коды то acura rdx
Коды то acura rdx
2. Левое боковое зеркало сильно приближает и создается мёртвая зона.
3. Правое боковое зеркало при включении заднего входа опускается вниз. Левое-нет.
4. После покупки необходимо сразу поставить решётку воздухозаборника http://forum.acura.pro/showthread.php?t=31 и желтые задние поворотники.
5. При желании можно перешить метрику(мили и фаренгейты в км и цельсии), прошить радио (добавить четные частоты), заменить шкалу спидометра http://forum.acura.pro/showthread.php?t=27, установить навигацию, и в недалёком будущем добавить парковочные линии при движении задним ходом. Так же установить защиту картера.
6. В двигателе RDX стоит цепь.
7. У правого (пассажирского) сидения спинка не имеет подогрева.
8. Штатная аудиосистема DVD-video не воспроизводит, зато воспроизводит DVD-audio и Dts (многоканальный звук).
9. Редуктор заднего привода закреплен в трех точках, 4е крепление у вас НЕ потерялось.
10. На заднем диване есть три крепления ISOFIX для детских сидений.
11. В RDX нет датчиков дождя, света (С 2011года есть), а зеркала заднего вида не складываются с кнопки (ее просто нет ).
12. Питается бензином от 95-го и выше (рекомендации производителя). В принципе и 92-м не подавится-выбор за владельцем.
Сравнение 98го и 95-го: На 98-м работает тише, подхватывает лучше, расход меньше.
13. По маслу ДВС кратко: лить только только: 5w30 Honda/Acura с допуском HTO-06.
14. Авто оснащено системой «Maintenance Minder System», которая сама выводит рекомендации по текущему сервису автомобиля, анализируя показатели систем. Своевременно выдает код, согласно которому проводится обслуживание. Выглядит так: 
Расшифровка кодов:
Расшифровка кодов ТО
16. Параметры штатных колесных дисков
Size : R18
Rim Width: 7.5
Bolt Pattern: 5×114.3
Offset: 45
Dia: 64.1
Масса диска без резины: 12.3 кг
Размер штатной резины: 235/55/R18
17. Автомобиль не нуждается в турбо-таймере, т.к. оснащён системой охлаждения турбины. Но некоторые водители после активной езды особенно в жаркую погоду предпочитают постоять несколько минут перед тем, как заглушить двигатель.
18. Американский форум по автомобилям марки Acura, где можно найти любую интересующую информацию.
19. Расшифровка VIN кода
20.«Vehicle is out of the database coverage area». Как с этим бороться. http://forum.acura.pro/showthread.php?t=32
22. Голосовое управление и перечень голосовых команд http://forum.acura.pro/showthread.php?t=33
24. В морозы начинают «шалить» датчики давления в колёсах (нужно подкачать) и вылезает ошибка тормозной системы Brake Assist, которая пропадает через 10-15 минут активной езды или повторным заводом машины.
26. Для Acura актуально понятие «модельный год», а не «год выпуска».
For Example: авто выпущено в конце 2006г, в ПТС будет стоять 2006г, а по факту она будет 2007 и во всех сервисных книжках 2007.
27. Как сбросить Oil Level.
В комплектации Tech счётчик жизни масла сбрасывается на 100% клавишами, которые расположены в правой нижней части руля. Проматываете стрелками до %% масла и удерживаете среднюю кнопку (SEL/RESET) 10 секунд, затем выбираете стрелками RESET и снова держите среднюю кнопку. В результате получите OIL LIFE % 100. Делать это следует после каждой замены масла, если сервис забыл. Можно, в принципе, воспользоваться этим «читом», когда Вы в самое ближайшее время на СТО не попадёте, а жёлтая лампочка и напоминания Вас по какой-то причине раздражают.
Коды то acura rdx
▪ ▪ ▪
Группа: Драйверы
Сообщений: 955
Регистрация: 8.4.2010
Коды технического обслуживания RDX на русском языке:
Дополнительно информация от Random :
Oil Life напрямую зависит не только от пробега, но и от режимов использования двигателя.
Чем больше крутишь обороты, тем быстрее сокращается Oil Life.
Причем в этом нет ничего удивительного. Об этом я читал еще лет пять назад в материалах от самой Акуры.
Там было сказано, что Oil Life зависит не только от пробега, но и от:
— средней скорости движения,
— внешних температур,
— от того насколько часто двигатель работает на высоких оборотах,
— как часто происходит стоп-поехали.
Simbol 1
• Rotate tires- поменять местами колёса
Simbol 3
• Replace transmission and transfer fluid- замена жидкости в коробке и раздатке
Simbol 5
• Replace engine coolant- замена антифриза
Simbol 6
• Replace rear differential fluid- замена жидкости в заднем дифференциале
Driving in mountainous areas at very low vehicle
speeds or trailer towing results in higher level of
mechanical (shear) stress to fluid. This requires
differential fluid changes more frequently than
recommended by the Maintenance Minder. If you
regularly drive your vehicle under these conditions,
have the differential fluid changed at 7,500 miles
(12,000 km), then every 15,000 miles (24,000 km).
если вы в горах, часто ездите в тяжёлых дорожных условиях, буксируете всех кто попадётся или любите свой автомобиль- меняйте масло в заднем редукторе в 12000 км, затем каждые 24000 км
Плановая замена жидкостей.
Честно говоря, первый раз меняю масло не глядя на пробег…
А все потому, что нет такой необходимости — следить за пробегом, чтоб не пропустить ТО.
Tauriel любезно напомнила о необходимости ТО, когда «жизнь масла» составила 15%, сообщив это на дисплее приборной панели
Я на это посмотрел, но решил, что пока рано… Кроме того, она написала код ТО — «B16»
Предыдущий владелец заботился о машине, и даже оставил комплект для то в самой машине — моторное масло Mobil1 5W-30 с обязательным допуском Honda\Acura HTO-06 — 5 бутылочек по 946 мл., фильтр масляный Honda и комплект тормозных колодок.
Однако, для ТО «В16» мне необходима была еще и жидкость для заднего редуктора, которой, к сожалению, в городе не оказалось.
А тем временем я откатал еще 10% жизни масла и машина уже начала настаивать на проведении ТО
Кроме того, довольно долго я пытался выяснить, какую именно жижу нужно лить в задний редуктор… На форуме акуры я нашел темы три где это выясняют… в общем определился и заказал!
Но на этот раз подвел поставщик — вместо 4-х бутылочек привез только одну, а оставшиеся три я ждал еще неделю… Ну и как результат — наездил лишних 340 км… и об этом, Tauriel, мне напоминала постоянно! =) Я еле уговорил ее потерпеть и даже пришлось пообещать одну интересную штуку! — согласилась! =)
О штуке я расскажу тогда, когда она придет, а пока о замене жидкостей:
Загоняем на эстакаду
И видим, что в отличии от многих машин, в Acura постарались разместить фильтр в удобном для сервиса месте.
Откручиваем пробку, которая тоже по человечески расположена горизонтально — вынимая ее вы не обольетесь маслом.
Но испачкаться все же можно =) вынимая фильтр! — будьте аккуратны.
Масло было черное =(. Бензин в моем месте пребывания отвратительный — но другого нет… Только ЛУКОЙ и максимум плохой 95-й или средний 92-й.
В двигатель заливаем 4,7 литра — 5 баночек уйдет полностью (т.к. каждая 946 — всего 4730 и много остается на стенках бутылок) + может понадобиться долить из шестой 100-200 мл.
С двигателем закончено!
Идем назад под редуктор. Долго я искал сливные отверстия… они спрятаны так, что с первого взгляда можно и не заметить не зная. Пришлось искать картинки с инструкцией.
Нашел подобную с форума Acura TL.
По ней обнаружил два отверстия в задней балке, за которыми два болта — заливной и сливной.
Открутились они с огромным сопротивлением — пришлось брать полуметровый рычаг, чтоб сорвать их.
Скручиваем сначала верхний, а затем нижний — нижний, разумеется идет с магнитом. Если скрутить сначала нижний, то, когда потечет жидкость, воздуху будет некуда деваться и она начнет булькать и плеваться, вместо того, чтоб бежать струйкой.
Жижа, кстати была чистая.
В замен вытекшей, заливаем новую Honda ATF-DW1.
Заливать придется или большим шприцем, либо масленкой с длинным носиком, либо как я — берем шланг — метра полтора длиной, второго человека в помощники, надеваем вместо крышки на банку крышечку с переходником под шланг. Закручиваем нижний болт-пробку, в верхний вставляем шланг, и один человек остается следить за уровнем и придерживать шланг (уровень нужный не пропустите — лейте пока не потечет обратно. на схеме изображено, что жидкость должна быть залита до края заливной пробки.), второй человек сдавливая бутылочки загоняет жидкость в дифференциал.
Заливаем, закручиваем пробку и в кабину! =) Сбрасывать код ТО.
Делается это просто — удерживаем кнопку Res на руле в течении 10 секунд, и машина нас спрашивает — сбросить отсчет или нет — выбираем сбросить — и все! У нас 100%
Был рад, если то что Вы прочли здесь Вам пригодилось!
ТО с заменой жидкостей
О стандартной замене масла в двигателе каждые 4-5 тыс я не пишу, но когда идёт речь о замене в редукторе и коробке, пожалуй, стоит добавить в бортовой журнал для памяти.
Сейчас на одометре 107 тыр км. Загорелся сервисный код А6, означающий замену в заднем редукторе.
Последний раз жижи в редукторе и коробке меняла полгода назад, а вот пробег тогда не запомнила, около 95 тыр.
Сбросила сервисный код зажатием кнопки на одометре до появления reset.
Диффектов не выявлено, Риддик здоров:)
Acura RDX 2008, двигатель бензиновый 2.3 л., 243 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 13
Так получилось, не посмотрела, когда была последняя замена) вообще не опираюсь на мануалы по интервалам. Мне удобнее через раз с заменой в двигателе делать частичную в коробке, на каждую 5 замену менять еще в редукторах. На 6 меняю в гидраче. Да и к частой замене слово перебор для меня недопустимо))) чистое масло не навредит)
Я не про коробку, а про редукторы.
В переднем редукторе полная замена выходит, в заднем несливаемый остаток миллилитров 100.
Да я поняла, вот и говорю, в редукторах меняю обычно каждую 5 замену)) у меня на передний дифф банка японская 4л
в ваших краях я бы z-1 не лил — лучше dw-1,
в отличии от первого, это уже синтетика с расширенным вниз температурным диапазоном…
DW1 более жидкое, коробки до 11года могут начать на нем попинываться. В задний редуктор его вообще нельзя лить, ибо с созданием dw1 выпустили так же масло для sh-awd, которое у нас не найдешь)
Масло меняю часто, оно всегда свежее, это куда важнее прочих экспериментов)))
говорил только за акпп.
Но воистину народный фольклор про «попинывание», «более жидкую» жижу и пр.байки не имеет границ разумного объяснения процессов:))))
есть десятки причин по которым может «пинаться» коробас, но применение более продвинутой синтетики априори не есть одна из них…
Например если у акпп начались проблемы с переключеним передач на горячую, и ревизия соленоидов/датчиков давления к успеху не привели, то скорого ремонта не избежать.
Если акпп еще находится в более менее живом состоянии, то применении синтетики (dw1) НАОБОРОТ позволяет коробке быстрее выходить на рабочую температуру, особенно при низких температурах эксплуатации, а также способствует быстрейшему прохождению рабочей жидкости сквозь «поздабитые»: фильтры, сеточки и др. сложнопроходимые каналы.
Если проблема с переключениями возникла сразу после смены жидкости акпп к примеру z1 на dw1, то винить нужно сам процесс замены, в результате которого мог сильнее забиться основной фильтр, и как результат снизилось общее изменение давлений в контурах акпп.
Конечно, если коробка/фрикционы начала(и) сыпаться (а это начинается через пару-тройку лет после начала эксплуатации), то частные интервалы замены — единственный шанс продлить жизнь акпп, выводя взвесь-отработку из контуров — тут без вариантов.
И да, замена z1 на dw1 — это не эксперимент — а прямая рекомендация производителя.
Почему тогда Z1 не снята с производства, как продразумевалось ранее? Для каких коробок ее продолжают выпускать?
В 2011 году залили на ТО в мой рдх DW1, появились толчки в переключениях! Стала снова лить Z1, все ровно! По вашей логике моя коробка на ладан дышит)) прошло 4 года и не мало десятков тысяч. С акурой расставаться не собираюсь, посмотрим))
я два раза делал частичную замену на dw-1, пинков не наблюдается.
Товарищи из Питера писали о таких симптомах как у тебя, их сервисники вроде советуют лить z1 именно в наши коробки.
C введением dw-1 они на экономию и экологию упор сделали.
Почему тогда Z1 не снята с производства, как продразумевалось ранее? Для каких коробок ее продолжают выпускать?
В 2011 году залили на ТО в мой рдх DW1, появились толчки в переключениях! Стала снова лить Z1, все ровно! По вашей логике моя коробка на ладан дышит)) прошло 4 года и не мало десятков тысяч. С акурой расставаться не собираюсь, посмотрим))
1) Z1 снята с производства (об этом заявляет производитель), все что в продаже — очевидно либо старые запасы, либо подделка.
2) За ваших мастеров на ТО сложно говорить конечно, что они лили (а люди они очень хитромутные и лить они могут все что угодно), по какой методе как меняли и тп.,
но поскольку конкретно в rdx имеется встроенный, не заменяемый на ТО фильтр + множество сеточек и каналов — простой цикл смены жидкости может привести к засорению и как следствие неким изменениям в работе акпп (пинкам и тп), а последующая смена вновь раскупорить канальцы — таких примеров валом.
3) За вашу акпп я ничего не говорил и есно не могу сказать ничего заочно ни по какой логике,
но могу сказать за свою — при трехстадийной замене z1 (пару месяцев эксплуатации после покупки) на dw1 — поведение коробки сильно не изменилось, кроме более быстрого выхода на рабочий температурный режим и может быть субъективно более четких переключений.
1) кому заявил производитель? Лично вам? В европе/америке может быть, в Японии продолжают выпускать в новой серой банке! Масло приобретаю в Акира Ойл (akira-oil.com), они работают напрямую с Японией. (могу предоставить сертификаты и таможенные декларации)
Вот пример лота с новой банкой на японском аукционе injapan.ru/auction/w132703953.html
2) за моих мастеров мне говорить легко, масло я привожу сама (из Акиры), присутствую при замене.
Здоровье моих автомобилей за много лет мне подтверждает правильное отношение к обслуживанию.
А о вас я ничего не знаю.
3) про режим температурный? Вы как определили?) как вы верно подметили, выводы ваши субъективны.
И так, дискуссии в данном вопросе бессмысленны, никаких доказательств я в ваших словах не увидела. Я вам ничего не навязываю, меняйте, на что хотите)) а я по мануалу
Непонятен задел вашего спора, сбагренный неуместным стебом и подобием сарказма 🙁
1) Производитель заявил своим дилерам, предварительно оформив в виде новостного бюллетеня:
www.handa-accessories.com/dw1.pdf
1а) Я не писал что z1 не выпускают, а лишь указал на то, что эта жидкость снята с производства,
и производителем рекомендована ее замена на более технологичную и продвинутую dw1:
новый состав присадок, новая масляная база (синтетика) и как результат новые продвинутые характеристики в крайних границах температур.
1б) То, что вы заказываете z1 в Японии ровным счетом не говорит о том, что оно до сих пор выпускается в промышленных масштабах, а не разливается «на коленке» в виде спецпартий для ретро-хонд (и их упертым владельцам), к коим rdx никак не относится.
2) Я ничего за ваших мастеров не писал, а лишь дал возможные объяснения появившимся у вас толчкам
2а) За меня вам знать ничего не нужно — вся информация по жидкостям atf для хонд находится в свободном доступе, достаточно лишь поискать.
3) Температурный режим определил по датчику в акпп, считывая информацию посредством Honda HDS cable и соответствующего к нему программного обеспечения.
Какие с вами могут быть дискуссии — я лишь вставил свой коммент на ваш публичный пост, абсолютно не указывая, что вам лить, а лишь заметил, чтобы лил я если бы жил в соответствующем температурном поясе и пояснил почему.
Но вопрос в другом — зачем НАЧИНАТЬ спорить о вещах, в которых, очевидно, вы плохо разбираетесь…
Вы мне написали, что продаваемая Z1 либо ОСТАТКИ, либо ПОДДЕЛКА, и снята с производства, а это не так. И ваше предположение о разливе z1 на коленке…мда.))) на коленках японцев специально для россии и кучки упрямцев в японии)) со стебом вы начали писать о байках про «попинывание», если у вас все отлично, поздравляю. Я советовалась с мастером, поменяв первый раз dw1, ежедневно ремонтирующим и обслуживающим Хонды более 10 лет, он сказал, что многие приезжают с такой проблемой (попинывание) после замены на DW1. У них на сервисе только Хонды/Акуры, и опыта достаточно. Вы мне написали, как бы вы сделали, я ответила, меня не устроило поведение моей коробки на dw1, я пробовала. Много вижу на просторах интернета «автоэкспертов», может я и не разбираюсь, так советуюсь с реальными людьми, обслуживающими мое авто, и несущими ответственность за свою работу. Оттого и лью по мануалу, а с чего вы то взяли, что разбираетесь?) и как я должна определить степень вашей компетентности?
По вашей же ссылке написано, что в модели до ’10 года можно продолжать лить Z1. Да и бюллетень этот 2010 года, свежее не нашли?
Мелкое ТО
Стратегический запас масла Mobil1 5w-30 (12345885) HTO-06 иссяк это скорее всего последняя замена потому что стоить оно стало уже не очень прилично.
Под следующую замену буду брать что то из этого:
IDEMITSU Zepro Touring 5W-30 — 1845-004 (1 литр — 1845-001)
Petro-Canada supreme synthetic 5w30 — 055223607130 (1 литр — 055223607390)
Идемитсу чутка дороже петроканады
И ещё поделюсь одним наблюдением: если после того как всё масло стекло чутка поддомкратить правую сторону то вы сильно удивитесь выливается ещё грам 300-400 минимум. Залил после этого 5 литров уровень миллиметра на 3 ниже верхней метки. А обычно ещё немножко масла оставалось на доливку)
А вот все остальные мероприятия связанные с кодом B13 я сделал так его и не дождавшись ))) трансмиссионные жидкости все были заменены на при пробеге 90 тыс.
Давненько хотелось заглянуть в фильтр системы ivtek начал с переднего что бы до него добраться необходимо скинуть ремень навесного оборудования открутить насос гидроусилителя после чего снять натяжитель ремня целиком.
Фильтр оказался обсалютно чисты видимо своевременная смена масла тому причина. Во второй фильтр даже не стал лазить так как на душе уже было спокойно.
Сами фильтра под номерами 5,10
#5 — 15815RAAA02 — FILTER ASSY., SPOOL VALVE
#10 — 15845RAAA01 — FILTER ASSY., VTC
Сомневаюсь что их потребуется когда-то приобретать потому что они представляют из себя металическую сетку которую просто можно отмыть если она забьётся.
Так же в был замечен люфт ролика натяжителя ремня. Стоимость которого 1800 рублей. Как то многовато.
31180-RAA-A01 — ролик натяжителя ремня
Заказал отдельно подшипник Koyo 62032RSCM (Япония) цена — 310 рублей, как придет буду менять.
Так теперь перейдём к страшному. Все наслышаны про штуцера теплообменника которые прогнивают и в масло АКПП попадает охлаждающая жидкость лечится это заменой радиатора.
Желательно этот момент как то предугадать. Первые признаки это потеки антифриза вокруг штуцеров.
После осмотра выдохнул спокойно штуцера целые следов потёков нету. А вот датчик температуры охлаждающей жидкости немного «сопливет», пока не критично и думаю что исправлю это вместе с заменой антифриза так как уже пора наверное.
Антифриз TYP2 BLUE 4 литра (OL999-9011) для замены брать надо две канистры.
В общем на этом пока всё. Всем спасибо кому было интересно.