коды ошибок на дайхатсу ярв

When any of the following DTC’s has been detected, the ECU enters the fail-safe mode in order to make it possible for the vehicle to drive for evacuation and to ensure safety. When the malfunction is remedied to a normal condition, the fail-safe control will be released.

However, the diagnosis results will remain memorized. Hence, it is necessary to determine whether the mal-function still persists or not.

Эти коды являются универсальными и выявляются на сервис-центре при подсоединении специального сканера или в самом автомобиле через бортовой компьютер, при подсоединении к OBD разъёму.

Источник

Самодиагностика методом «скрепки»

достал горящий чек.хотя на езду он вроде не влияет.не ощущаю не как.но диагностику решил сделать.
поскольку объехал пару десятков электриков по СТО, не кто не смог сделать мне диагностику, пришлось курить форум и пытаться самому.
итак, что мы имеем —
скрепка показала при «5-13» — 15 и 27 ошибки, (мигала лампочка ABS)
при «4-12» — 23 ошибка (chek)

Дайхатсуводы подскажите что это за ошибки то?
если 23 это кислородный датчик, его лечить можно, или менять придется?
а остальные ошибки вообще в мануале найти не могу.=((

З.Ы. только что на форуме подсказали вот что —
ABS: 15-низкое напр. акб 27-датчик зад.прав.колеса(у меня при перепаде температур такое бывает, хотя абс работает) Чек: 23-подогрев лямбды.

и новые вопросы —
подогрев лямды воскресить можно, или под замену лямду?
27 ошибка у меня выдалась, я на югах живу, у нас еще особых то перепадов не было температуры!, как ее понимать?
15 — низкое напряжение АКБ в целом или надо цепь прозванивать на АБС?

Daihatsu Yrv 2000, 150 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Daihatsu YRV, 2007

Daihatsu Hijet, 2017

Daihatsu Hijet, 2017

Daihatsu Terios Kid, 2000

Комментарии 12

Тоже менял люмбду. Про бенз не понял, как он влияет на этот датчик.

ну когда херовый бенз льешь, вырабатывается не полноценная смесь.а этот датчик отвечает за подачу кислорода при приготовлении смеси, и он вроде как обычно подает кислород, в зависимости от стиля твоей езды, а бенз херовый и смесь получается не полноценной и в итоге этот датчик наворачивается.
и делает он это раньше чем топливный фильтр и все вытекающие от последствий херового топлива.

есть пара ошибок АБС которые не лечатся, т.е. тупо надо забить. К некоторым кодам нет расшифровки — они есть у многих.
Попробуй для начала зарядить АКБ просто — хуже не будет.
Лямбду воскресить можно, но я б не стал. С нашим бензином лямбда — расходник 🙁

Слушай ну насчет мигающего абс — я незнаю. Насколько мне известно чек диагностируется миганием лампочки чека. Собственно вот она намигала на лямбду.

В интернете натыкался на инфу, где лямбду воскрешают, но я предпочел купить новую.

Оригинал стоит много денег (мне предлагали за 5700), поэтому я взял ровно такой же неоригинал как стоял у предидущего владельца.

Ставил сам, ничего сложного. Единственное что у меня был динамометрический ключ который не подходил по размерам, поэтому момент затяжки у меня просто от руки какой получился.

В комплекте с лямбдой идут трубочки — провода в них я зажимал в тисках, потому что зажим плоскогубцами плохо держит.

теперь самый идиотский вопрос — мне нужно будет на эту лямду (DOX0113) перепаять (скрутить и обжать) разъем от старой лямды?
а то у тебя в БЖ подробностей вообще нету.=((

Источник

EFI самодиагностика инжекторного двигателя Daihatsu HD-E

Найдено на просторах интернета. Оставлю это здесь:
При возникновение неисправности загорается лампа «CHECK ENGINE», расположенная на панели приборов (рис. 1) Эта лампа предупреждает о неисправности и может индицировать код неисправности, кроме кодов 1, 10 и 11.
При запуске системы самодиагностики мигает лампа «CHECK ENGINE». Если в системе неисправность отсутствует, лампа мигает с паузой 4. 5 секунды и длительность мигания 0. 5 сек. Если же в системе обнаружена неисправность, например, с кодом 2, лампа «CHECK ENGINE» мигнет два раза, и через 4. 5 сек. последовательность кодовых миганий повторится и т. д
Если в системе обнаружено более одной неисправности, например, с кодами 2 и 3 (рис. 2), то сначала будет индицирован код с меньшим номером — 2, затем, через интервал 4. 5 сек. — код 3

Подготовка к тестированию

Батарея заряжена до напряжения не менее 11В
Дроссельная заслонка полностью закрыта.
Включите зажигание и убедитесь, что горит лампа «CHECK ENGINE».
Запустите двигатель.
Если лампа «CHECK ENGINE» погасла, и системе нет неисправности
Если лампа «CHECK ENGINE» продолжает гореть, в системе есть неисправность, проведите тестирование
Снимите защитный чехол с разъема самодиагностики, расположенного в подкапотном пространстве возле левого крыла над коробкой скоростей
Перемкните подходящей перемычкой контакты «Тест» и «GROUND» разъема самодиагностики (рис 3)
Примечание. Удостоверьтесь, чти перемкну ты именно указанные выше контакты

Включите зажигание
Если в системе есть неисправность, прочитайте ее код, индицируемый лампой «CHECK ENGINE», сосчитав количество миганий в кодовой посылке
Сравните полученный код с Таблицей кодов неисправностей
Удалите перемычку
Спрячьте разъем самодиагностики в защитный чехол
После устранения неисправности необходимо очистить память кодов неисправности ECU.
Выключите зажигание.
Отсоедините «минусовой» провод батареи на время не менее 10 сек.
Или можете вынуть предохранитель (рис. 4), расположенный на плате реле, на время не менее 10 сек.
Снова подсоедините «минусовой» вывод батареи.
Вы должны проехать на автомобиле и удостовериться, что устранены старые неисправности, и не появились новые

Таблица кодов ошибок
Код Местонахождение неисправности
1 неисправность отсутствует
2 датчик давления (МАP)
3 сигнал оборотов от системы зажигания (ДПКВ)
4 датчик температуры охлаждающей жидкости
5 датчик кислорода/состав топливной смеси
7 датчик положения дроссельной заслонки
8 датчик температуры воздуха
9 датчик скорости автомобиля
10 сигнал от стартера
11 клапан регулятора Х. Х., селектор выбора передач — не на нейтрали, выключатель кондиционера воздуха
12 неисправна система EGR

2 и 3 могут быть перепутаны (так везде написано) от себя добавлю что в аналогичных инжекторных системах самым критичным для запуска двигателя является ДПКВ (если он не исправен мотор не запустится ни на какой «аварийной» программе. Настоятельно рекомендую возить запасной с собой. Обычно данный датчик работает на эффекте Холла и стоит не дорого)

Источник

Проблемы. Просьба помощи

Доброго времени суток. Начну пожалуй бортовик с описания того чего имеем на данный момент. А проблеем в основном проблемы. А так как до этого никогда не владел Тойотой, а тем более дайхатсу, пока еще не очень хорошо ориентируюсь где и чего искать.

Сразу после того как купил, поехал прокатиться, заметил что не работает пассажирский стеклоподьемник, свет в салоне, и аварийка.
Да и что то те 10 литров бензина, которые я туда залил, покинули меня буквально через 50 км. ну да ладно, это пока все мелочи. Итакс начнем

Проблем 1: Давит масло из под клапанной крышки. Форум полистал, увидел что крышку снять не так просто, важны моменты затяжки и о боже нужен герметик(в хонде такого не было)

Проблем 2:Дроссель весь в чем то. Пока что не понял, бензин это или масло(да и откуда оно там берется) Есть идеи? тыкните носом где читать)

Проблем 4: Печка не дует. Напор очень слабый, да и при этом воздух холодный(ручка переключения температуры воздуха отломана, возможно кран закрыт. Салонного фильтра кстати нет.

Проблем 5: Руль не по середине, ходовки как будто нет вообще, хотя пред владелец сказал что перетрес её все, и стойки новые поставил. слабо верится, на диагностику пока не заезжал. Но мало того что она и так гремит вся как российский автопром, так еще и трясет в ней как в чумачечей.

Проблем 6: Высокий Холостой ход. Обороты держаться 1000-1100. падают очень редко, двиг работает не очень стабильно, иногда есть дерганья, стрелка вроде не шевелится, но чувствуется что работа не равномерна, как будто обороты плавают. При этом в салоне сильная вибрация.

Проблем 7: Странное поведение АКПП. На холодную при переключения немного подпинывает, на горячую только при медленной езде(ну прочел что это вроде норм.)
А вот ехал по трассе, и заметил странную дичь, которую не знаю как описать.

В общем суть такая, что табло кажет 4 передача, скорость 130 кмч, выхожу на обгон, чувствую кикдаун, но передача так и остается 4, он не переключает ниже, 3 сек еду норм, чувствую переключение, как будто на пятую, но на экране опять 4, и потом опять кик даун. Какие то не здоровые рывки, то ли коробка, то ли турбина подхватывает и бросает, не могу понять, Может есть идеи?

Остальные проблемы мелочные, понемногу начал устранять, спасибо кто прочитал, отдельное спасибо, кто поможет советом.

Источник

Считывание ошибок (Check Engine)

Долго не писал, ибо частично починил авто и спокойно ездил все это время. Не стал лесть в поддон и решил заняться чеком.

Под капотом есть диагностический разъём. Замыкаем 2 контакта (скрепкой, провочкой и т.п.) по схеме:

Поворачиваем ключ зажигания и считаем количество морганий лампочки чек: каждые 0,5 сек. идёт отчёт первой цифры, далее через 1,5 сек. начинается отчёт второй цифры, далее через 4 сек. переход на следующий код ошибки (при наличии). Отображение будет по кругу списка ошибок.

У меня была ошибка 42 — датчик температуры охлаждающей жидкости.
Так же в книжке нашёл его расположение. Клемма там умерла так, что просто рассыпалась в руках. Воткнул контакты отдельно в датчик, сбросил ошибки (снять минус с аккума, включить зажигание, фары нажать на гудок подержать, потом оставить на минут 10 для полной разрядки остаточного питания в цепи).

Успех, чек пропал. Завелась с пол пинка как милая! Но лампочка давления масла на холодную не горела, а на горячую при низких оборотах (от 1000 и ниже) и бывало на средних (от 1000 до 2000) то моргала, то горела.

Заменил датчик на новый. Заказывал на exist Facet 7.0016

Но ситуация особо не изменилась. Бывало глохла при остановке на скорости, даже не нейтралке. Будет захлебывалась. Со временем стало получше, но дымить стала больше.

А ещё когда ставили на учет выяснилось, что там другая движка стоит не по ПТС (номер другой, но так же HE)

Всё бы ничего, ездил, как вдруг пропала тяга вообще. Газ жмёшь, обороты падают, держишь немножко чутка поднимаются, но едет супер-тупо.
Грешил на проскок ГРМ.

В итоге на буксире в 12 часов ночи прикатили меня сначала по городу ближе к выезд, а потом из города домой в деревню (15км). Спасибо дальнобойщику, что остановился хотя бы поговорил со мной и правильно, что не стал рисковать ехать на тройной сцепке))) И лексусу, который остановился спустя несколько часов простоя на трассе прохладной ночью!

Ну вот. Приехали. Поставил. Чуть позже начали искать причину.
Форсунки, топливную рейку проверили, почистили — не то.
Бензонасос работает. Искра есть. Компрессия есть. Трамблёр проверили, все ок (правда искра не понравилась — не синяя, а красная). Кое-как с газом пол начали заводить регулируя момент зажигания.
Завелась, но очень странно по звуку работает.

Потом щёлк… Заглохла…

Видим картину, что шкиф встал конкретно боком. Щупаем болт — откручен. А не, стоп… Это коленвал сломался вместе с болтом… Да ещё и конец коленвала был приварен к шкиву…

Стоим офигеваем (по-русски и с чувством). Пришли к выводу, что «хороший» перекуп, видя треснувший коленвал, приварили конец к шкиву и усердно затянули все это болтом чтобы она могла хотя бы уехать и впарить. Супер!

Источник