коды ошибок понтиак вайб

P0420 — давай досвидания!

В последнее время стала меня одолевать ошибка P0420 — недостаточная эфективность катализатора, причем если раньше чек зажигался по этой причине раз в месяц, то теперь я его наблюдал ежедневно, причем по нескольку раз. Думаю катализатор всетаки свое отжил. Тушить чек по нескольку раз в день мне надоело и я заказал механическую обманку лямда-зонда фирмы Fortluft (арт. 000100) за 450р

Процесс инсталяции не сложный, всего делов то открутить лямда зонд, вкрутить обманку а в нее уже вкрутить лямду, но вышло как сегда не все так просто. Просто открутить лямду рожковым ключем с ходу не удалось — ключь гнулся, грани на лямде начали слизываться. Пришлось отстегивать разъем в салоне и бежать в магаз за газовой горелкой

картинки не мои т.к. было не до фоток)))
Далее нагрел место куда вкручивается лямда «до красна» накидным ключем на 22 через «трубочку» лямда сдалась (как впрочем и сдался кусочек резьбы точнее одна ее нитка открутилась вместе с лямдой). В обманку сунул немного металлической губки или щетки, х.з. как правильно она называется (пружинка из нержавейки для мытья посуды), смазал резьбы обманки и лямды медной смазкой

и закрутил на место. С субботы (сегодня среда) ошибка больше не появлялась.
Думаю вскором времени выбить каталик и вварить вместо него стронгер, в связи с этим вопрос «?» какой стронгер или пламягас туда подойдет? размеры его, а еще лучше артикул?
На этом все, всем удачи и ровных дорог.
UPD/// За 1,5 нендели проехал около 700км P0420 больше не появлялась!

Источник

Бюджетный сканер ODB II или читаем ошибки сами!

Как известно, нет машин без проблем. У одних это проблемы серьезные а у других так себе. Вот и я купив Vibe столкнулся с проблемой Джекичана в жаркую погоду а точнее ошибки системы вентиляции паров бензина (Р043Е, Р043F, P2401, P2402, P2419) Кто знает тот поймет))))) ЭБУ как её и научили в родном Торонто, ругается дескать низкий уровень экологичности! Мол пары бензина из системы вырываются на просторы России матушки и портят её, портят! Это может быть как не закрытая плотно курышка бензобака, так и трещина в патрубке системы или адсорбера. Так у меня по ходу второе)))! Работа по возможности устранения неисправности ведется ну а пока, Джекичан сам не уходит как не крути))) Можно конечно скинуть клемму аккумулятора на 30 сек и сбросить все ошибки разом, но велика вероятность что в процессе эксплуатации могут появиться ошибки на которые просто необходимо обратить внимание. Ну а так как на сервисе эти процедуры исполняют в обмен на деньги я и задумался над бюджетным вариантом чтения и сброса ошибок. Благо дело до меня жили люди в меру жадные и достаточно образованные которые и придумали покупать электронику в Китае. Задавшись целью я взял у знакомых на тест два сканера из поднебесной, оба кстати говоря показали себя на все 100% отлично. Оговорюсь сразу, проводные железки не рассматривал в силу их неудобства. Разница в них только в цене и в наличии у одного кнопки питания. Вот они оба.

Так как я человек домовитый то заказал себе вариант подешевле, мне не сложно каждый раз «втыкнуть» и «вытыкнуть» скан из диагностического разъема. Тот что подороже можно оставлять в диагностическом разъеме так как у него есть кнопулька «Power» да и сам он покороче и поменьше а соответственно при необходимости нажал, считал и выключил а его размер позволяет ему оставаться в разъеме не тронутым ногами и руками водителя!
Оба они работают по Bluetooth один стоит 280 рублей с учетом курса доллара, можно найти и дешевле а другой 590 рубликов.
В комплекте идет ПО на выбор, демки и free. Я же для ноутбука взял за основу из сети для ноута ПО SkanMaster-ELM а для Андроида применил Torque.
SkanMaster-ELM шикарнейшая програмулька. Есть возможность руссификации, все ясно, все понятно одно НО! С ноутом не удобно таскаться в машину и обратно (это минус)

Torque так же удобен для восприятия но нужно привыкнуть к интерфейсу и может возникнуть проблема при попытке почитать другие авто. На пример им не смог прочитать Avensis 2003 года. Но с этим я думаю разберемся, т.к там не ясность с протоколом обмена самого ЭБУ с программой, модуль он видит а в голову не пускает)))

Если у кого нибудь возникли вопросы или нужны ссылки для заказа, буду рад поделиться.
А еще купил себе сетку в багажник в маркете и теперь когда еду за город не боюсь что что то в нем будет болтаться, хотя и без нее ничего не болталось, пустячок а приятно)))))

Источник

Коды ошибок понтиак вайб

Плавно подошел я к второму этапу замены масла АКПП.
Снова всё то же трансмиссионное масло – Toyota Type T-IV AT FLUID (08886-81015). «Около 50$ за банку».
С момента первого этапа замены проехал 588 миль (около 946 км).
Второй этап замены масла проще – открутил пробку. Слил всё что смог (около 3,7-3,8) литра навскидку. В прошлый раз как оказалось чуток перелил масла. Но не критично.
Доливаем приблизительно три литра масла, чтобы выровнять по уровню COLD.
Прогреваем коробку (переключения между режимами D-R).
Периодически проверяем уровень масла, предварительно переведя селектор АКПП в положение N.
Долив ещё грамм 300 масла – еду кататься 25-30 километров.
Уровень после пробега – чуть ниже отметки HOT.
Доливаем еще грамм 150, снова катаемся километров 10 и проверяем уровень. Масло в положенной отметке HOT.

Далее плавно перешёл к устранению типичной для многих проблемы – ошибки по системе EVAP (P0441 и P0455).
Все уже давным давно знают, что первым делам надо менять уплотнительную резинку на пробке бензобака.
Уплотнительная резинка – Toyota 77316-33042. «Около 6$».
Собственно это я и сделал. В Минске в наличии нет, поэтому пришлось заказывать с ОАЭ. Ехала сюда 2 недели.

Снял старую, поставил новую. Разница есть – она намного мягче. Чувствуется, что старая ссохлась.
Поставил, завел. Покатался. Пока ошибки нет. Уже хорошо.
Понаблюдаю, но надеюсь на решение проблемы данным способом.

По ходу дела заказал ещё накладку на педаль тормоза. Рас уж тянуть уплотнительную резинку, так почему бы и педаль тормоза не освежить.
Накладка на педаль тормоза – Toyota 47121-12020. «Около 5$».

Также я уже упоминал ранее, что где-то за всё время машинка подкушала масло – грамм 400 за всё время.
Собственно купил литр оригинального масла – Toyota SN GF-5 5w30 (08880-10706). «Около 12$».
Пробег на текущем масле – 3177 миль (около 5122 км.). Можно было ещё ездить, но я в этом плане принципиален. Лучше долить и не париться.
На вторую плановую замену масла картинка будет куда яснее. Потому что без понятия, какое «хорошее» масло туда заливали ранее.

Источник

Ошибка 0136 — что делать то?

Приветствую!
Месяца три назад удалил первый катализатор, вторую лямбду поставил с проставкой позиционирующуюся как мини катализатор и поездив благополучно с месяц получил ошибку 0136- высокое напряжение в цепи подогрева второй лямбды.

Начал изучать вопрос и был не приятно удевлен, чем глубже копал, тем больше вопросов становилось, да и нет никакой информации как эбу обрабатывае сигнал от второй лямбды, мало того что тайотовские кислородники это датчики обедненной смеси а большинство сканеров достают из тайотовских эбу инфу по омплитуде от 0 до 1 волта, что не является действительностью.
Наиболее полно изучить виды и устройства датчиков можно здесь-

www.drive2.ru/b/1046099/
www.drive2.ru/b/1056936/
www.drive2.ru/b/1067860/
После тчательного изучения этих статей мой мозг начал немного подгорать, но инфа крайне ценная имхо
Хотя хз, на рестайлах и до рестайлах вроде датчики разные, и что из них что, к какому типу относится нужно еще разобраться, на вскидку первый кислородник это датчик обедненной смеси а второй после ката обычный бинарный, но это не точно.
Вернемся к нашим баранам, значит после удаления ката внедрил проставку с вставкой на подобии ката и через месяц получил 0136 (высокое напряжение цепи подогрева второй лямбды). Выкрутил лямбду, прозвонил 13 Ом вкрутил прогрел мотор замерил сопротивление на работающем моторе получил 16-17 ОМ, и кажется мне что эта редиска коственно по сопротивлению пропалила отсутствие ката.

Есть мнение что на многих авто по сопротивлению лямбды эбу определяет температурный режим работы ката и если видит недогрев то подливает бенз чтобы прогреть кат и выйти на эко нормы.
Цитата: «все обманки вычисляются системами управления рано или поздно, даже если чек не загорится, то о нормальном расходе топлива можно забыть.
По показаниям Первого ДК делается расчет поправок по топливоподаче — так называемые коэффициенты коррекции времени впрыска ( которые в свою очередь делятся на долгосрочную и краткосрочную коррекции) Еще в первом ДК есть подогреватель который Системой управления используется как датчик температуры поскольку от температуры у нагревателя меняется внутреннее сопротивление. таким образом СУД может измерить температуру ОГ до катализатора.

Состояние ката Контролируется косвенным методом по избытку кислорода после Дожигания. Полностью сгоревшая смесь будет безкислородная и напряжение второго ДК будет соответствовать состоянию Богатой смеси — это примерно 0,9В на оксид циркониевом ДК. Также можно получить данные о работе Ката, замерив температуру на выходе с помощью подогревателя Второго дк. Измерения температуры конечно не сильно точные но для управления их хватает.

Больше никаких шаманских свойств нет, Замеряются температуры: до и после ката и контролируется избыток кислорода после ката. На основании полученных данных рассчитывается Доп впрыск с помощью которого и поддерживается нужная температура. если хозяин авто не валит на тачке и овощь режимов не хватает для разогрева кализаторов + Может еще применяться Коррекция УОЗ, более поздние углы делают более горячую смесь на выходе — это конечно ничего не имеет общего с максимальным крутящим моментом на режиме и топливной эффективностью, но зато позволяет соблюдать нормы евро по выпуску.

Когда Кат изнашивается или полностью отсутствует, Система пытается любыми способами выдержать нормы евро опираясь на показания датчиков, имея в своем арсенале внушительный диапазон по коррекции топливоподачи и УОЗ. Чем в худшем состоянии кат тем больше «Жрет и не едет».

Источник

Самодиагностика концелярской скрепкой.

Я кое- что нашёл, думаю это будет интересно всем:
Диагностические коды компьютерных систем «Дженерал Моторс» («Шевроле», «Понтиак», «Кадиллак», «Олдсмобиль», «Бьюик», «Сатурн»)

Бортовой компьютер автомобилей, производимых корпорацией «Дженерал Моторс», включается в режим самодиагностики замыканием одного из контактов его диагностического разъема на корпус машины.

Диагностический разъем располагается под инструментальной панелью (обычно, над педелями тормоза и газа) и закрывается пластиковой крышкой с надписью DIAGNOSTIC CONNECTOR.

К этому разъему может подключаться диагностический компьютер, которым оснащаются все большие станции технического обслуживания.

Выключите зажигание. Замкните небольшим отрезком провода (удачно для этого подходит материал небольшой канцелярской скрепки) диагностический терминал «В» с терминалом «А» (терминал «А» всегда соединен с корпусом машины). Включите зажигание. Вы перевели компьютер в режим индикации кодов неисправностей.

В этом режиме сигнальная лампа SERVICE ENGINE SOON начинает работу с трехкратной выдачи кода «12» — «включение — пауза 2 секунды — включение — пауза 0,5 секунды — включение», после длинной паузы последовательность двенадцатого кода будет повторена еще два раза. Двенадцатый код свидетельствует об исправности системы самодиагностики компьютера.

После кода «12» компьютер выдаст коды неисправностей, повторяя каждый трижды. Например код «22» будет выглядеть так:

«включение — пауза 0,5 секунды — включение (это — двадцать) — пауза 2 секунды — включение — пауза 0,5 секунды — включение (это — два)».

Затем, после длинной паузы, вновь будет выдан код «12» и пока будет включено зажигание процесс будет повторяться.

Вот некоторые коды неисправностей, используемые «Дженерал Моторс»:

13 — разрыв цепи датчика кислорода;

14 — замыкание в цепи датчика температуры двигателя;

15 — обрыв в цепи датчика температуры двигателя;

21 — неисправность цепи или датчика дроссельной заслонки;

22 — неисправность цепи или датчика дроссельной заслонки;

24 — неисправность цепи или датчика скорости движения автомобиля;

33 — обрыв цепи или неисправность датчика давления воздуха во впускном коллекторе (либо вакуумного трубопровода датчика);

34 — неисправность цепи или датчика давления воздуха во впускном коллекторе;

42 — неисправности в системе электронного зажигания;

43 — неисправность цепи или датчика детонации двигателя;

44 — датчик кислорода системы выхлопа показывает обедненную смесь;

45 — датчик кислорода системы выхлопа показывает переобогащенную смесь;

51 — неисправность микросхемы программы компьютера;

52 — неисправность микросхемы программы компьютера;

54 — неисправность цепи бензонасоса;

55 — неисправность бортового компьютера.

Наиболее распространенными неисправностями систем инжекторных двигателей, несомненно, являются последствия использования некачественных бензинов. Этилированные бензины, а также бензины, содержащие примеси масел, спиртов, воды или других, не предусмотренных для бензинов, примесей приводят к ухудшению распыляющей способности инжекторов и другим проблемам топливной аппаратуры. Коды неисправности «44» и «45» появляются чаще всего как следствие проблем в топливной системе.

Неисправности самого компьютера встречаются крайне редко, пожалуй, это наиболее надежная часть автомобиля. Никогда не спешите заменять компьютер, пока диагноз не будет поставлен точно.

Для того, чтобы стереть коды из памяти бортового компьютера достаточно отключить на несколько минут аккумуляторную батарею машины.
Прикрепленные изображения

Источник