WD-40 и пропшикивание компрессором выдули всю грязь и ржу. Но о защите этого блока разъёмов надо будет подумать отдельно. Не самое удачное место, на мой взгляд — там рядом расположено штатное отверстие, через которое провода и шланг заднего стеклоомывателя проходят в салон. В отверстие стояла специальная герметизирующая муфта, но какой-то ловкий мастер, пропуская дополнительный провод, пустил его не сквозь муфту, а мимо неё.

И теперь через это отверстие в салон попадает вода — я под ним обнаружил целую замерзшую струйку, а заодно и замёрзший ручеёк под накладкой левого порога.

К счастью, заметной коррозии пока нет, и провода, хоть и грязные, но тоже целые. Запланировал вскрытие пола, очистку всего под ним и герметизацию этого, и других отверстий, если таковые найдутся.

Но вернёмся к датчику ABS. Зачистка разъёма не помогла, но зато, когда я стал прозванивать цепь между этим разъёмом и D-31(к которому крепится непосредственно хвост датчика), то обнаружил, что обрыв где-то между ними. На датчик заднего правого колеса уходят серо-красный и жёлто-красный провода, и вот серо-красный и не прозванивался.

Кстати, отверстия на материнских разъёмах адски узкие, а помощников у меня нет, и я всё делаю один — в том числе, лёжа под машиной. Поэтому я изготовил примитивный инструмент, упрощающий подобную прозвонку. Два куска медной жилы от ВВГ-НГ, обточенные напильником, а к ним припаян хвост с зачищенными концами, которые можно намотать как на щуп мультиметра, так и удлинить куском провода, чтобы, как в моём случае, можно было прозванивать между собой два разъёма, находящихся с разных сторон машины.
Соединения, конечно, закрыты термоусадкой, чтобы не замкнуть случайно между собой контакты.

Теперь круг поисков сузился. Между этими разъёмами провода пролегают уже без дополнительных соединений, а значит, где-то они были перебиты. При помощи зажатой в очень цепкие плоскогубцы лезермановского мультитула тонкой и острой металлической «ворсинки», выдернутой из кордщётки я стал прозванивать провод на разных участках, вонзаясь в жилу сквозь изоляцию, с последущим осторожным заплавлением отверстия и дополнительного уплотнения слоем изоленты.

Продолжая таким образом сокращать участок провода, на котором был разрыв, я, в итоге, вышел на виновника торжества — небольшое повреждение изоляции провода, через которое пошла коррозия. При обычном осмотре почти и не видно, а при изгибе провода проблема вылезла во всей красе:

То ли веткой какой хлестнуло, то ли передавило, то ли ещё что. Судя по всему — уже давно, процесс перегнивания провода не такой уж быстрый, особенно внутри гофры.

Вырезав проблемный кусок провода, чтобы не укорачивать его(запаса по длине там нет совсем), я впаял в разрыв два провода чуть более толстого сечения, но с хорошей, не лопающейся от перепадов температур изоляцией. Места пайки закрыл несколькими чередующимися слоями изоленты и термоусадки.

Включил зажигание, на всякий случай запустил сброс ошибок на мультитрониксе — и лампа ABS погасла! Правда, остались гореть обе лампы ASTC, но я поначалу решил, что эта система находится в режиме выключена, так как я несколько раз терзал кнопку, в надежде погасить лампы.

Опрос через ELM327 говорит, что теперь на датчике заднего правого колеса короткое замыкание:

Прозвон, при этом, никакого короткого замыкания не выявил.

Что особенно странно — ABS всё равно работает — я проверял, оттормаживаясь на скорости около 30 км/ч на пустой и скользкой дороге — и педаль пинается. Что, вроде бы, должно говорить о том, что система видит все датчики, иначе бы её работа могла быть попросту опасной.

Я предположил, что мог перепутать провода при пайке. Это совсем не было исключено, учитывая, что паял я всё это дело уже под вечер воскресенья, целый день проползав под машиной, а накануне этого, в субботу, вообще до 4 утра сидел и листал форумы и сайты, ища любую информацию. Я снова прозвонил цепь. Кстати, уж не знаю, опасно это для датчика или нет, но мультиметром можно проверить «полярность» подключения — если выставить режим «диод»(на моём мультиметре в этом же режиме лимит сопротивления 2 кОма), то, в одном положении(красный щуп на серо-красный провод, а чёрный щуп — на жёлто-красный провод) мультиметр показывает быстрый рост сопротивления с 1300 Ом до бесконечности, словно на другом конце находится конденсатор. А в противоположном положении показывает только бесконечность. Во всяком случае, не пришлось снова ползать под машину и ковыряться с фишками.

В общем, пока неясно, что делать дальше, но ABS хотя бы работает. Возможно, надо сбросить ошибки ABS, а это сделать можно, вроде бы, только со «взрослым» сканером. Попытки сбросить их с помощью NMPS Diag и ELM327 в режиме «ABS MPS» ничего не даёт, в отличии от режима «ECM MPS»(ошибки в мозгах двигателя, если я правильно понимаю), при сбросе не появляется сообщение «ошибки сброшены».

Попробую на днях съезжу снова к диагностам, может они смогут.
Ну а так, бой продолжается. Мицубиси пока побеждает, но я ещё не сдался!

Источник

Первый «чек»))

Все как всегда было хорошо пока ни куда не нужно ехать))
Поменяли масло, фильтра и еще масло в коробке (было GL4 поменял на GL5).И отработав трудовую неделю вечером в суботу собрались ехать на выходные домой не много всего 75км, но выехав на трассу буквально через пару км загорелся ОН.
Конечно я сразу же «как человек который видит что проблема есть но где не видит» чтобы не сделать хуже принял на обочину и остановился)).
Машину не глушу сижу в засаде СЛУШАЮ…минутку…две…ниче не происходит, полез под капот, постукал по калесам, открутил бензобак, покачал машинку, заглушил завел, все блин ОК ни троит не дергается нормально работает.
А еще же у меня в авто жена сидит вопросы «бесящие» задает)), Позвонил для очистки совести мотористу поговорил про выходные и решил ехать дальше доламывать, а чинить после выходных.
Доехал домой, скинул клемы 20 мин погулял, накидую горит.смотрю на ИТФ показывает что нереальное (уже в серой зоне) снял фильтр вроде так себе «говна» не много насобирал, подумал что дачик залип.Собрал опять горит((.Растроился весь выходной ходил в слезах шашлыки не мог живать,
В понедельник приехал в город записался к електрику и пока ждал гуглил, и нашел такую «чтучку»

Цена 250 гр. Думаю когда еще приспичит)) решил взять, сразу мне этот чувак програмку » Torque» скинул показал где че.

Источник