код по финскому заливу
Финский залив: подробная информация, описание, фото, видео
Финский залив – это крупный залив, который находится на востоке Балтийского моря. К его побережью имеют выход: Россия, Финляндия, Эстония. Современное название известно с 1730 года, тогда его так прозвали по названию народа, который жил на северном побережье (финны). Также его называли: Кронштадский залив, Маркизова лужа (ироничное название).
Содержание
Общее описание
Площадь Финского залива – 29 500 квадратных километров. Длина – 420 километров, ширина достигает 130 километров. Финский залив, как и Балтийское море, нельзя назвать глубоким – средняя глубина лишь 38 метров. Максимальная – 121 метр. Подробнее про глубины Финского залива можно прочитать в этом материале.
Соленость воды достигает 9,2 ‰, что является очень небольшим показателем. То есть, воду в Финском заливе нельзя назвать соленой. Это объясняется тем, что сток из рек является очень большим (на Неву приходится 70% от всего стока), поэтому в залив непрерывно поступает пресная вода. Соленость воды в Финском заливе может кратковременно повышаться в том случае, если ветер нагоняет воду из Балтийского моря. Впрочем, и само море отличается очень пресной водой.
На берегах Финского залива находится много крупных городов: Санкт-Петербург, Зеленогорск, Выборг, Сестрорецк, Приморск, Ломоносов, Сосновый Бор Хельсинки, Ханко, Котка, Палдски, Таллин, Нарва-Йыэсуу и другие. Издавна Финский залив имел очень важное значение для судоходства.
Финский залив замерзает в конце ноября, вскрывается ото льда в апреле, однако стоит заметить, что в теплые зимы он может не замерзать. Особенно это характерно для последних лет, когда зимы очень часто бывает крайне теплыми. Это создает большие проблемы для рыбаков, которые все равно ловят рыбу, не смотря на плохую ледовую обстановку на Финском заливе. Первой замерзать начинает восточная часть.
Для Финского залива характерны нагоны воды вследствие сильных ветров. Это особенно часто происходит тогда, когда дуют западные ветры, которые нагоняют большое количество воды. Это нередко приводит к наводнениям в Санкт-Петербурге, так как вода может подниматься на несколько метров. Во время крупнейшего наводнения в 1824 году воду поднялась на 421 сантиметр. Сегодня ситуация стала несколько лучше после строительства дамбы, прочитать про которую можно в статье «Дамба Финского залива».
Северные берега по большей части изрезанные, с большим количеством мелких бухт и заливов, иногда встречаются крупные заливы (например, Выборгский), есть большие полуострова. Северный берег Финского залива в целом низкий и с очень большим количеством песчаных пляжей, поэтому здесь в летнее время можно встретить очень большое количество отдыхающих. Однако местами берег каменистый. Южный берег в основном подтопленный, но также встречаются хорошие пляжи.
Восточную часть Финского залива называют вершиной, а западную – горлом. Также восточная часть имеет название Невская губа, грубо говоря, это территория, которая находится восточнее Кронштадта.
Для Финского залива характерно большое количество банок, шхер, островов, отмелей. Про острова можно прочитать в отдельном материале. Также у нас есть материал, про реки Финского залива. Здесь отметим крупнейшие: Нева, Нарва, Луга.
Флора и фауна Финского залива
Побережье Финского залива относится к природной зоне южной тайги. Леса в основном состоят из елей и сосен, а также из лиственных пород: рябина, осина, береза, ива и другие. Характерны для Финского залива места, где на песке растут сосна – подобные ландшафты считаются отличительной особенностью и их часто называют «белые дюны».
Из-за пресной воды в районе берегов часто встречаются участки, которые заросли водно-болотной растительностью, это тростник и камыш. Есть отдельные места, где прибережные зоны на десятки метров на протяжении километров заросли камышом и тростником. Из-за небольших глубин также распространены обычные для этих широт водные растения: кувшинки, кубышки, уруть, осока.
Для Финского залива характерно большое количество фитопланктона, в результате чего вода цветет. Иногда и в некоторых местах это может создавать большие проблемы, вплоть до невозможности нормально искупаться. Фитопланктон вы можете увидеть на фото ниже.
В Финском заливе обитают следующие виды рыб: корюшка, верховка, атлантический лосось, морская щука, щука, язь, судак, сом, синце, сырть, треска, уклея, чехонь, шпрот, красноперка, окунь, плотва, ерш, карась, густера, камбала, колюшка, линь, морская игла, налим, ряпушка, салака, сиг, угорь, елец. Есть два эндемика – балтийская треска и балтийская салака, эти подвиды обитают только в Балтийском море, иногда встречаются и в Финском заливе. Стоит отметить, что не смотря на большое разнообразие рыб, некоторые виды встречаются крайне редко, а промысловое значение имеют лишь несколько. Подробнее можно прочитать в статьях: «Рыбы Финского залива» и «Рыбалка на Финском заливе».
История Финского залива
История формирования
Наука позволила достаточно точно определить даты и основные принципы формирования акватории современного Финского залива. 400 миллионов лет назад эта территория была покрыта морем, об этом свидетельствуют отложения песка, глины и известняка. Современный рельеф окончательно сформировался в ходе оледенений и деятельности ледниковых покровов. Последнее оледенение завершилось 12 тысяч лет назад (Валдайское оледенение).
Тогда, после отступления ледника, в этом регионе образовалось Литориновое море. Площадь Финского залива (и Балтийского моря) была значительно больше, так как уровень воды был в среднем выше на 8 метров, чем современный. Постепенно уровень воды снижался и сформировался Финский залив в том виде, в котором мы его знаем.
Также стоит отметить влияние Скандинавского щита, который из-за воздымания обеспечил перекос дна Финского залива. В современно виде залив окончательно сформировался примерно четыре тысячи лет назад.
Исторические события
Берега Финского залива люди населяли еще в древние времена. Было обнаружено множество стоянок древних людей, отдельный имеют возраст более девяти тысяч лет. Это был период, когда ледник отступал и люди двигались вслед за ним, осваивая новые земли.
Начиная с IX века все восточные берега входили в состав Водской пятины (Великий Новогород). Вообще, в на этих землях было очень много войн, стоит вспомнить только многочисленные конфликты со шведами. Уже начиная с XI века шведские суда активно перемещались по Финскому заливу, грабя русские купеческие суда и нападая на прибрежные поселения. Они нуждались в крепостях, так в 1293 был основан Выборг.
Вся восточная часть Финского залива отошла России после окончания Северной войны в 1721 году. Ключевые события: строительство Санкт-Петербурга и Кронштадта. Именно с этого времени началось активное осваивание Россией берегов Финского залива, появилось много городов.
Дно Финского залива представляет большой интерес для археологов. Здесь было столько морских сражений, что залив считается одним из крупнейших кладбищем кораблей в мире. Кроме того, многие и них очень хорошо сохранились. Это способствовали холодные и пресные воды. Известны случаи, когда единовременно в Финском заливе погибало огромное количество судов, даже не в результате военных столкновений. Вот лишь несколько случаев:
Всего считается, что на дне Финского залива лежит около 2500 кораблей. Также насчитывают около 1500 самолетов, большинство из которых оказались на дне во времена Великой Отечественной войны. Еще тысяча объектов – небольшие лодки и транспортные средства, которые провалились под лед. Со дна Финского залива уже доставали несколько танков.
Также ходят слухи о сокровищах, которые могут лежать на дне. Впрочем, ничего очень ценного обнаружить пока не удалось, если не считать то, что представляет в первую очередь историческую ценность. Все-таки здесь не тонули испанские галеоны груженые золотом.
Хозяйственное значение Финского залива
Финский залив имеет важное хозяйственное значение не только для России, но и для Эстонии и Финляндии. На его берегах находится большое количество портов. Самый большой находится в Санкт-Петербурге, также порты есть в Таллине, Турку, Котке, Высоцке, Выборге, Усть-Луге, Приморске, Ханко. Здесь ежегодно перевозят огромное количество грузов.
Есть несколько регулярных паромных линий, услугами которых ежегодно пользуются десятки, а то и сотни тысяч людей. Паромные линии затрагивают практически все города, которые имеют свои порты. Кроме того, из Санкт-Петербурга паромы ходят и в другие государства Северной Европы.
Достаточно развито рыболовство, в Финском заливе ежегодно вылавливают от 2 до 2,5 тысяч тонн рыбы. Промысловое значение имеют лишь несколько видов: лещ, корюшка, плотва, окунь, килька. Однако стоит отметить, что количество выловленной рыбы сокращается. В 1980-х года в Финском заливе вылавливали в среднем в 10-11 раз больше рыбы.
По дну проходит газопровод Северный поток, планируется строительство второй нитки. Также есть планы у Финляндии и Эстонии о прокладке собственного газопровода. Он также пройдет по дну Финского залива и соединит Финляндию с Балтийскими странами.
Интересные факты о Финском заливе
В 1256 войска Александра Невского добирались до шведов по льду залива;
В Финском заливе до сих пор может быть несколько десятков тысяч мин, часть из которых осталась еще с Первой мировой войны. К счастью, они не представляют серьезной опасности, большинство просто лежат на дне;
Северные берега очень популярны у отдыхающих, в жаркую погоду на протяжении десятков километров буквально яблоку негде упасть;
В 2017 году был создан заповедник «Восток Финского залива» площадью 14 тысяч гектар для охраны мест обитания кольчатой нерпы и серого тюленя;
Кстати, детенышей последних довольно часто находят на берегах залива, новости об этом бывают ежегодно. Оба вида находятся в Красной книге.
Видео:
Финский залив
Каждый знает, что на берегу Финского залива расположился славный Санкт-Петербург. Однако и кроме Северной столицы здесь есть тысячи красивейших мест и достопримечательностей. Подробнее о том, чем знаменит Финский залив, и что здесь привлекает столь огромное число туристов, можно узнать ниже.
Содержание материала:
Финский залив: описание, фото, видео
Финский залив – то место, где должен побывать каждый. Принадлежа «на карте» сразу трем державам, именно в российской своей части он наиболее живописен. Она же и является настоящей туристической жемчужиной. Здесь идеальные условия для отдыха на природе. К тому же на берегу Невской губы (восток залива) находятся города, включенные в большинство туристических маршрутов.
Финский залив Санкт-Петербург
Многие приезжают в это место за пляжным отдыхом. Причем не только туристы, но и люди, проживающие неподалеку. Еще бы, ведь берег залива – это потрясающее сочетание теплой воды (естественно, в летнее время), чистого песка и комфортного мелководья. Здесь же расположено множество туристических баз и мест для «дикого отдыха».
Финский залив – это настоящий «дайверский рай». Конечно, это не Красное море, но и в нашем заливе есть что посмотреть. Здесь на сравнительно небольшой акваториальной площади находится несколько тысяч свидетельств былых кораблекрушений. Многие из них произошли несколько веков назад. Ежегодно сюда прибывают тысячи энтузиастов, чтоб попытать удачу в поиске сокровищ.
Панорама Финского залива
Есть чем здесь заняться и в зимнее время. Финский залив – отличное место для подледной рыбалки. Замерзает он примерно в конце ноября, и буквально скрывается за «тучами» рыбаков. Однако рыбачить здесь можно не везде. В акватории залива водятся краснокнижные обитатели: нерпа, балтийские тюлени и т.д. Кроме того, здесь действуют заказники: Лебяжий, Котельский и Кургальский.
Где находится Финский залив
Территориально Финский залив – это часть Евразийского материка, а именно частичка Балтики. Является он восточным участком Балтийского взморья. Залив имеет большую географическую вытянутость – почти 440 км. При этом площадь его равна без малого 30 тысяч км2. Западный рубеж залива заканчивается линией островов Ханко и Осмусаар.
Примечательно, что берега залива принадлежат трем разным государствам:
Финский залив на карте
Координаты Финского залива на карте:
На противоположной части берега стоит величественный Хельсинки, а также столица Эстонии – город Таллин. На русском побережье возвышается некогда столица России – «град Петров».
На востоке залива находится знаменитая Невская губа, куда впадает Нева своими «рукавами».
Как добраться до Финского залива
Чтобы попасть на берега Финского залива, нужно, прежде всего, приехать в Санкт-Петербург. Сюда можно добраться и на поезде, и авиатранспортом, и на автомобиле. Далее необходимо добраться до парка «300-летия» Северной столицы.
Сделать это можно на общественном транспорте в несколько несложных этапов:
Некоторые едут иным путем: сразу от «Черной речки» до станции «Приморская». Считается, что наиболее живописен Финский залив со стороны Петергофа.
Сюда можно приехать даже на маршрутке:
Когда лучше посетить Финской залив
Приехать сюда можно абсолютно в любое время года. Финский залив, а также его окрестности – это настоящий туристический рай. Конечно, в январе вряд ли кто-то отважится делать подледные заплывы, это Вам не Мертвое море. Но вот полюбоваться заснеженной ледяной гладью приезжают многие. Кто-то делает это в компании ледоруба и удочки.
Но конечно большинство отдыхающих устремляются в «Маркизову лужу» (так шутливо когда-то назывался залив) в теплое время года. Здесь можно понежиться на горячем песке, поплавать на теплом мелководье. Да еще и в Петергоф сходить, чтобы своими глазами увидеть знаменитое буйство фонтанов.
Особенности
Желающим посетить пляжи Финского залива, нужно знать, что за вход на некоторые нужно будет заплатить, как и на Черном море. Как альтернатива есть бесплатные оборудованные пляжи, либо дикие. Большинство территорий описываемого места находится под охраной, так как является местом обитания редких животных. Поэтому нужно вести себя максимально культурно, не оставляя после себя никаких следов своего пребывания.
За выброс мусора в воду или на почву может последовать административное наказание в виде солидного штрафа. К примеру, для юридического лица это может обернуться 2 млн рублей. Ежегодно местные организации прилагают огромные усилия, чтобы сохранить флору и фауну «Финки» в должном состоянии. Поэтому нужно вести себя здесь с должной ответственностью.
На просторах залива всегда ветрено. Этот факт также нужно учитывать, отдыхая здесь. Кроме того, балтийский климат довольно дождлив. Летом здесь больше пасмурных дней, нежели солнечных. Однако даже свинцовое небо с моросящим дождем придает местным пейзажам особое очарование.
Что посмотреть в окрестностях
Кроме традиционного «палаточного» или пляжного отдыха, непременно нужно успеть побывать в городах, расположенных на берегу Финского залива. Санкт-Петербург – хоть и знаковое место, но не единственно интересное. Вот далеко не полный список городов, включенных в обязательные туристические маршруты: Стрельна, Выборг, Ломоносов (он же Ораниенбаум) и т.д.
В водах залива находится множество живописных островов-шхер. Но есть здесь и рукотворные острова: около 20 небольших старинных фортов и крепостей. Одна из таких насыпей была создана в начале 18 века Петром, а позже по его же приказу на ней был сооружен огромный маяк. Кстати, и по сей день, он находится в рабочем состоянии. При желание можно добраться и до Ладожского озера, которое так же порадует потрясающими пейзажами.
Стоит посмотреть и на грозные «ворота» дамбы, прорезающей Котлин. Именно они закрываются при первых же признаках наводнений, тем самым спасая Петербург от бедствий. Здесь же неподалеку расположился знаменитый Кроншатдт. Ежегодно тысячи туристов застывают от восторга при виде его мрачных фортов, напоминающих знаменитый Форт Боярд, Гостиного двора и Никольского собора.
Финский залив с его природными красотами и богатой историей – это настоящая «Мекка» для туристов. Здесь, без преувеличения, должен побывать каждый. И только приехав сюда, можно понять, почему Петр решил строить свой «Град» именно на этих берегах. Ведь это место – одно из тех, куда хочется возвращаться снова и снова.
Из коронавирусного плена на Финский залив
Шёл июль коронавирусного 2020-го года… Организм, насидевшийся дома в апреле—мае и одуревший от масочного режима в магазинах и метро, отчаянно просил где-то его выгулять. Начальство на работе также намекало, что необходимо отгулять хотя бы часть отпуска. В условиях неопределенности и нестабильности санитарно-эпидемиологического характера уезжать далеко и надолго было как-то боязно. Но и отпуск проводить дома — форменное преступление. Я рассеянно размышляла над этим вопросом, пока на любимом Туристере мне не попался на глаза рассказ Ilona_Yaroshenko про отдых на Финском заливе (Илона, спасибо еще раз за наводку!).
Финский запал в душу еще в прошлом году, когда мы возвращались из большой карельской поездки по Приморскому шоссе. Возникло желание сюда вернуться и познакомиться с ним поближе. И вдруг меня осенило: так вот же то самое место, куда можно поехать, чтобы недалеко и ненадолго, но чтоб набраться впечатлений! Вялость как рукой сняло! Сразу нарисовалась идея насыщенного недельного автопутешествия, совмещающего в себе осмотр природных, исторических и архитектурных достопримечательностей.
Для ускорения процесса и любопытства ради решили поехать по новой платной трассе М-11 «Нева». При проезде непосредственно от Москвы до Питера получается два платных участка. Причем за первый, длиной 110 км, мы отдали аж 920 руб. А за второй, начинающийся после объезда Твери и составляющий около 500 км, заплатили 621 руб. Разрешенная скорость на основной части трассы на тот момент была 110 кмч (изредка разрешалось 130 км/ч). В итоге от дома до забронированной гостиницы на окраине Питера мы доехали за 6 с половиной часов (без остановок).
Что можно сказать про саму дорогу? Она практически пустая. Да, по ней реально гораздо быстрее можно добраться из одной столицы в другую. Муж-водитель даже сказал: «У меня такое ощущение, что меня кто-то везет» (комплимент трассе и круиз-контролю автомобиля). Но ёлки, какая же она скучная!))) Своей унылой прямотой, невыразительными пейзажами за отбойниками и монотонностью. В прямом смысле слова нечего рассматривать! Нас развлекали только указатели с наименованиями многочисленных рек и ручейков: река Кисса, река Лягушка, реки Равань и Хутань, река Ушачка (хи-хи), река Суватель (хм?), или вот ручей Задний, например. И еще минус трассы в том, что на ней очень мало заправок. Мы про это знали, поэтому под завязку заправились перед дорогой, а повторно сделали это уже под самым Питером.
Для себя решили, что платить почти тысячу рублей за 100 километров — это расточительство, и на обратном пути этот участок преодолели по старой М-10 (благо, ехали поздним субботним вечером, трафик был небольшой). А вот стоимость второго участка, пожалуй, себя оправдывает.
Первым приятным и неожиданным побочным эффектом от коронавирусной пандемии стала стоимость номера гостиницы в Красносельском районе Санкт-Петербурга — всего 1000 руб. в сутки за достаточно просторный номер с собственной ванной комнатой, большой двуспальной кроватью и даже холодильником! Приятно, однако! Заселившись в девять вечера, поев и отдохнув, подумали, что спать ложиться всё же рановато. И спонтанно решили дойти до Финского залива, поздороваться с виновником путешествия. Вечер был ветреный, даже с небольшим дождем, но мы прогулялись по проспекту Героев, а затем вдоль Дудергофского канала вышли к берегу Финского залива.
Конечно, близость большой воды придает определенный антураж этой части города, но меня, как всегда, расстроили жуткие современные многоэтажки — с одной стороны уже отстроенный район, а с другой (где шли мы) стройка пока идет полным ходом. Не приветствую я эту депрессивную застройку на окраинах городов, ну да ладно, эта тема к путешествию не относится.
День второй. Парки и Кронштадт. После вчерашнего пасмурного ветрено-дождливого вечера очень кстати светило солнышко. Я заранее выбирала гостиницу так, чтобы жить поближе к Петергофу и Ломоносову, чтоб проснуться и быстренько добраться до знаменитых питерских пригородов. В идеале хотелось посетить три парка: Александрию, Петергоф и Ораниенбаум. Все они входят в Государственный музей-заповедник «Петергоф». Но мы сразу подозревали, что за один день это будет сделать почти нереально; так и получилось.
Начали свой маршрут с Александрии — парка, названного в честь своей первой владелицы, императрицы Александры Фёдоровны (супруги Николая I). Как сказано на сайте парка, «солнце, цветы, тенистые рощи старых дубов, „музыка воды“ ручья, просторы лугов под сливающимся с заливом бездонным небом — всё это и есть Александрия — семейное гнездо четырёх поколений династии Романовых». Площадь парка весьма приличная — 115 га. Вход платный, 200 руб. И, в условиях пандемии, исключительно в масках. По парку можно прогуляться как пешком, так и прокатиться на экскурсионном синем паровозике.
В конце одной из длинных аллей мы увидели воды Финского залива и поспешили глянуть на него при свете дня. Солнце скрылось, поэтому берег выглядел сурово и мрачно. Сильный ветер, стального цвета волны, по берегу бродят белые чайки и черные вороны… На том берегу возвышается здание известного общественно-делового центра «Лахта-центр» — проекта «Газпрома».
К сожалению, у нас не было времени, чтобы обойти весь парк. К тому же внезапно начался дождь, никак не предсказанный синоптиками, а мы без зонтов (на этом месте все питерцы, наверное, презрительно хмыкнут)! Потеряли минут 20, прячась под раскидистыми ветвями старых парковых деревьев… Добежали до машины, перекусили бутербродами и поехали смотреть дворцово-парковый ансамбль «Петергоф».
Мне обязательно хотелось посетить эту туристическую мекку именно в странный коронавирусный 2020-й год, потому что: а) совсем нет китайцев и б) ты можешь сделать вот такое селфи, и никто вокруг не сочтет тебя ненормальным:
Да, вход в Петергоф тоже строго в масках. Но, как и в Александрии, после прохождения контролеров, почти все посетители маски снимают. Петергоф после режима самоизоляции открылся буквально накануне, 3 июля 2020 г. (а мы приехали сюда 12 июля). До этого я посещала Петергоф в 2011 году и, конечно, по количеству посетителей это небо и земля! Можно абсолютно спокойно, не из десятого ряда, сделать фотографии от дворца на каскад фонтанов, например:
Много говорить о Петергофе, а также выкладывать уйму фотографий его прелестных уголков, не буду, ибо это всемирно известный бренд, и писать очевидные вещи не стоит. Отмечу только, что мы провели здесь три часа: кормили орешками профессиональных белок-попрошаек, полюбовались окрестностями дворца «Марли» (я в той стороне парка еще не бывала), послушали крики чаек на берегу.
Не удержалась и сделала с рук почти максимальное приближение противоположного берега со шпилем Лахты-центра — теперь эта махина будет постоянно нам попадаться, как некая доминанта Питера и окрестностей. Можно противоречиво к ней относиться, но функцию ориентира башня выполняет точно! Справочно: высота башни 462 метра; это самый северный небоскрёб в мире; ключевым объектом комплекса будет штаб-квартира ПАО «Газпром».
Около 17.00 поняли, что подустали, а также то, что в Ораниенбаум мы не успеваем. Честно говоря, и сил на парки уже не осталось. Не меньше получаса потратили на попытки найти в интернете кафе/ресторан, где можно было бы посидеть (а не только взять еду на вынос). И вот это оказалось большим минусом путешествия в эпоху коронавируса: обслуживание в точках общепита велось только на открытых террасах, коих у многих кафешек либо не было вовсе, либо все они были заняты, и даже очереди в них стояли! В итоге решили пожертвовать плотскими желаниями в угоду духовным достижениям, и поехали в Кронштадт.
Кронштадт — по-своему уникальный город-порт со своей особой, ни на кого не похожей атмосферой. Он успел мне понравиться еще в 2014 году, под проливным дождем. В эту же поездку, в лучах солнца, я еще больше в него влюбилась)))
Кронштадт (вместе с системой фортов) — порождение идей Петра I о защите Санкт-Петербурга с воды. Город стоит на острове Котлин, который в настоящее время связан с берегами Финского залива Кольцевой автомобильной дорогой. При этом частично, со стороны г. Ломоносова, дорога проходит по подводному тоннелю!
В первую очередь мы направились к Никольскому Морскому собору — безусловной доминанте Кронштадта, чей золотой купол виден издалека, с разных берегов Финского залива. Этот храм, по сути, является памятником всем погибшим российским морякам. Невероятно интересно рассматривать его интерьер, где многие детали выполнены на морскую тематику:
Очень жалею, что только после возвращения домой узнала, что, оказывается, в соборе можно подняться с экскурсией под самый купол, а еще к звоннице! Имейте это в виду, если соберётесь. А для нас будет повод вернуться!
В обязательном порядке все туристы попадают в Петровский парк, береговая линия которого примыкает к Средней гавани. Самое впечатляющее зрелище здесь — это ряд огромных военных кораблей Балтийского флота. Бликует вода, летают крикливые чайки, сидят терпеливые рыбаки… и всё это на фоне грозных крейсеров. Немного в России городов, где такое увидишь! Хочется просто долго сидеть и наблюдать эту картину…
Не оставят равнодушными и виды с берегов Кронштадта:
Не позже 22.00 нам нужно было успеть заселиться в апартаменты в городе Сестрорецке. Мы прикинули, что еще успеваем одним глазком посмотреть на достопримечательность западной оконечности Кронштадта — береговой форт «Александр Шанец». Там же начинается природный заказник «Западный Котлин».
Что ж, вперед! Бодро рванули по Кронштадскому шоссе, но незадолго до прибытия в пункт назначения немного растерялись: туда ли мы едем? Асфальтированная часть дороги кончилась, началось бездорожье. Но навигатор упрямо звал вперед, да и другие автомобили уверенно ехали туда… В общем, навигатор оказался прав, просто нужно морально подготовиться, что перед подъездом к форту будет полулесная дорога в колдобинах.
Форт «Александр Шанец» появился в 1706 г. в ходе Северной войны (1700—1721 гг.) для предупреждения атак шведской армии. Он неоднократно укреплялся и перестраивался, а окончательно свое значение утратил в 30-х годах 20 века. Теперь здесь бывают многочисленные туристы и интересующиеся военной историей. Даже мне, представителю женского пола, было интересно полазить по этому заросшему деревьями и кустарниками военно-инженерному сооружению, заглянуть в бывшие казармы и ракетную шахту. А сколько еще фортов в Кронштадте и вокруг него! Неслучайно один из самых популярных видов экскурсий здесь — это экскурсии по фортам. На водной экскурсии такого рода мы были в 2014 году, теперь бы хотелось еще и «ножками пройтись» по этим объектам. Вот и еще один повод вернуться в Кронштадт;)
Неумолимое время напоминало, что пора ехать дальше. Мы лишь позволили себе сходить на соседний берег, который на карте выглядел обнадеживающе песчаным… и таким же и оказался!
Закатное солнце, золотой песок и синее море — что еще может так обрадовать жителей асфальтово-бетонного мегаполиса?! Сразу захотелось устроить здесь романтический ужин))) И устроили бы, если бы нас не ждала хозяйка апартаментов…эх! Кстати, обратите внимание на вышку над деревьями: это симпатичная смотровая площадка с познавательными стендами о местной флоре и фауне. Было интересно на неё подняться.
Немного про жилье. Когда я раздумывала, где бы на Финском заливе поселиться, чтобы поближе к природе, но в то же время и не слишком далеко от Питера и от других интересных населённых пунктов, пришла к выводу, что нужно ехать в Сестрорецк. Этот городок находится на противоположной от Петергофа и Ломоносова стороне Финского залива, и недаром тот район именуется «Курортным». Природа этих мест потрясающая! Правда, найти жилье в Сестрорецке оказалось проблемой. Выбор свободных мест был уже сильно ограничен (как по количеству, так и по качеству и стоимости). В общем, чудом мне удалось «ухватить» весьма хорошие апартаменты, где мы и остановились на четверо суток.
День третий. «Дубки», пляжи и Кронштадт. Оказалось, что время в пути от Кронштадта до Сестрорецка на автомобиле составляет всего 10 минут (от знака до знака). Нас это очень порадовало, и в дальнейшем мы посещали Кронштадт еще дважды. А пока решили немного «сбавить обороты», отдохнуть и познакомиться с Сестрорецком.
Сестрорецк является крупнейшим населенным пунктом Курортного района Санкт-Петербурга. Это бальнеогрязевый курорт со своей минеральной водой и лечебными грязями на побережье Финского залива. Правда, за наше короткое «полудикое» пребывание здесь данную особенность города на своей шкуре (в прямом смысле слова) мы почувствовать не успели.
Первым делом поехали смотреть парк «Дубки». Это природно-историческая достопримечательность, связанная с именем Петра I. В 1714 г. царь возвращался в Санкт-Петербург из очередного военного похода и увидел берег с дубовой рощей. Он приказал причалить к берегу, осмотрел местность, и настолько она ему понравилась, что уже через три года здесь было высажено по высочайшему указу 2000 (!) молодых дубков — для дальнейшего их использования в строительстве кораблей. Кроме этого Петр I строит здесь дворец, закладывает сады с плодовыми деревьями; строится дамба, создаются искусственные пруды…К сожалению, в конце 18 века всё это приходит в упадок. Но в 1948–1950 годах здесь проводится масштабная реконструкция, и «Дубки» становятся Центральным парком культуры и отдыха города Сестрорецка.
В парке мы пробыли около полутора часов (вместе с неспешной прогулкой по берегу). Место, несомненно, интересное, но мне показалось несколько запущенным. Здесь есть широкие песчаные пляжи, но заход в воду — по длительному мелководью. Было ОЧЕНЬ ветрено. Впрочем, всё это характерно для Финского залива. Но в памяти остались приятные картинки:
Сам Сестрорецк показался нам не очень интересным в плане архитектуры. Для продолжения прогулки была выбрана поездка на пляж «Ласковый» в районе поселка Солнечное. Это буквально в 15 минутах езды от парка «Дубки» на автомобиле. Всё-таки на природу пока что тянуло больше. По дороге опять пытались найти кафе/ресторанчик, чтобы перекусить, но ситуация была такая же, как в Петергофе. Поэтому можно сказать, что очень удачно наткнулись на пекарню, где набрали разных хачапури (она, кстати, так и называется — «Хачапури»; не скажу, что это были самые лучшие хачапури в моей жизни, но для голодного туриста вполне сойдет).
Пляж «Ласковый» поразил наше воображение! Его размеры (по данным из Яндекс. Карт): протяженность 1 км, ширина чуть больше 170 м. Нам же субъективно он показался в два раза больше! Огромное песчаное пространство тянется вдоль бушующих волн; есть приятные прогулочные тропинки в тени сосен; оборудованные площадки для игр в пляжный волейбол; культурные точки общепита; интересные абстрактные скульптуры… И при всём этом почти нет людей! Но думаю, на этом факте сказался понедельник и слишком ветреная прохладная погода. В выходные дни и в жаркое время здесь, похоже, бывает весь Питер, судя по фото из Интернета.
Мы расположились на пледе, достали хачапури, чтобы наконец перекусить… и нам тут же составили компанию голодные чайки))) Из-за того, что ветер дул с моря прямо на нас, чайки зависали над головой на одном месте, это было очень забавно наблюдать. Одна особо смелая птица брала кусочек хачапури прямо у меня из рук!
Проведя на пляже в общей сложности два часа, наевшись и накормив чаек, мы промёрзли насквозь от непрекращающегося ветра. При этом некоторые «аборигены» играли в пляжный волейбол в шортах, а особо отчаянная парочка даже купалась! Я осмелилась только снять кроссовки и носки, чтобы «пройтись по воде», но до неё так и не дошла, потому что ноги моментально замёрзли от ветра, а песок оказался неожиданно холодным.
Так как к вечеру пляж перестал быть «ласковым», мы грустно поехали в сторону дома. Почему грустно? Потому что середина лета, на часах нет еще и 9-ти вечера, детское время! Мысленно перебирая варианты, где еще побывать в ближайшие пару часов, я вдруг сказала: «А поехали в Кронштадт?!» И мы радостно проехали мимо сестрорецкой квартиры)))
В Кронштадте нас встретил розовый вечер:
Почему-то не получается у меня в этом рассказе писать о Кронштадте факты и справочные данные; хочется писать об эмоциях, то есть о восприятии города на уровне души. А душе было очень уютно в этот вечер, ей всё вокруг нравилось, и всё очаровывало. Да, мы снова посетили Кронштадтский футшток — уникальную достопримечательность города, уровнемер для измерения глубин и высот на всей территории России, в ряде стран СНГ и Европы (!); посмотрели на ворота Петровского дока — уникального гидротехнического сооружения, которое в совокупности своих территорий занимает чуть ли не половину города; погуляли по берегам Обводного канала; полюбовались на Морской собор с Якорной площади… Именно этим вечером я вдруг осознала, что город пронизан духом жизни военных моряков: они деловой походкой направлялись по каким-то своим делам, в военной униформе, подтянутые…
Совершенно неожиданно для себя обнаружили в Кронштадте такую достопримечательность, как чугунная мостовая. Найти её вы можете на улице Коммунистической, прямо напротив Якорной площади и Никольского Морского собора. Это очень интересный элемент дорожного покрытия, в России такое есть только в Кронштадте! В 19 веке в городе был построен Пароходный завод (который, можно сказать, стоял у истоков российского броненосного кораблестроения). И первый управляющий этого завода, морской инженер Александр Соколов, однажды с деловым визитом поехал в Соединенные Штаты Америки, где и увидел чугунные мостовые. Они так запали ему в душу, что после возвращения на родину он организовал изготовление на своем заводе специальных чугунных шашек (по образцу, привезенному из Америки). И в 1860 г. несколько улиц в Кронштадте были замощены такими чугунными элементами. Покрытие, показав себя надежным и долговечным, благополучно просуществовало до Великой Отечественной войны. Однако в тяжелое военное время в город, на Кронштадтский Морской завод, поступила разнарядка: отлить 70 тыс. корпусов мин. Значительным источником сырья для выполнения этого плана стали уникальные чугунные мостовые города. План был выполнен, став одним из тысяч вкладов в Победу, но Кронштадт лишился большей части своих неповторимых мостовых. Та, которую мы обнаружили на Коммунистической улице, на самом деле является реконструкцией, отлитой уже после войны. Но, оказывается, остался-таки кусочек уникальной, исторической мостовой! И к нему мы поехали уже целенаправленно, вычитав пароли-явки в интернете)) Записывайте: Пеньковый мост. Там вы сможете увидеть оригинальные чугунные шашки 1860-го года изготовления.
Подъезжая к этому мосту по Петровской улице, мы увидели такое невероятно оригинальное здание в стиле модерн, что резко затормозили, и я кинулась его фотографировать. Жаль, что было уже темно. Это оказался один из учебных корпусов Машинной школы Балтийского флота, построенный, как я поняла, в 1905 г. Совершенно завораживают огромное окно и декоративные элементы на нём! И очень жаль, что всё это находится в просто плачевном состоянии: окна во многих местах выбиты, стены разрисованы граффити, а внутри какая-то свалка из рухнувших перекрытий… Это здание, несомненно, заслуживает реставрации!
И еще про Кронштадт (практически реклама): попробуйте зефирные палочки Кронштадтской кондитерской фабрики!))) Как ни странно, впервые купили мы их… в Вологде, совершенно случайно, в обычном супермаркете. Но так они нам понравились, что запомнили производителя. В московских торговых сетях я их не встречала, поэтому всё время держала в голове: купить палочки в Кронштадте, купить палочки! В наши поздневечерние приезды фирменный магазин фабрики уже не работал, поэтому через два дня, переезжая из Сестрорецка в Питер, мы сделали крюк и специально заехали в Кронштадт. Фирменный магазин расположен в Гостином дворе (пр-т Ленина, 16) с того торца здания, который ближе к скверу с фонтаном и памятником «300 лет Кронштадту».
День четвёртый. Ленин, Разлив и велосипеды. Сегодня мы едем в гости к Ильичу. Да-да, к тому самому, который Владимир Ульянов (Ленин). В Сестрорецке это можно сделать легко и просто. Достопримечательностью города является в том числе озеро Сестрорецкий Разлив, искусственно созданное во времена Петра I благодаря запруде речек Сестра и Чёрная. А через три века, летом 1917 года, здесь прятались от Временного правительства Ленин и Зиновьев. Жили они на берегах озера два месяца в шалаше, а к осени перебрались в Финляндию.
В честь этого события, уже после смерти Ленина, было принято решение установить здесь памятник. Изваяли из гранита шалаш, и торжественно открыли его в 1928 году. А в 1969 году недалеко от памятника был построен выставочный музейный павильон. Сейчас там также стоит шалаш из натуральных природных материалов.
К музею «Шалаш Ленина» мы поехали на велосипедах, привезённых с собой из дома. Наша квартира в этом плане располагалась очень удобно, прямо около железнодорожной станции «Разлив». От квартиры до музея доехали за 50 мин. Нужно сказать, что дорога к шалашу Ленина благоустроена, в том числе для проезда на велосипедах. Она проходит вдоль живописного берега Сестрорецкого Разлива. Ориентиром в пути служит памятник с пятиметровыми гранитными буквами «ЛЕНИН» и бронзовой скульптурой самого Ильича, пишущего на пеньке свои революционные труды.
От памятника до непосредственно музея дорога составляет около 4,5 км. Самые главные экспонаты расположены в свободном доступе, для их просмотра не нужно покупать билеты:
Количество памятников Ленину на ограниченной площади тут просто зашкаливает! В первую очередь впечатляет огромная голова Ильича (для сравнения: около нее стоит человек ростом 1,83 см); есть Ильич на полянке, размахивающий руками (с Фиделем Кастро на переднем плане); наконец, вдоль тропинки от музейной поляны к берегу озера можно встретить Ленина на постаменте, установленного в 2017 году Санкт-Петербургским городским отделением КПРФ к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции:
Несмотря на завлекательные вопросы-заигрывания, в сам музейный павильон мы так и не зашли. Опять предпочли природу и, рассмотрев всех Ильичей, направились к берегу Сестрорецкого Разлива. Озеро штормило. На противоположном берегу виднеются дома Сестрорецка.
Разглядывая просторы озера, мы подумали: а зачем возвращаться назад той же дорогой, когда можно попробовать объехать вокруг Сестрорецкого Разлива? Ммм, интересная идея. Тем более что прямо перед нами семья на велосипедах уверенно свернула в кусты и поехала вдоль берега. Мы посмотрели на карту: дорога вроде действительно имеется (под названием «Дорога на Глухое озеро»). Правда, потом она проходит под ЗСД (автомагистраль «Западный скоростной диаметр») и уходит направо, в сторону станции Дибуны в посёлке Песочный (до Дибунов, кстати, Ленин с Зиновьевым и добирались по пути от шалаша в Финляндию). А нам бы повернуть налево, чтобы обогнуть озеро и вернуться в Сестрорецк. Тревожило, что как раз в тех краях на карте был изображен заказник «Сестрорецкое болото». Но мой уверенный муж сказал: «Как-нибудь проедем!» И мы поехали.
Сначала прибрежная полудорожка-полутропинка мне совсем не понравилась: узкая и заросшая, велосипед чаще приходилось катить рядом с собой, чем ехать на нем. Но довольно быстро ситуация исправилась, и мы оказались среди красивого соснового леса на хорошей асфальтированной дороге, плавно затем перешедшей в отличную просёлочную, широкую и светлую. На моё удивление, нам попалось довольно много людей: кто-то отдыхал на берегу (иногда с палатками), кто-то совершал велопрогулки… По большому счету, нужно было всего лишь ехать от музея дальше по дороге, не сворачивая к берегу, и тогда мы бы избежали прибрежных чащ.
Доехав до места, где еще относительно приличная дорога ныряет под ЗСД в направлении Дибунов, мы свернули налево. Там в задумчивости стояли в полной велоэкипировке мужчина с дочкой лет 10. Узнав, что они тоже здесь первый раз «на разведке», мы проехали вперед, двигаясь, по сути, по лесу параллельно ЗСД. Дорог там уже никаких не было, так, едва видимые тропинки, местами пропадающие вовсе. Муж еще как-то умудрялся ехать, я же почти сразу начала катить велосипед рядом, потому что: то кочки, то трава по пояс, то лежащее поперёк дерево. ЯндексКарты уже давно ничего не показывали, но Maps. Me тропинки рисовал, и мы старались двигаться по ним.
В итоге мы попали на какую-то лесную дорогу с глубочайшими колдобинами, может быть, по ней лесники иногда ездят на спецтранспорте, не знаю. Рельеф местности здесь переменчивый, с крутыми спусками-подъемами, и довольно часто над этими «оврагами» были проложены деревянные мостики. На велосипедах мы уже давно не ехали, но теперь их даже катить рядом с собой стало проблематично: муж часто вынужден был их просто перетаскивать через особо глубокие места — то резко вниз под горку, то наоборот, круто вверх. Мне, как девочке, сил на это не хватало совершенно, поэтому он таскал оба велосипеда по очереди.
Мужчина с дочкой, кстати, тоже двигались этим маршрутом. Мы периодически то обгоняли их, то отставали. Лес вокруг уже давно никак нельзя было назвать красивым; сплошной бурелом. Под конец эта жуткая дорога вообще превратилась в одну сплошную глубокую яму, наполненную водой; катить велосипеды приходилось по узкой кромке вдоль зарослей, грязи на обуви избежать не удалось.
Как мы все дружно обрадовались, когда снова вышли к ЗСД. Но, немного отдышавшись, поняли, что неясно, как ехать дальше. С горем пополам найдя какой-то технический заезд на магистраль, мы двинулись вдоль трассы по оборудованной обочине. Сначала ехать по ней было приятно, но когда она кончилась и началась обычная гравийная обочина без всяких ограждений, приятность пропала: навстречу нам нёсся поток машин с особо поднимаемой пылью от грузовиков.
В общем, вы уже поняли, что я не рекомендую объезжать вокруг Сестрорецого Разлива)) Ниже привожу фотоиллюстрации дорог после музея «Шалаш Ленина»: 1) хорошая асфальтированная дорога; 2) дорога с перетаскиванием велосипедов через кручи и мостики; 3) дорога из супер-лужи:
С ЗСД мы в итоге свернули на Сестрорецкое шоссе, проехав вдоль симпатичных дач, расположенных на берегах реки Сестры. Тут я почувствовала, как сильно разболелись коленные суставы с непривычки. Сделали привал на берегу, перекусили и немного отдохнули. Затем выбрались на Приморское шоссе, перешли его по светофору и уже по цивилизованной оборудованной дороге поехали в город. По пути свернули на Сестрорецкое мемориальное кладбище и немного побродили по его воинской части. Здесь находится много братских могил советских воинов, погибших в Советско-Финской и в Великой Отечественной войне. Военно-мемориальная часть оформлена очень торжественно. Кстати, уже после возвращения домой узнала, что именно на Сестрорецком кладбище похоронен писатель Михаил Зощенко.
Приятной частью велопрогулки стала поездка по оборудованной набережной Сестрорецкого Разлива, с дорожками и парковой зоной. Здесь уже было много людей. Никакого намёка на чащу на противоположном берегу, по которой мы пробирались полтора часа назад!
Вниманию тем, кто соберётся исследовать окрестности Сестрорецка: мы по незнанию пропустили такие достопримечательности, находящиеся здесь, как экотропа «Сестрорецкое болото» и выставочный комплекс «Сестрорецкий рубеж». Справедливости ради стоит сказать, что вряд ли бы я уже смогла пройти в этот день несколько километров по экотропе)) А на осмотр «Рубежа» тоже требовалось бы время (здесь представлены образцы фортификационных сооружений, отзывы посетителей очень положительные).
Поэтому мы просто любовались берегами озера, на котором живет огромное количество чаек и других водоплавающих птиц. Стоит такой шум и гвалт. Посидели на пледе, помедитировали, скормили остатки сухариков чайкам, уточкам и голубям, и вернулись домой около половины девятого вечера. Итог дня: кольцевой веломаршрут вокруг Сестрорецкого Разлива продолжительностью 6 часов 40 минут и длиной около 30 км.
День пятый. По берегам Финского залива в сторону Выборга. Ночью я очень плохо спала из-за сильных болей в коленях. Вот что значит кататься на велосипеде раз в год! ( и приближающаяся старость )))) Но отлёживаться некогда, сегодня у нас большие планы: едем вдоль Финского залива по Приморскому шоссе и осматриваем россыпь достопримечательностей.
Первым стал посёлок Комарово. «На недельку, до второго, я уеду в Комарово…« — да, это именно про него. Начать свою прогулку мы решили по экологической тропе «Комаровский берег», оборудованной в 2014 году в черте прибрежного леса и отделённой от Финского залива Приморским шоссе. А вообще это место было объявлено памятником природы еще в 1992 году.
Комаровская экологическая тропа — это корабельные сосны, вековые ели, деревянные настилы и скамейки, искусственные пруды, выход на песчаные дюны к побережью… Здесь более ста лет назад была дача купца Ивана Чижова, а потом он продал часть участка французу Эмилю Рено, и эти места стали называть «Вилла Рено». Отсюда и пруды. Чижов и Рено благоустраивали территорию, расчищали лес, создавали парк, даже фонтан здесь был! Отдаленные признаки этой человеческой деятельности можно увидеть в лесу и сейчас.
Я читала восторженные отзывы о тропе, поэтому у меня, кажется, были слегка завышенные ожидания. На самом деле для нас это оказался обычный лес, правда, «повышенной красивости» (много лесов видели, наверное). Но прогуляться приятно. Что удивило, так это огромные муравейники. С меня ростом (1 м 60 см), а может и выше! А еще мы, конечно, забурились подальше от основной туристической тропы и попали на еле заметную тропинку, по краям которой густо росли папоротники. Вот это было красиво.