махагони в парфюмерии чем пахнет
Информация
Махагони
Махагони называют в международной торговле ряд древесных пород, имеющих древесину красного цвета с различными оттенками. Наибольшей известностью пользуется Swietenia macrophylla или махагони, широколиственное красное дерево произрастающее в Центральной Америке. Вид назван в честь нидерландского врача Герарда ван Свитена (1700-1772). Специфический эпитет в переводе с латыни означает «большой лист», семейство красных деревьев Meliaceae. Другие названия: Подлинное красное дерево, Американское красное дерево, настоящее красное дерево, caoba (исп.), acajou (фр.), Гондурасское красное дерево.
Широко используются под именем махагони или «красное дерево» африканские породы: кайа, сапеле, сипо, косило, ироко и др. Махагони, называемое, как правило, Гондурасским красным деревом (поскольку впервые было отправлено в Англию из этой колонии в конце 17-го века), этот вид распространен от Южной Мексики до Бразилии.
Превышая в высоту 50м и в диаметре 2м, махагони является одной из самых впечатляющих пород тропических лесов Центральной и Южной Америки. Несмотря на свои большие размеры, популяция деревьев стремится к снижению. Участки леса, насчитывающие только 3 — 4 взрослых дерева на акр, представляют собой изобильные, промышленно ценные места произрастания этого вида. Являясь популярной древесиной, махагони часто используется в качестве сравнительного стандарта при описании других пород. В реальности, эта древесина очень разнообразна. Цвет ее может меняться от светлого серовато-рыжего до красного цвета, так называемого «махагони».
По причине такого разнообразия, множество похожих пород продается на рынке под видом махагони. Хоть это и не является абсолютно надежным критерием, но настоящий махагони обычно распознается по его известным лучам. На ровных распиленных поверхностях короткие темные блики лучей образуют волнистые горизонтальные полосы вдоль доски. Учитывая значительную разбежку в показателях плотности, можно говорить и о серьезных различиях в свойствах прочности. При самых низких показателях, махагони едва подходит для использования при производстве некоторых мебельных изделий. Древесина не особенно эластична, но имеет хороший показатель соотношения прочности и веса. Применение древесины махагони: Высококачественная мебель, стеновые панели, отделка интерьеров, кают судов, токарные изделия, макеты, шпон, кораблестроение, изготовление музыкальных инструментов.
Красное дерево относится к самым роскошным породам дерева, используемым в мире в производстве высококачественной мебели.
На сегодняшний день этот вид свободно доступен и позиционируется в умеренной ценовой категории. К сожалению, при существующем спросе на эту породу, подобная ситуация не сможет сохраняться длительное время. Первоначальные попытки выращивания этого вида на плантациях нельзя назвать успешными, поскольку, в условиях плотной посадки, деревья подвергаются порче от насекомых-вредителей. Возможно, успешными окажутся попытки культивировать эту породу вдали от естественной среды произрастания и, соответственно, вдали от вредителей этих деревьев. В худшем случае, можно ожидать резкое снижение предложения древесины в течение 21-го века, которое может продлиться несколько десятилетий. Это приведет к тому, что вид не будет использоваться в таком объеме как сейчас в обычном строительстве и сохранится только для производства наиболее ценных изделий.
Свежеспиленной древесине свойственен приятный запах специй.
Удовые ароматы: что это такое в парфюмерии
В любой ольфакторной пирамиде основой, фундаментом всей своеобразной конструкции всегда выступают базовые ноты. И зачастую они содержат древесные оттенки, которые и формируют некий фон, способный оттенять остальные элементы. Одним из распространенных вариантов, используемых в продукции премиум класса, можно назвать уд. И именно его мы и затронем детально в данном обзоре. Посмотрим пристально и разберем удовые ароматы для женщин, что это такое, список самых ТОПовых произведений в данной отрасли. Пройдемся, так сказать, от азов до конкретных моделей.
Что же это такое
Итак, помимо разнообразных обычных древесных мотивов, как кипарис или сандал, иногда используют и более дорогой вариант. И это не голословное утверждение. Ведь виновник сегодняшней статьи может считаться элитным товаром. Цена за килограмм с легкостью достигает 20 тысяч евро. Конечно, если говорить про лучшие варианты. Ведь на качество конечного сырья влияет множество факторов. Это район произрастания, способ получения, климатический аспект в конкретный год, методы удобрения и полива. Чем больше сил вложено производителем, тем лучше конечный итог.
Растением, из которого и получают экстракт является аквилария. А точнее, ее очень примечательный подвид – агаровое дерево. Именно оно в разных вариациях и перерабатывается в наш последующий ключевой элемент пирамиды.
Фактически сам ингредиент выделяется уже из масла. То есть, если разбирать удовый парфюм, что это – вопрос прост. Это духи или туалетная вода, в базе которой используется масляная вытяжка. Именно такое вещество имеет необходимую консистенцию для рождения мелодии. Ведь само растения во время роста не обладает той насыщенностью благовоний, не смешивает их в таких пропорциях. Это легкий и немонолитный запах. А вот после обработки он видоизменяется, становится глубоким, терпким, обладает массой примесей.
Применение масла
Стоит знать, что до 2013 года в парфюмерии данный ингредиент практически не использовался. Но на темпах производства это сказывалось несильно. Весь секрет в том, что густая и тягучая смола использовалась в массе иных отраслей. Конечно, ввиду более низкого спроса стоимость была значительно ниже, и в список элитных товаров дерево не попадало. Но актуальности все равно хватало. Ведь не только удовые ароматы для женщин были источниками востребованности.
Смолу применяли для:
• Ароматерапии. Причем во множестве различных курсов, направленных на улучшение как физического самочувствия, так и на психологическое. Успокоение нервной системы, снятие напряжения.
• Борьбы с рядом кожных расстройств. Прямой контакт с выжимкой успокаивал воспаленную кожу. Однако, данная методика не применяется в качестве обеззараживания.
• Профилактики и лечения любых простудных заболеваний. А в том числе в ряде случаев прописывается даже астматикам.
Целебные свойства
Условно можно их разделить на две значительные категории. Первая – это влияние на физиологическое здоровье, вторая – на психологический аспект. Втирание в кожу, различная терапия против ОРЗ и ОРВИ – это как раз первая группа.
Насчет второй стоит поговорить отдельно. Ведь известно, что не на всех масло влияет одинаково. Поэтому удовое дерево в парфюмерии используется для некоторых видов продукции, направленной на особых клиентов. Тех, кто любят низкое звучание, терпкие тона, смесь древесных нот и анималистических благоуханий. Так что, если вам по душе мускус и кожа, то, скорее всего, благотворное влияние на психологическое состояние от вдыхания смолы обеспечено.
Не стоит забывать, что многие сексологи рекомендует средство для повышения либидо и потенции. А часть экспертов в принципе считает его природным афродизиаком, который действует весьма эффективно.
Добыча масла
Именно сложностью производства и обуславливается цена на сырье. Оно дорогое из-за процедуры, которая включает в себя несколько сложных этапов:
• Выращивание. И стоит сказать, это ключевой фактор. Ведь для нормального продукта нужно очень старое древо. Его возраст должен быть не менее ста лет. То есть, посаженные сейчас, смогут быть использованы лишь следующими поколениями. Более того, учитывая, что спрос на продукцию появился недавно, новые просто не успели достигнуть возрастного порога. В результате какой бы актуальностью ни пользовалось сырье, его неоткуда взять. Сколько 100 лет назад было саженцев, столько сейчас и осталось деревьев.
• Добыча. И, наконец, заключительный этап. Теперь посредством дистилляции с помощью воды или пара из сердцевины добывается буквально несколько капель того самого заветного продукта. И это не метафора, для получения одного условного флакона в 12 миллилитров нужно переработать более 20 килограмм сырья. Расход просто колоссальный.
Масло уда как ингредиент
Собственно, что это значит удовый аромат в парфюмерии? То есть, база для самых ярких, смелых, непокорных духов. Для тех владельцев, кто хочет почувствовать себя живым, привлекательным и соблазнительным.
Уже на протяжении нескольких лет активное применение переработанный смолы стало нормой в современной парфюмерной отрасли. Интересно то, что это происходит и в европейских странах, и в восточных. Просто мода, тренды и в принципе взгляд на масло в разных регионах отличается. Если на Востоке помнят об истоках, о том, что терпкая смола всегда ассоциируется с тяжестью, с запахами кожи и бальзамическими нотами, то в Европе производители все больше склонны к экспериментам.
Восточные мотивы добавляют в базу немного специй, животных акцентов, как бы опуская звучание, делая его хрипловатым. Можно сказать, душащим. Но и отмечается, что очень сексуальным, благодаря массе вкусов естественного происхождения. Кстати, именно поэтому духи на такой базе часто легко вплетаются в собственный запах человека. В них нет чего-то качественного инородного обычному благовонию владельца.
А вот европейский подход совершенно иной. Тут часто наблюдается смешение с цветами, фруктами, вплетается даже неизменный цитрус. Хотя, свой оттенок сока напоминает подгнившую сливу, что противоречит нормальной концепции микса. Но вот на таких контрастах и строятся шедевры.
Как пахнет уд
Как ни странно, но все зависит от точки зрения. Объективного ответа на этот вопрос найти невозможно. Но мы попробуем разобраться, что такое удовый запах.
Необычно то, что жители Востока и европейских стран слышат уд по-своему.
Первые легко разбирают в нем сырость, некую затхлость копоть и даже небольшую гнильцу. Естественно, до обработки. В натуральном виде он как старая библиотека, которая пару раз пострадала от затопления и еще разок от пожара. А после была заброшена на сотню лет.
А вот вторые отчетливо улавливают животные запашок, амбре из массы продукций именно звериной жизнедеятельности, а также немного сожженной древесины, соломы и эффект золы.
Парфюм с красивыми нотами уда разнообразен. В классическом понимании выделяют несколько оттенков в общем звучании ингредиента:
• Приторно-сладкий медовый звук с легкой пригариной.
• Несколько копченый привкус, словно продуктом копчения стало что-то травянистое.
• Запах кислых, немного забродивших ягод.
• Резкая горечь, которая иногда неожиданно прорывается в общий букет. Причем даже не обычная перчинка, а нечто более резкое, словно укол спицы.
Поэтому и сложно сделать однозначные выводы по звучанию. Тут масса скрытых оттенков. Одни их легко разбирают, другие видят лишь часть. Для некоторых персон мелодия, вообще, постоянно меняется на протяжении двух или более часов. Нет никакого объективного взгляда, это тот случай, когда два человека не могут объяснить друг другу, что именно почувствовали.
Удовая парфюмерия, в чем секрет дороговизны
Собственно, это не тайна. Как мы сказали вначале, есть несколько логичных аргументов.
• Необходим длительный процесс выращивания древа. Не менее сотни лет. То есть, искусственно увеличить оборот и предложение в ближайшее время невозможно.
• Сложный процесс добычи. Ведь не каждое растение реагирует одинаково на заражение грибком, некоторые выделяют больше смолы, другие меньше.
• Огромный расход. Как уже уточнялось, для мини-флакона экстракта нужны десятки килограмм сырья. Причем самого лучшего, сердцевины.
Хотя, стоимость еще зависит и от продавца. К примеру, в проекте AromaCode благодаря лояльной ценовой политики можно приобрести духи с нотами удового дерева по вполне логичному и доступному прайсу. В сравнении с аналогами, разумеется.
Как различать ноты уда
Собственно, ответ на этот вопрос прост – никак. В этом и уникальность продукта. Он преображает весь ансамбль в нечто свое. Оттеняется, пропадает на фоне. Главная его заслуга – это глубокая интеграция с иными мелодиями.
Если вы легко можете почувствовать цветочный мотив, пару фруктов, определить восточную пряность, ваниль или шоколад, но вдруг понимаете, что все звучит непривычно – это и может быть виновник нашего обзора. Если стандартный аккорд вдруг стал глубже, притягательнее, сексуальнее и от него сквозит желанием, не всегда стоит грешить на внезапно нагрянувшую весну. Возможно, это те самые ноты так преобразили привычный мотив.
Парфюм с ароматами с удового дерева – ТОП 7 лучших
А теперь кратко пройдемся по самым известным и популярным представителям парфюмерии, которые уже успели внести агаровую смолу в свой набор лучших ингредиентов.
Oud Ispahan, Dior
Oud Wood, TF
Как уже отмечалось, агаровое дерево в принципе содержит собственную горчинку и остроту, которую, правда, не каждый может уловить. А вот здесь точно сумеют все, ведь перца в парфюме огромное количество. Если честно, лучшие удовые ароматы часто бывают бескомпромиссные. И это именно такой вариант. Мощно, ярко, горько. Либо пан, либо пропал.
Oud Immortel, Byredo
А вот это именно тот свежий и нетипичный и несколько авантюрный вариант. Травянистые оттенки, немного резкого цитруса, чуть-чуть фруктовой свежести. Оригинально и очень подвижно, активно, легко. Что в принципе странно отражается на фоне такой базы.
Red Aoud, Montale
Пряный, навязчивый, очень долго звучащий, с бесконечным шлейфом. По сути, описание подходит для большей части продукции от этого бренда. Все знают, насколько эликсиры от производителя бывают долгоиграющими. Но вот удовые ароматы Монталь – это квинтэссенция глубокого и томного вкуса, от которого сложно абстрагироваться. Он не выделяет человека, но задает ему новый имидж.
Oud, MFK
Мы не раз подчеркивали, что не каждый сможет справиться с мелодиями на базе агаровой смолы. Она тяжелая, пахнет сексом, давит и не дает разобрать что-то иное на фоне. Но в данном случае, производитель просто создал нечто великолепное. Взяв все лучшее от уда, полученное погрузили в сладкий перец. Дышать становится иной раз и правда тяжело. Но спутать такой запах с чем-то другим практически невозможно. Он уникален.
Amber Aoud, RD
Чистейший унисекс, который мощно атакует мхом, березовой корой, утренней росой и свежей травой. А на базе из сандала, так точно раскрывается мускус, что даже знатоки не смогут определить, наличие уда. Но он есть и вплетается в эту какофонию в самом низу, задавая тон всему движению. Природное и свежее решение от парфюмера.
Rose Oud, Kilian
И напоследок очень интересный подход. Тут можно найти и розовую настойку, и розовую воду. И такая вот неприкрытая линия цветов без всяких переходов кладется прямо на древесную базу. Получается очень скромно, ограниченно. Но при этом оба вкуса не оттеняются, они играют ярко, громко и что интересно, долго.
Удовые композиции
На основе уже озвученных шедевров парфюмерной индустрии можно сделать вывод о том, как сочетать агаровое дерево.
Лучшими друзьями становятся:
• Другие миксы с древесной основой.
Разобрав, что такое удовые ароматы в парфюмерии, чем пахнет этот замечательный элемент, можно сделать вывод – это духи не для всех. Собственно, так и есть, но каждый может попытаться найти в них себя. А сделать это можно среди виртуальных прилавков проекта AromaCode.
Ароматы духов с нотой «махагон»
ТОП-6 АРОМАТОВ С НОТОЙ ДУБОВОГО МХА. ЧЕМ СЕГОДНЯ ПАХНЕТ ПАРФЮМЕРИЯ С ЗАПРЕТНЫМ КОМПОНЕНТОМ?
ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРФЮМ В ДОЖДЬ. ПОДБОРКА ОСЕННИХ АРОМАТОВ
Любите ли вы дождь? Не летний ливень, спасающий от нестерпимого зноя, а нормальный, затяжной осенний дождь. Когда небо низкое, ветер срывает с деревьев последние желтые листья, а дни, бесконечным потоком бегущие друг за другом, напоминают бусы из серебристо-серых жемчужин. Именно в это ненастное и довольно сложное для многих время года большинство из нас любит зарыться в мягкий плед, удобно устроившись в кресле, налить себе чашечку ароматного кофе с молоком, взять с собой интересную книгу и, наконец-то, расчехлить осенние ароматы, которые пылятся на дальней полочке, в ожидании своего звёздного часа.
КАКИЕ ФРУКТЫ ВЫБРАТЬ ОСЕНЬЮ? ТОП ОСЕННИХ АРОМАТОВ
Осень — одно из самых благодарных времен года для парфюмерии. Именно осенью мы можем позволить себе такой широкий спектр парфюмерных направлений, какой с понимаем примет не каждое время года.
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ
Мы всегда готовы осуществить возврат денег по Вашему первому требованию, без лишних вопросов и выяснения причин.
РЕЖИМ РАБОТЫ МАГАЗИНА В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
В период новогодних праздников в Интернет-магазине парфюмерии Духи.рф установлен следующий график работы..
РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ: YOUTUBE / INSTAGRAM / ВКОНТАКТЕ
Мы объявляем грандиозный розыгрыш, которого не делали еще никогда. Вас ожидают 150 призовых мест, 90 подарочных сертификатов, 645 отливантов парфюмерии.
ОТКРЫТИЕ ПУНКТОВ ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ (ПВЗ) В МОСКВЕ
Интернет-магазин Духи.рф рад сообщить Вам о начале нашего сотрудничества с сетью Пунктов Выдачи Заказов (ПВЗ) в Московском регионе.
6 древесных ароматов для мужчин, женщин и даже взрослых детей
Когда на улице холодно и неуютно, поход в парфюмерный магазин может оказаться настоящим спасением от хандры. Для того чтобы взбодриться, вовсе не обязательно верить в чудодейственные свойства ароматерапии, разбираться в эфирных маслах и воскуривать благовония. Куда проще — понять, какие ароматы вам нравятся, и прибиться к правильной полке с парфюмерией.
С начала прошлого века в мире парфюмерии сменилось несколько принципов классификации ароматов. Примерно в 1900-х годах все было совсем просто: были цветочные моноароматы, были ароматы цветочных букетов, а также амбровые, кожаные, шипровые, фужерные и древесные. Дальше все стало значительно сложнее: чем больше появлялось нот синтетического происхождения, тем шире становилась палитра парфюмерного выбора, и вот уже стали появляться цитрусовые, акватические, гурманские ароматы, которые не вписывались в традиционную систему.
Сегодня принято ориентироваться на две классификации — «колесо ароматов» Майкла Эдвардса (1983 год) и классификацию, принятую в 1984 году во Франции Парфюмерным комитетом, и с тех пор не один раз изменявшуюся.
Сейчас она подразумевает, что ароматы разделяются на семь семейств — гесперидные (с цитрусовыми нотами, напоминающими о садах Гесперид), цветочные, фужерные, шипровые, древесные, амброво-ориентальные и кожаные. Они разделяются на 47 подсемейств — не будем перечислять, чтобы не запутаться, хорошо?
Самые популярные древесные ноты — это кедр, кипарис, сандаловое дерево, красное дерево, пачули и ветивер. Заметим при этом, что пачули и ветивер вовсе не деревья: пачули — кустарник, из листьев которого добывают эфирные масла с известным всем ароматом. Ветивер — вообще трава, всем своим видом напоминающая осоку. Тем не менее пахнут они деревом, а по популярности опережают все деревья мира. Всего же существует около 65 видов древесных нот, которые образуют древесные, шипровые и кожаные ароматы.
Сложно найти мужской аромат масс-маркета без ноты пачули или ветивера. Но не думайте, будто древесный — значит, мужской. Женщины борются за равноправие — и у парфюмерных полок в том числе.
Женские ароматы популярных марок многим кажутся слишком сладкими, а вот мужские подходят идеально. Что уж говорить про нишевые ароматы, которые редко делятся на мужские и женские. Мы выбрали самые разные ароматы с древесными нотами — и поняли, каким разным может быть древесный аромат.
Вы бы не догадались: 5 загадочных ингредиентов в парфюмерии
В парфюмерии все еще остается список компонентов, запах которых можно представить только при наличии буйной фантазии.
Мы так поднаторели, что с закрытыми глазами можем услышать туберозу, амбру и даже гальбанум. Однако в парфюмерии все еще остается список компонентов, запах которых могут определить только самые-самые в парфюмерии. Чем пахнет дрок, пажитник, каро-корунд, каламус и нагармота, сначала предположил, а потом выяснил Иван Безуглый.
Когда не знаешь, многое упускаешь. В прошлом году я очутился в Мозамбике, мы покинули на катере большую землю и поплыли на острова. Капитан предупредил, что по пути нам обязательно встретятся дюгони. Группа на катере дружно сказала «вау» и приготовилась терпеливо ждать. «Вау» сказал даже пятилетний ребенок, который, в отличие от меня, четко представлял, кто такие дюгони.
Через пять минут все в лодке стояли на ушах, потому как капитан приказал всем смотреть далеко и направо. Прямо сейчас из воды показалось что-то толстое, ленивое и пугливое. Даже не беря в расчет мою близорукость, я отчаянно всматривался вдаль и фантазировал себе дюгоня, не имея при этом ни малейшего представления о том, как он все-таки выглядит. Добравшись до острова и интернета, первым делом полез в Google смотреть на дюгоня. «Ну что ж, считай, и не видел вовсе», – вздохнул я. А ведь такой шанс, по словам капитана, выпадает раз в жизни.
С ароматами, конечно, все не так драматично, как с дюгонями, но все-таки, когда оказываешься в компании снобов, откровенно умирающих больше по неграмотности, чем по уду, хочется точно знать, что это такое – фрукт, кора или экскременты неизвестного науке зверя. В разное время мне по работе попалось пять компонентов, которые поставили меня в тупик. Я не знал, что это, откуда и как пахнет – что не мешало мне наедине с собой предполагать и… в большинстве случаев не угадывать.
Пажитник
Я представил: мелкие зеленые листики со смолистым бальзамическим запахом.
На самом деле: пряность в виде семян, имеет сладковатый аромат сена, сухофруктов, ванили, сырых грибов и древесины.
Пажитник, он же шамбала и хельба, отметился в самых разных религиях. Он входил в состав ароматических и лечебных снадобий Древнего Египта. Пророк Мухаммед всегда наставлял: «Исцеляйте себя хельбой!». Его высоко ценили Авиценна и Гиппократ. В Индии его обязательно добавляют в карри. У славянских народов эти семена смешивали с любистком и зашивали в мешочек из бязи, хранимый как любовный талисман.
В современном Египте пажитник заваривают и называют желтым чаем – считается, что он помогает организму в терморегуляции: охлаждает в жару и согревает в холод. В этих же краях его уже тысячи лет причисляют к «женским лекарствам»: египтянки пьют его даже на последних месяцах беременности, чтобы естественным образом усилить лактацию. Наверное, поэтому многие парфюмерные эксперты различают в пажитнике запах кожи счастливой женщины, беззаботно пьющей желтый чай.
Собственные плантации этого растения находятся в Марокко у компании Firmenich. Сбор семян осуществляется в апреле. Экстракцию действующего вещества проводят углекислым газом. Ароматический компонент – сотолон – в чистом виде пахнет слегка подгоревшим сахаром и кленовым сиропом. Вот вам, пожалуйста, те самые женская кожа и грудное молоко.
Серж Лютан, чувствующий себя в ориентальном мире как рыба в воде, виртуозно обыграл ноту пажитника в Santal Blanc на индийский манер – пахнет у него шамбала, как и полагается, томно, мягко и тепло. Самая «нерозовая» роза, которую мне когда-либо приходилось слышать, это Rose Barbare от Guerlain. Дикая, строптивая, ни разу не стыдливая, безо всех этих клише в виде капель росы и бархата лепестков. Добиться такого эффекта зрелой женственности (читайте также: «Госпожа Парфюмер (или ароматный захват мужской территории») и плотно сбитых форм помог именно пажитник, добавивший цветку смысла, цены и жизненного опыта.
Другой пример, когда пажитник довольствуется вторыми ролями, но при этом полностью меняет ход событий, – это Rose Hubris у Ex Nihilo. Уверенная в себе на 100% красавица-роза, впервые мне представшая с надутым от собственной надменности бутоном, листьями, жестким стеблем с шипами и… корнем в комочках земли. За такую правдоподобность прошу любить и жаловать пажитник с пачули, тех еще хулиганов при правильном обращении. Том Форд по традиции накаляет страсти: берет не самые редкие цветы и специи, но мешает их в Santal Blush так, что даже добропорядочный пажитник начинает здесь пахнуть, как украденное нижнее белье любимой женщины.
Каро-корунд
Я представил: слово «Корунд» у меня стойко ассоциируется с одноименной щелочной батарейкой из детства. По форме и размеру она напоминала шоколадную конфету в яркой жестяной оболочке, модным шрифтом и двумя элементами питания, которые по секрету можно было лизнуть для проверки работоспособности. В положительном случае язык всегда щипало, а во рту ощущался металлический привкус.
На самом деле: белые душистые цветы.
Парфюмерный и бытовой «корунды» объединяет лишь название. Каро-корунд (ботаническое название Leptactina senegambica) – это растение из влажных тропических лесов Гвинеи в Западной Африке. Его белые цветки с узкими лепестками используют для получения эфирного масла – темного, густого и пахучего. Это упоительно цветочный запах, напоминающий местами жасмин, туберозу и иланг-иланг, что и относит его к семейству «белые цветы».
И если жасмин с туберозой не использовал только ленивый, то гвинейский каро-корунд в этом списке появляется не часто. Если вкратце пройтись по белым цветам, то при общем сходстве жасмин отличает откровенная «животность» (его ароматические компоненты аналогичны веществам, отвечающим за запах фекалий), тубероза буквально пытает своего обладателя припудренной сверхцветочностью, а иланг-иланг всегда тянет на остренькое. Особенность каро-корунда заключается в том, что в его стойкой и насыщенной цветочной сладости всегда явно различается древесина.
Лучшие годы цветка пришлись на конец 90-х – начало 00-х годов. Образцово-показательными я считаю Pour Elle, Paco Rabanne и Pleasures, Estee Lauder. Найти их в продаже становится все сложнее, выручают eBay и магазины Duty Free в самых разных аэропортах мира. Цветок в Paco Rabanne распускался дерзкий, стерильный, пронзительный и острый, а в Pleasures солировала его душистая сторона, встревоженная тропическим ливнем.
Из доступного и достойного сейчас – это Shaal Nur, Etro, где в характерной для марки манере сделан реверанс в сторону Востока. Созерцающий каро-корунд обыгран здесь так тонко, что в какой-то момент забываешь, что это вообще цветок. В Hauts Bijoux, House of Sillage против природы никто крестовым походом не идет – вот вам цветочек беленький, со всеми вытекающими душно-влажно-райскими последствиями.
Каламус
Я представил: по звучанию посчитал его родственником каолина и каламина из аптеки, но опять вышла ошибка.
На самом деле: ароматический компонент, который выделяют из корневищ растения Acorus calamus с многовековой сказочной репутацией.
Аир болотный растет на очень влажной почве по берегам рек, прудов и озер в европейской части: на Кавказе, Сибири и на Дальнем Востоке. Родиной аира принято считать Индию и Китай, откуда он был завезен в 6-8 веках кочующими татарами, которые считали, что корни растения очищают водоемы и делают воду пригодной для питья. Отсюда еще одно простонародное название аира – татарское зелье.
Эфирное масло этого растения – одно из сорока благовоний в православной церкви. Аир – неотъемлемая трава на Троицу: вместе с березой и кленом его освящают и устилают им полы в избах. В странах Западной Европы, которые избежали нашествия Золотой Орды, аир прижился благодаря засахаренным корневищам, которые привозились купцами в качестве дорогой сладости из Константинополя.
В парфюмерии используется эфирное масло, которое получают из корневищ путем отгонки с водяным паром. Оно обладает насыщенным древесно-пряным ароматом с узнаваемой камфорной нотой. Некоторые источники гласят, что если правильно высушить корни аира, то при дистилляции масло немного отдает розой.
Первым массовым каламусом я считаю шедевр Бертрана Дюшофура в Series 1: Leaves для Comme des Garcons в 2001 году. Такой лохматый зеленый пучок жесткой травы, зверски выдернутый с корнем из болотной жижи. Натуральный до дрожи в своей интерпретации: мокрый, горький, вяжущий, то сладкий от азарона, то затхлый от подземных газов. Он был и, возможно, остается самым правдоподобным каламусом, за что и наказан непониманием публики и предательски снят с производства.
Правильный аир нашего времени – это Black Calamus от Carner Barcelona. Как если бы образец с болота принесли специалисту в лабораторию, и тот его помыл, разгладил и причесал перед отправкой на гербарий в красивой рамке.
Достойное место также выделили каламусу в Jasmin Poudre, Comptoir Sud Pacifique. Вдохновленный шумерскими государствами и путешествием по реке Евфрат, восточно-цветочный аромат предстает в совершенно нехарактерной версии. Несмотря на присутствие таких монстров, как жасмин, османтус и иланг-иланг, каламус всех троих виртуозно кладет на лопатки. В присущей ему манере запах даже в такой компании становится тревожным, резковатым и непредсказуемым. Оно и немудрено: в Багдаде уже давно не все спокойно.
В аромате Bois d’Ombrie, Eau d’Italie источником вдохновения служит лес Умбрии – здесь нет места мистике и страху. Несмотря на свои громадные размеры, лес внушает только спокойствие и чувство защищенности. Даже каламус, обычно соседствующий с кикиморами на болоте, не позволяет себе вольностей, оставаясь бархатистым, теплым и бальзамическим.
Не менее светлая сторона аира в Isparta 26, Parfumerie Generale. Одноименный город в Турции знаменит обилием произрастающих здесь самых разнообразных роз. Каламусу здесь отводится роль трогательной керосинки, поддерживающей свет, уют и тепло композиции.
Нагармота
Я представил: что-то ориентальное со времен, когда Шахерезада рассказывала свои сказки.
На самом деле: растение сыть круглая из рода осоки.
В 2008 году, когда мы с коллегами по beauty-цеху отправились в Париж на мощный запуск аромата Magnifique, Lancome, я сейчас и не вспомню, что меня покорило больше – личное присутствие посланницы Энн Хэтэуэй или наличие загадочной нагармоты в составе композиции. Тогда все журналисты дружно воскликнули «Манифик!», а нагармоте заслуженно посвятили две страницы пресс-релиза.
Тогда я и узнал, что за загадочным названием скрывается вполне себе неприметное растение. Покорившее всех эфирное масло добывают из его корневищ. Традиции использования его в качестве благовония берут начало в Древнем Египте со смеси kyphi, которую воскуряли три раза в день для бога солнца Ра. Рецепт сохранился до наших дней и прописан на стене в египетском храме города Эдфу (помимо нагармоты он содержит можжевельник, корицу, мед, вино, ладан, мирру, сушеный изюм и сладкий касатик).
В Индии все еще чтят традицию ароматизировать корнями нагармоты женские сари. А мужчинам всячески советуют натирать ею лоб, чтобы преуспеть в любовных делах. В любви к нагармоте с ее теплым, древесным, землистым ароматом признавались Бертран Дюшофур и Том Форд. Именно последний назвал ее чувственной, невероятно сексуальной (читайте также: «Здесь пахнет сексом: ароматы, которые заводят с пол-оборота») и немного «грязной». Она нечасто появляется на парфюмерной сцене, а если и появляется, то всегда блистает и бесследно исчезает из продажи – так было с мужским Xeryus, Givenchy и женским Magnifique, Lancome.
Эфирное масло получают из клубней путем паровой дистилляции. За характерный аромат отвечает циперен – вещество со сложным запахом и различимыми нотами кедра, ветивера, пачули, корицы, ладана и уда. Сейчас найти нагармоту можно во многих ароматах, и все они, как один, ориентальной направленности.
Гранатового цвета флакон Journey от Amouage как шкатулка с драгоценностями со всего мира – соцветия шафрана, нюхательный табак и перстни с самоцветами. С буйным нравом, но всегда отходчивый L’Esprit Divin, Paul Emilien красив до невозможности – особенно по вечерам, с костром под открытым небом, приторным чаем и временем на паузе. Аромат №6, Eutopie в ярко-красном флаконе посвящен загадочной русской душе. По мнению создательницы Элоди Полле, только сложная и богатая на спецэффекты, нюансы и аккорды нагармота могла выразить всю яркость, душевность, благородство, гламур и традиции нашей страны. Получилось мощно, шумно, красочно. Как мы любим, а главное, умеем.
Я представил: всегда знал про дрок (полукустарник с ярко-желтыми цветами), потому что зачитывался Паустовским.
На самом деле: полукустарник с ярко-желтыми цветами.
Дрок был всегда, спокойно себе цвел по обочинам и безмолвно радовал глаз своей жизнерадостной желтизной – просто в какой-то момент о нем дружно вспомнили все парфюмеры сразу. Как однажды случилось с мимозой или, скажем, гиацинтом. Только если с этими цветами в глубинах нашего сознания хранилась хоть какая-то ольфакторная информация, то с дроком ничего приличного на ум большинству из нас не приходит. Если вы, конечно, не адепт Крыма или Черноморского побережья Кавказа, где внимательный и проницательный ум обязательно вспомнит одичавшее под палящим солнцем растение.
Зато дрок, только под именем «гениста» или «гинестра», знают абсолютно все в Средиземноморском регионе. Упоминания о нем можно найти даже у античных и средневековых авторов – Вергилия, Плиния Старшего и Марциала. В зависимости от широкой территории произрастания, в Европе существует очень много разновидностей дрока – красильный, лидийский, испанский, колючий. Различить их между собой может разве что профессиональный ботаник, но нам, в принципе, это и не нужно: независимо от вида, запах дрока остается неизменным. Всегда неприхотливый, будто нарочно выбирающий в качестве декораций скудные, засушливые и скалистые земли, дрок победоносно облачается в наряд из желтых цветов, наполняя горячий воздух вокруг запахами меда, солнца, сена, минеральной почвы и луговых трав.