машина обесточена в чем причина
Обесточивание автомобиля по феншую.
Всем привет и доброго времени суток. У меня уже была прохожая запись: «Выключение массы на Е53» и там описывался механический вариант отключения питания. У такого варианта есть преимущества, но и недостатки есть. Основное преимущество — это надежность. Там просто нечему ломаться. А основной недостаток, это невозможность обесточить закрытый автомобиль. Другими словами, вы не можете воспользоваться этим вариантом, если автомобиль стоит на паркинге или просто припаркован возле дома. Конечно, можно принести аккумулятор с собой, вывести провода, параллельно подключиться, отсоединить массу, закрыть автомобиль, отсоединить и унести аккумулятор с собой, а потом проделать все в обратном порядке, когда потребуется попасть в автомобиль. Но кто будет этим заниматься? В моем случае, еще одним недостатком была лень. Каждый раз я себя уговаривал, что машина простоит не больше недели, и нафига туда лезть и отключать, ведь собьются часы и календарь, запишется ошибка потери питания и т.п. И лень каждый раз побеждала, а потом, спустя месяц, я обнаруживал полумертвый аккумулятор, начинал его заряжать и опять не снимал клему со словами: «вот теперь точно выеду». Кто читал предыдущую запись, знает что я меняю дополнительный аккумулятор и у меня там все разобрано, а раз такое дело, то стоит все еще раз продумать и сделать, как должно, а именно, чтобы было удобно и лень меня не одолевала. А еще, неплохо попутно недостатки превратить в достоинства.
Была поставлена цель найти мощное реле (прерыватель массы), которым можно управлять дистанционно. А еще, желательно управлять снаружи. Как и несколько лет назад, я прошерстил интернет и не нашел ничего подходящего. Мощные реле от грузовика, газели и т.п. выглядят надежно, но страшно, и из-за размеров установить их будет не просто. В очередной раз уперся в реле от мерседеса GRUNER 750h (A 003 542 18 19), как в единственное компактное и вроде подходящее по размерам и параметрам. Основным препятствием к установке было то, что это деталь от мерседеса). Я долго сам себя уговаривал, и в конце концов убедил себя, что для мерседеса его делает сторонняя фирма и я никому о том, что это часть мерседеса, не скажу). Когда пришла посылка, я был слегка разочарован. Я представлял себе его гораздо крупнее. Конечно, с одной стороны, это не плохо, будет проще установить, но с другой стороны я понимал, что в таком корпусе мощную контактную группу не разместить.
Производитель утверждает, что реле выдержит продолжительный ток в 300 А, а кратковременно (2-3 мин.) 1000 А. Судя по фотографиям внутренностей, мне кажутся эти утверждения слегка оптимистичными, особенно второе. Но кто знает, может там контакты из суперсплава).
По моим прикидкам, запуск V8 c АКП, даже в небольшой мороз, потребует около 300 А, а пиковый ток во время запуска будет гораздо выше, около 600 А, но по продолжительности пиковый ток меньше секунды. Другие режимы работы этого реле можно не брать в расчет, так как все они будут менее энергоемкими по сравнению со стартом холодного двигателя. Это все справедливо для автомобилей с полностью исправным двигателем, стартером, проводкой и т.д. В общем, я решил рискнуть и поделиться опытом в случае неудачи.
Какие возможны проблемы? Ну первое, что может произойти, это сваривание контактов, если пусковые токи превысят допустимые пределы. В этом случае, в какой то момент я просто не смогу отключить реле. Второе, это обгорание контактов. Как следствие, увеличение сопротивления контактной группы, перегрев и выход из строя самого реле. Но это не может случится внезапно, пока автомобиль был обесточен. Другими словами, вы не останетесь на улице перед закрытым, обесточенным автомобилем без возможности попасть внутрь. В обоих случаях, неисправность можно устранить и вернутся к штатной схеме питания за несколько минут.
Пока реле выдержало 10 стартов подряд «холодного» (температура в гараже +23) двигателя, но учтите, что у меня все исправно, и двигатель заводится легко. Реле при этом не нагрелось и продолжает исправно работать. Думаю, что у меня вообще проблем не будет благодаря нашему мягкому климату и парниковым условиям эксплуатации. А вот людям ближе к полярному кругу стоит подумать перед такой модернизацией. Если же и у меня возникнут вопросы, то как вариант, можно установить два реле параллельно. Это значительно снизит нагрузку на каждое.
Теперь немного о реализации. Реле лучше брать с родным разъемом. Пишут, что подходит от ВАЗа, но это не совсем правда. Засунуть можно, но ножки чуть изогнутся и герметичность контакта будет на троечку. Лучше не экономить 200 рублей и купить родной. Я установил реле в месте, где масса от аккумулятора крепится к кузову. Одну ногу реле посадил прямо на кузов, а к другой, с помощью болта с пластиковой крышкой на шляпке прикрутил провод от аккумулятора. Пластиковая крышка на шляпке болта нужна, чтобы исключить случайный контакт с кузовом.
Теперь об управлении. Это реле бистабильное, то есть для переключения из одного состояния в другое требуется непродолжительный импульс. Более того, если импульс будет длиннее пары секунд, это может привести к выходу из строя катушки реле. Поэтому, продавцы рекомендуют ставить защиту из конденсатора и резистора. Схему рисовать не стал, потому как в сети их полно и они очень простые. Я, как обычно, сделал по своему. Вместо кнопок управления решил установить герконы и управлять с помощью магнита. В моем случае защита не нужна, потому как будет трудновато держать геркон замкнутым более пары секунд. Герконы установил на монтажной плате и все залил термоклеем.
Нашел место снаружи, под пластиковым элементом, где влага не задерживается, и установил изнутри вплотную к пластику. Где именно, не скажу, но например можно в спойлер на крышке багажника. Теперь можно обесточить автомобиль и снова подать питание, просто поднеся магнит к этому месту. При толщине пластика в пару миллиметров большой магнит не потребуется. Я, например, использую магнит в чехле от ключа. Правда, чехол у меня самодельный (мне не нравится качество «кожи» на чехлах, которые продаются сейчас) и вместо кнопки в него вшиты магниты толщиной 0.7мм и диаметром 6 мм.
Их вполне достаточно. Возможно, у вас есть магнит в чехле от телефона или на брелоке. В крайнем случае, запасной можно прилепить снизу к кузову.
Теперь о приятном. Вы собираетесь оставить автомобиль на парковке надолго. Закрываете его, ставите на охрану (имеется ввиду штатная охранная система) и отключаете питание, при этом тухнет охранный светодиод на зеркале. После возобновления питания автомобиль стоит на охране, светодиод начинает моргать и вы понимаете, что питание подано. Я проверял это, отключая автомобиль более чем на два часа. Хочу сказать, что получился еще один рубеж в защите автомобиля, и по моему мнению, не самый бестолковый. Особенно, если грамотно разместить герконы и выключать питание незаметно. Конечно, на этот случай будет совсем не лишней отдельная система охраны с автономным питанием, но это уже другая история…
Всем хорошего контакта с аккумулятором и запаса амперчасов!
Обоснованные критические замечания и предложения приветствуются)))
Машина обесточена в чем причина
Сегодня утром обнаружил полностью обесточенное авто. Вчера приехал вечером благополучно. Сигналка не мигает и не работает, замок открыл ключем. Поворот ключа в замке ничего не дал. Снял аккум. Вольтметр показал на аккуме 7 В. Свет и другие потребители были выключены. Грешу на воду, которая могла что-то закоротить при оттаивании обледенелого авто. Да, за 4 часа до обнаружения проблемы сигналка прописчала, что машину не видит, т.е. ИМХО в этот момент всё сдохло. Я не отреагировал тогда, т.к. машину визуально видел в окно и утро уже было.
Вопросы:
1. Сегодня буду заряжать. Какой ток заряда ставить и как долго заряжать(там есть зависимость, помню, от того, как быстро разряжалось).
2. С чего начать поиски причины? Или само просохнет и оживёт?
3. Могли погореть какие-нибудь предохранители?
Спасибо за внимание.
 |
Промерять ток утечки для начала, а потом искать цепи которые его дают путем исключения.
ЗЫ: ессесно посмотреть все предохранители и в подкапотном и в салонном блоках предохрантелей
ЗЫЗЫ: скорее всего какойто потребитель был включен и посадил аккум
номинальный ток зарядки 10% от ёмкости аккумулятора (при 10 часовом цикле зарядки)
всем спасибо тема на замке 
Пять вредных привычек, убивающих машину зимой
Не менее вредной является рекомендация не прогревать двигатель в холодную погоду и начинать движение, дав мотору поработать лишь пару минут. Аргументируя свои советы, «спецы» нередко ссылаются на мануалы и прочие инструкции к современным автомобилям, где действительно нередко оговаривается, что долгий прогрев в мороз необязателен и даже нежелателен. Однако просто представьте, что происходит с двигателем при так называемых «холодных пусках».
В противном случае велик шанс, что разогревшиеся после езды минувшим вечером тормозные колодки на морозе за ночь примерзнут к тормозным дискам. Причем от такой перспективы не избавлены авто как с задними барабанными механизмами, так и с дисковыми. В результате, чтобы освободить автомобиль от пут, придется стучать по барабанам (если задние тормоза барабанные), отмораживать тормозные механизмы кипятком (а это чревато тем, что на сильном морозе колодки примерзнут еще сильнее), а то и вовсе снимать колеса и раздвигать колодки с помощью инструмента или поливать их «незамерзайкой» или спиртом.
Как правило, такие боксы располагаются на открытом воздухе, между тем именно на открытых мойках при низких температурах не исключено повреждение лакокрасочного покрытия и последующее интенсивное ржавление кузова. Также трещины могут образоваться на зеркалах и стеклах. Поэтому мыть автомобиль зимой непременно нужно регулярно, дабы счищать с кузова следы грязи и реагентов. Однако выберете для этого теплые закрытые помещения.
Совет на самом деле опять-таки вредный. Дело в том, что с понижением температуры воздуха ниже нуля давление падает примерно на 0,1-0,2 бар, а то и на целых 0,5 бар. Именно по этой причине, когда машине подкачивают шины в теплом сервисе или гараже зимой, то норма обычно поднимается на 0,2 бар. Правда и то, что если колеса накачивают на морозе, стоит точно соблюдать указания производителя шин. Следует также помнить, что при снижении давления в шинах на 0,5 бар протектор изнашивается в среднем быстрее на 15%, а также ухудшается управляемость и растет потребление топлива.
Российскому авторынку предрекли шок в 2022 году
Благодаря бурному росту продаж в первом полугодии российский авторынок еще имеет шансы закончить 2021 год «в плюсе». Однако последние полгода продажи новых машин уверенно катятся вниз, и в наступающем году вряд ли вернутся к росту.
Если в 2019-2020 годах продажи росли (несмотря на временный провал в 2020-м из-за пандемии), то во второй половине 2021-го наметился устойчивый тренд на их снижение. При этом средневзвешенные цены, которые в предыдущие два года росли сравнительно равномерно, в этот период показали просто взрывной рост.
На волне всеобщего дефицита уже сейчас китайские производители укрепляют свои позиции в нашей стране, перехватывая часть аудитории у других брендов, и в следующем году эта тенденция продолжится, считает аналитик «Дрома» Игорь Олейников.
По его мнению, в 2022 году премиальные бренды, вероятно, будут иметь преимущество на российском рынке и смогут минимизировать падение продаж, несмотря на рост цен и дефицит микрочипов. Однако это вряд ли повлияет на расклад сил на рынке: бюджетный сегмент и модели таких марок как Lada, Hyundai, Kia и других, несмотря на падение, всё так же будут доминировать на рынке.
Как считает Игорь Олейников, в 2022 году на российском рынке по-прежнему можно будет наблюдать рост цен и дефицит машин из-за недостатка электронных компонентов. Ситуация с нехваткой автомобилей может стабилизироваться ближе к третьему кварталу 2022-го, но надо понимать, что процесс восстановления рынка будет постепенным и предложение выйдет на допандемийный уровень в лучшем случае в 2023 году. При этом будет постепенное снижение спроса, так как цены на автомобили растут.
Редко ездишь – жди проблем. Почему машина начинает хандрить после длительных простоев
Фото из архива редакции
Фото из архива редакции
Движение – жизнь. И по отношению к технике это утверждение справедливо. Ездишь каждый день – все хорошо, поставишь на прикол – жди неприятностей. Почему так?
Машина должна ездить
Поводом для написания этого материала стало общение со знакомым дальнобойщиком. Тот сокрушался, что за последний год его личная машина откровенно «сдала». «Каждый раз, как возвращаюсь домой, приходится ею заниматься. То тормоза подклинивают, то аккумулятор «сядет». Под капотом – коррозия, кузов тоже постепенно ржавеет», – перечисляет проблемы приятель. И это притом что за последний год пробег составил хорошо если несколько тысяч километров.
Да, автомобиль в возрасте, уже 17 лет. Но причина – в длительных простоях. Ведь как мой приятель работает? Полтора-два месяца мотается между Европой и Россией на фуре, затем возвращается на неделю-другую домой. Вот и получается, что автомобиль больше стоит на приколе, чем ездит. Несколько недель активного использования чередуются с месяцами бездействия. А это для техники вредно!
От бездействия засыхают, закисают, ржавеют
И это действительно так. Самое элементарное: пару дней автомобиль постоял под дождем – на тормозных дисках появляется ржавый налет. Понятно, что несколько торможений, и он сойдет. Но если стоянка продлится не одну неделю, «самоочищение» уже может не сработать. В запущенных случаях требуется проточка или замена дисков.
Та же история и с направляющими тормозов, тросами «ручника»: длительное бездействие может привести к тому, что эти детали «закисают» настолько, что в рабочем процессе уже самостоятельно не разрабатываются, – приходится заниматься очисткой и смазкой, а то и (да, снова!) заменой.
Далее – аккумулятор. Вряд ли исправная батарея сама по себе разрядится за пару месяцев, но если в бортовой сети имеется утечка тока или энергия расходуется, скажем, на работу сигнализации, то со временем заряд действительно падает, и через какое-то время вы просто не сможете завести автомобиль.
Не любят длительных простоев и резинотехнические изделия – сальники, уплотнители, патрубки. Большая часть таких деталей в процессе эксплуатации постоянно контактирует с техническими жидкостями (маслом, топливом, антифризом, тормозной жидкостью), а в случае бездействия резина теряет эластичность, сохнет, появляются микротрещины, что приводит к потере герметичности. А ведь те же сальники и уплотнители используются практически во всех узлах автомобиля, начиная с двигателя и заканчивая тормозами.
Впрочем, обычно негативные последствия для резинотехнических изделий происходят при очень больших сроках простоя, от года и более. Мы уже рассказывали, что происходит с ухоженными машинами «из-под дедушек»: с виду как новые, но после многолетней «спячки» они могут подкидывать неприятные сюрпризы.
Такое же длительное бездействие отражается и на ресурсе подшипников: без работы они могут загудеть куда раньше положенного. То же можно сказать и про систему кондиционирования: долго не работавший компрессор при последующем включении какое-то время работает без смазки. А если в системе нет хладагента или опять же кондиционер просто очень долго не включали, начинаются коррозионные процессы, поскольку отсутствует циркуляция масла, добавляемого в хладагент.
Год простоя – и с топливной системой тоже могут возникнуть проблемы. Конденсат может cтать причиной коррозионных процессов металлических деталей (в том числе под ударом находится стальной топливный бак, если он практически пуст). Само топливо также теряет свои качества, а масло окисляется (вспомним, что «масляное» ТО выполняется не только по пробегу, но и по сроку – не реже чем раз в год).
Коррозия металла – это тоже проблема. Самое безобидное – закисающий крепеж. Хуже, когда начинает страдать сам кузов, особенно если ржавчина начинает уничтожать силовую структуру. Как раз на обездвиженных машинах процесс и запускается. Почему? В скрытых полостях скапливается влага/конденсат. Если автомобиль эксплуатируется, находится в движении, происходит постоянная продувка. Если же машина стоит, тем более в закрытом помещении, условий для развития коррозии больше. Еще хуже, если машину на длительный прикол поставили зимой без тщательной мойки. В итоге собравший на себя солевой раствор кузов оказывается под ударом.
Не причина, а катализатор
Может показаться, что я драматизирую. На самом деле просто перечисляю возможные риски. Вовсе не обязательно, что после полугодовой стоянки автомобиль вдруг «захандрит». Но вероятность возникновения проблем увеличивается. Причем чем старше машина, тем хуже ее общее состояние, чем хуже условия хранения, тем выше вероятность, что какая-то из «болячек» будет спровоцирована.
Новые автомобили могут провести на дилерской площадке не один месяц, прежде чем будут отданы покупателю. И с ними ничего (кроме того же разряженного аккумулятора) не случается. Потому что остаточный ресурс 100%. Но когда автомобиль в возрасте и все узлы подношены, любой негативный фактор способен спровоцировать проблему.
Вернемся к истории моего приятеля. Он ведь ездит на машине каждые несколько месяцев. Но автомобиль уже настолько стар и изношен, что этого недостаточно: что-то дает о себе знать после длительной стоянки. Раньше, когда машина ездила каждый день, проблем было меньше. Или износ деталей можно было объяснить интенсивной эксплуатацией.
Как быть?
Если автомобиль используется так редко, от случая к случаю, можно задуматься о том, нужен ли он вообще. Особенно когда такси сейчас стоит копейки и есть альтернатива в виде каршеринга. Но если автомобиль нужен, то стоит подумать о том, в каких условиях его хранить при длительных стоянках и как его к этому готовить.
Мы уже разбирали вопрос, где лучше хранить машину – в гараже, на стоянке или под навесом. Повторимся: ответ зависит от того, как долго вы собираетесь оставлять без движения автомобиль, насколько сильно беспокоитесь о сохранении кузова и к каким финансовым затратам готовы. Если машина действительно оставляется надолго и вы очень беспокоитесь о ее сохранности, то лучшее решение – сухой индивидуальный холодный бокс с хорошей системой вентиляции. Вариант проще и дешевле – многоместный паркинг с хорошей вентиляцией, возможно, в сочетании с качественным чехлом. Навес тоже хорош, просто в городских условиях это почти нереально, хотя можно поискать такое место в аренду.
Но на самом деле обычное хранение на свежем воздухе тоже не самый худший вариант, особенно если не ставить машину под или рядом с большими деревьями (листва, пух, птицы) и хотя бы раз в несколько недель совершать небольшую поездку, совмещая ее с мойкой.
Если машина оставляется без движения всего на несколько месяцев, достаточно тщательно помыть и просушить ее, полностью зарядить и отключить аккумулятор от бортовой сети (перед этим уточните, не потребуют ли блоки управления двигателем или коробкой последующей адаптации), не использовать стояночный тормоз. Если срок хранения от полугода и более, стоит выполнить дополнительные процедуры. Но их объем будет зависеть от предполагаемого срока простоя, условий хранения, конструктивных особенностей автомобиля и ряда других факторов. И это уже тянет на отдельный разбор.
В целом же, если нет цели длительного хранения, а просто обстоятельства складываются так, что автомобиль временно не нужен или владелец в отъезде, стоит обеспечить периодические выезды (хотя бы раз в месяц, а лучше каждые две-три недели), чтобы автомобиль проезжал порядка 30-40 км, двигатель полностью прогревался, а коробка поработала на всех передачах. С большой долей вероятности это позволит избежать появления описанных выше проблем и окупит не такие уж большие затраты на топливо.
Обездвижен? Эвакуация машин в базе объявлений Автобизнеса