что в моде загар или бледность
Будто в бронзе: как менялось отношение к загару и почему это больше не признак успеха
От мертвенной бледности к голливудскому загару
Загар никак не вписывался в представления о красоте и во второй половине XIX века. В Европе набирало обороты декадентство, в Великобритании царил культ смерти и траура. Настоящая красота заключалась в бледности, заостренных чертах лица, худобе и лихорадочном румянце — по иронии, именно так выглядят внешние симптомы туберкулеза. Ежегодно «белая чума» уносила жизни тысячи людей по всей Европе, что никак не мешало романтизации заболевания. Считалось, что туберкулез поражает молодых аристократов и представителей творческой богемы, людей чувственных и романтичных. В погоне за «туберкулезным шиком» те, кому удалось избежать заболевания, старались имитировать его наличие хотя бы внешне — в ход снова шла токсичная отбеливающая косметика, перчатки и кружевные зонтики, укрывающие кожу от солнца. Русская художница Мария Башкирцева, жившая во Франции, вспоминала в своих дневниках: «Всякий старался казаться чахоточным или действительно воображал себя больным».
В 1882 году немецкий врач и микробиолог Роберт Кох открыл бактерию — возбудителя туберкулеза, после чего общество постепенно пришло к осознанию, что болезнь следует лечить, а не возводить в культ. Образ истощенных бледных аристократов на пороге смерти начал терять свою актуальность, но окончательную точку в истории бледности как модного тренда поставила модельер Коко Шанель. В 1923 году она отправилась в Канны, откуда вернулась заметно загоревшей. Загар стал логичным продолжением революционного стиля Шанель, создающей новый образ женщины — живой и раскрепощенной, в свободных брюках и кофтах-матросках.
С подачи Коко Шанель загорелая кожа быстро вошла в моду, и загар превратился в индустрию — пустующую нишу начали заполнять производители косметики. В 1928 году французский модельер Жан Пату выпустил первое средство для загара Huile de Chaldée, в 1935 году химик и основатель L’Oréal Эжен Шюллер разработал масло Ambre Solaire. Разработка Шюллера продавалась под лозунгом «Получите загар в пять раз быстрее и без ожогов», считается, что масло стало первым косметическим продуктом с солнцезащитным фильтром в составе.
В XX веке загар олицетворял и образ жизни Калифорнии с ее вечно молодыми серферами, и богемный стиль Французской Ривьеры, и сам Голливуд, по чьим авеню прогуливались знаменитости с бронзовой кожей и безупречными белыми зубами. Загар стал синонимом новой сексуальности и здоровья, и одержимость им продлилась до 1980-х годов. Очередная смена тенденций была неизбежна — врачи уже долгое время предупреждали поклонников загара об опасности длительного пребывания на солнце. Согласно статистике Национального института рака США, с 1980 по 1989 год среди американских женщин на 1,9% увеличилась смертность от меланомы из-за воздействия ультрафиолетового излучения солнца. По данным Австралийского института здравоохранения, на протяжении 1980-х годов в Австралии на 5% ежегодно росло число пациентов с меланомой.
Влияние солнечного излучения на кожу
Границ атмосферы Земли достигают три вида солнечного излучения: видимый свет, инфракрасные и ультрафиолетовые (UV) лучи. На кожу человека воздействует именно ультрафиолет, два вида лучей которого, UVA и UVB, доходят до поверхности Земли. «UVB-излучение обладает высокой энергией. С одной стороны, оно напрямую отвечает за синтез витамина D3, с другой — влияет на канцерогенез (процесс зарождения и развития опухоли), — рассказывает основательница клиники «Эстелаб» и член ASLMS Юлия Чеботарева. — UVA-излучение проникает глубоко в кожу, повреждает кровеносные сосуды и коллагеновые волокна. За счет образования активных форм кислорода этот вид лучей повреждает клетки, что приводит к преждевременному старению кожи».
«UVB-лучи вызывают ожоги и покраснения кожи, — добавляет врач-дерматолог и основательница клиники интегральной медицины Professional Алена Саромыцкая. — Загар появляется благодаря лучам UVA-спектра, они же вызывают веснушки и пигментацию кожи».
SPF для защиты кожи
В косметических формулах воздействию ультрафиолета противостоит фактор защиты от солнца, известный как SPF. Самый низкий фактор — 4–6, средний — 15–20, высокий — 30–50. Потребителям свойственно заблуждение, что SPF-маркировка показывает, сколько времени человек может провести на солнце, но это не совсем верно — фактор защиты зависит от количества ультрафиолета, получаемого кожей. «SPF-15 означает, что 1/15 часть ультрафиолета достигает кожи. SPF-50 блокирует примерно 98% UV-лучей», — объясняет ведущий эксперт Erborian Марианна Никитина.
Руководитель медицинского департамента компании Sesderma Russia & CIS Евгения Решетникова рассказывает, что интенсивность UV-излучения, достигающего кожи, определяется временем суток и года, географическим положением и погодными условиями. «Существует также ряд других факторов, которые влияют на количество солнечной энергии, воздействующей на кожу человека: фототип самой кожи, количество нанесенного солнцезащитного средства и частота его повторного применения. Люди со светлой кожей быстрее получают солнечный ожог, чем люди со смуглой кожей. Если человек проводит много времени в воде или занимается физической активностью, SPF-средство быстрее смывается, из-за чего требуется частое повторное нанесение», — объясняет Евгения Решетникова.
Состав SPF-средств
В составе SPF-косметики встречаются два вида солнцезащитных фильтров: минеральные и химические. Минеральные фильтры, которые также называют «экраны», работают на поверхности кожи и отражают солнечные лучи. В качестве «экранов» используют диоксид титана и оксид цинка: первый обеспечивает высокую защиту от излучения UVB-спектра, второй — одинаково хорошо отражает и UVB-лучи, и UVA-лучи. «Минеральные фильтры надежны и безопасны. Они не накапливаются в эпидермисе, не вызывают аллергических реакций. Их можно рекомендовать детям», — рассказывает косметолог и ведущий тренер бренда Institut Esthederm Наталья Полякова. У «экранов» есть незначительные минусы в применении — они оставляют белые следы на коже и нуждаются в частом повторном нанесении.
«Химические фильтры более комфортны в использовании, — говорит ведущий эксперт бренда L’Occitane Ирина Галушко. — Они плотно сидят на коже, незаметны и сочетаются с макияжем, так как сохраняют защитные свойства при нанесении тональной основы». Химические фильтры поглощают энергию ультрафиолета и преобразуют ее в тепло — иными словами, обезвреживают, чтобы излучение не нанесло вреда организму. К этому виду фильтров относятся мексорил, авобензон, тиносорб и оксибензон. В отличие от безопасных минеральных фильтров химические могут вызывать аллергические реакции, поэтому их не рекомендуют использовать людям с аутоиммунными заболеваниями кожи: атопическим дерматитом или псориазом.
«Помимо минеральных и физических фильтров, существуют и другие разработки, которые защищают кожу от UV-излучения. Например, патент Bioderma Cellular BioprotectionTM активирует естественные защитные механизмы, защищает клетки кожи и борется с ее преждевременным старением», — рассказывает врач-косметолог, кандидат медицинских наук и эксперт бренда Bioderma Ксения Эллинская.
Как подготовиться к лету
Одно из основных правил подготовки кожи к летнему сезону подразумевает отказ от агрессивных косметических процедур и компонентов. «Пилинги, кислоты, ретинол и инъекционные методы обычно направлены на интенсивное обновление кожи — они способны повысить ее чувствительность к солнцу, — рассказывает Марианна Никитина из Erborian. — Это касается кожи после любых травм и ожогов. Обновленная кожа более тонкая, и солнце для нее гораздо опаснее».
«Нарушение эпидермального барьера меняет защитные свойства кожи, а значит, восприимчивость к воздействию солнечных лучей становится выше, — добавляет Ксения Эллинская. — Это также способствует более интенсивному проникновению средства в кожу, что может стать причиной возникновения дерматита».
При выборе SPF-средства следует обращать внимание на несколько деталей. Американская академия дерматологии советует выбирать косметику с защитой широкого спектра, которая будет одновременно противостоять воздействию UVB-лучей и UVA-лучей. Облегчить выбор SPF-средства поможет знание фототипа кожи — светлокожим людям требуется косметика с более высоким фактором защиты, чем смуглым и темнокожим.
Общие рекомендации по нанесению солнцезащитной косметики, составленные Американской академией дерматологии, предписывают взрослому человеку использовать около 30 г SPF-средства. Его следует наносить на сухую кожу за 15 минут до выхода на улицу и обновлять каждые два часа при нахождении на активном солнце. Ирина Галушко из L’Occitane добавляет, что в повседневной жизни хватит и одного повторного нанесения. «В условиях города обновлять защиту даже раз в день может быть довольно проблематично. В таком случае на помощь приходят спреи, кушоны и пудры с SPF, которые можно наносить поверх макияжа. Эти средства не являются самостоятельной защитой, так как нанести их в необходимом количестве невозможно, но идеально подходят для обновления защитного слоя», — говорит Ирина.
Алена Саромыцкая из клиники Professional отмечает, что идеальный летний уход должен включать не только SPF-косметику, но и антиоксидантную. «Солнцезащитные средства — это первая линия обороны для защиты кожи от агрессивного воздействия солнца, но от свободных радикалов они защищают не полностью, — объясняет Саромыцкая. — Включение в программу ежедневного ухода и высокоэффективных антиоксидантов, а также SPF-косметики помогает сократить и предотвратить появление видимых признаков старения кожи».
Когда следует использовать SPF
По данным Всемирной организации здравоохранения, самый высокий уровень UV-излучения наблюдается в летние месяцы около полудня, когда солнце находится в зените. Зимой солнце менее активно, но это не значит, что ультрафиолет не может нанести коже вреда. В зимнее время года воздействие UV-лучей может усиливаться, так как 80% из них отражается от снега. Значительно слабее ультрафиолетовое излучение отражается от воды (около 10%) и от песка (около 15%).
Юлия Чеботарева из «Эстелаб» объясняет, что воздействие ультрафиолета также зависит от вида излучения. «UVB-лучи обладают высокой энергией. Этот спектр легко проникает сквозь воду, однако фильтруется облаками и оконными стеклами, — объясняет Юлия. — У UVA-лучей низкая энергия, но они достигают Земли круглый год и способны проникать сквозь облака и стекла».
«В осенне-зимний период, когда открыто только лицо, использовать крем с высоким фактором защиты нет необходимости. Оптимальный вариант — средства для совершенствования кожи с SPF 20–25, — говорит Марианна Никитина. — Но в целом SPF необходимо наносить каждый раз, когда вы выходите на улицу».
Что красит женщину: бледность или загар?
На носу лето и, соответственно, время яркого солнца, пляжей и, конечно, загара. Однако несмотря на моду на загорелую кожу, все-таки возникает много вопросов по поводу влияния солнца на кожу. Какие же плюсы и минусы у солнечных ванн? Давайте разберемся в этом вопросе.
Несмотря на то, что солнце — основа жизни и источник оптимизма, на протяжении всей нашей истории преуспевающие европейцы и азиаты старались всячески его избегать. Загоревшими были бедняки, крестьяне, которые работали изо дня в день на свежем воздухе, а богатые прятали свои тела под одеждой, зонтами и шляпами. В десятом веке женщины даже осветляли кожу мышьяком. Позже стали применять свинец и ртуть, полагая, что они безопаснее. Еще смешивали мел с яйцами и уксусом, боясь улыбнуться, чтобы новая «кожа» не потрескалась. От этой штукатурки лицо покрывалось шрамами и пятнами — поэтому были придуманы мушки.
Аристократы мавританской Испании гордились тем, что их предки не вступали в связи со смуглыми завоевателями. Поэтому у них пошло выражение «голубая кровь», обозначавшее бледность лица, сквозь которую просвечивали голубые вены.
Самой известной бледнолицей стала английская королева Елизавета Первая. В состав белил, распространенных в ее эпоху, входили вещества, которые вызывали паралич мышц лица. Монархиня пользовалась ими постоянно и в результате, согласно легенде, даже велела убрать из замка все зеркала, потому что без макияжа выглядела довольно жутковато. И было так вплоть до ХХ века — то есть в моде была аристократическая бледность, а загар считался признаком низкого происхождения.
Потом, однако, все изменилось: доктор Огюст Ролье открыл в Альпах солнечную лечебницу. Там он лечил туберкулез при помощи гелиотерапии и вот так-то и появилось понятие «здорового загара».
Есть мнение, что в моду загар вошел в результате смешной ошибки. В середине 1920-х Коко Шанель, катаясь на яхте в районе Французской Ривьеры, обгорела на солнце, а высшее общество восприняло ее неосторожность как новый модный тренд. Впрочем вне всякого сомнения, что во многом изменение отношения к загару произошло из-за Первой мировой войны: тогда многие британские женщины расстались с длинными платьями и пошли работать на фермы, заменяя мужчин, ну и загорели на этой работе, конечно. Ну, а потом люди решили, что смуглая женщина выглядит здоровее, моднее и… богаче!
Так что сама Шанель даже не очень-то и виновата — просто произошел очередной социальный сдвиг. Крестьяне, превратившись в рабочих, перебрались из полей на фабрики. Средний класс вместе со сливками общества — в конторы. Бледность стала естественной, за нее уже не требовалось бороться, и в моду вошел более труднодоступный загар. Если рабочим было сложно оставить свои станки без присмотра, то более обеспеченные слои общества принялись отлынивать от работы и путешествовать по экзотическим странам.
До этого загар вызывал только отрицательные эмоции. Теперь уже только положительные. Появился и новый способ времяпровождения — «загорать на пляже». Модные в то время в Европе африканские и египетские мотивы в искусстве также подталкивали моду на загар. С тех пор мода на Африку совпадает с модой на загар и повторяется через каждые 20 лет. А загорелое тело ассоциируется с естественной красотой, молодостью и здоровьем.
В советские времена в СССР никто не боялся загорать под солнцем, принятие солнечных ванн считалось мероприятием, благотворно влияющим на здоровье и способствующим укреплению иммунитета. Люди были уверены, что чем больше находишься под солнцем летом, тем меньше болеешь зимой, а на коже после интенсивного загара полностью исчезают прыщи. Некоторые ездили на юг и загорали, чтобы приехать домой с шоколадным цветом кожи.
В предвоенное время в моду входит и спортивная фигура. Спортивный стиль был главным стилем советского человека, а парады физкультурников — в белых брюках, трусах и майках — самыми популярными событиями тридцатых годов.
И общество в своей массе решило: да, аккуратный и ровный моментальный загар — это действительно очень красиво. Причем стало совсем необязательно часами пролеживать на пляже, пытаясь сделать так, чтобы солнечные лучи максимально воздействовали на кожу. Появились и усовершенствованные способы загореть: посещение солярия, использование крема-автозагара или специальных таблеток. Впрочем как раз прием таких таблеток не очень популярен. Вещество кантаксантин попадает в организм и вызывает изменение пигментации, однако тут все зависит от дозы. Можно получить разнообразные цвета — от морковного и до шоколадного. Однако это вещество совсем не безопасно для здоровья. Он имеет свойство накапливаться в тканях и вызывать различные сбои в организме. Особенно это вредно для глаз.
Впрочем придуман автозагар, который достаточно безвреден. Он придает коже нужный оттенок и не приходится томиться под палящими солнечными лучами. Окрашиваются лишь верхние пласты рогового слоя, а живые клетки в глубине зародышевого слоя остаются нетронутыми. Вот только есть недостаток: искусственный загар требует постоянного обновления.
На протяжении целого века загар популяризировали журналы, а предприимчивые граждане изобретали кремы для автозагара и ходили в солярии. Сегодня эту индустрию оценивают в миллиарды долларов. В конце 70-х медики спохватились, узнав о раке кожи. Но сколько бы они людям ни говорили, что не существует ни одного абсолютно здорового способа загореть. Хотите вы или нет, но смуглость — это болезненная реакция кожи на солнце. По мнению врачей, солнце полезно только в небольшой дозе. На солнце активизируется обмен веществ и выработка гормонов, уничтожаются возбудители многих болезней, образуется витамин D, стимулируется усвоение кальция. И чтобы получить нужную дозу в солнечных лучах, достаточно прогуляться всего лишь минут 15-30 на свежем воздухе.
Недавно ученые обнаружили, что при длительном пребывании людей на солнце, лучи достигают глубоких слоев кожи и ускоряют ее старение. Но ведь еще в начале 20 века мнения ученых о загаре были прямо противоположными — загорать было полезно. Целебное свойство солнца было поднято на щит сталинской пропаганды в конце 20-х и начале 30-х годов, когда СССР стал создавать всесоюзные здравницы. Курорты в Ялте и на берегу Черного моря активно пропагандировались политиками, строящими новое общество.
Так что сегодня на первом месте стоит точка зрения, что загар это все-таки признак повреждения кожи. Ученые советуют не загорать днем, а только утром и вечером, когда солнце уже не так активно. Представители косметической промышленности настоятельно рекомендуют людям пользоваться кремами и лосьонами для загара. Многие из этих средств содержат компоненты, поглощающие целый комплекс «вредных» лучей.
Последние десятилетия развивается культ тела, люди хотят видеть свое тело красивым, а загорелое тело всегда притягивает взгляды. Все больше появляется туров в страны с солнечными пляжами, куда едут за красивым загаром. Но так как активность солнца в последние годы значительно возросла, обычное для прежних времен пребывание на нем становится опасным для здоровья и часто приводит к ожогам кожи и обострениям старых болезней.
Самое страшное для кожи в солнечных лучах — это ультрафиолетовое излучение. Оно не только способствует старению кожи и понижает иммунитет, но и может привести к перерождению родинок в меланому. Некоторые эксперты ставят под сомнение вредное воздействие солнца на здоровье и оказание влияния возникновению на коже злокачественных новообразований. Однако, как показывает медицинская статистика, у людей, проживающих на севере, рак кожи встречается в пять раз реже, чем у населения средних широт.
Но считать опасным солнце и прятаться целыми днями от его лучей дома тоже не следует. Умеренные порции солнца необходимы организму, ведь без солнечных лучей не было бы на свете жизни. Через 15 минут под прямыми лучами солнца ускоряется обмен веществ в организме, улучшается тонус мускулатуры, работа иммунной и нервной систем. Без солнца не синтезируется витамин Д в организме, который играет важную роль для укрепления костей и предупреждения рахита у детей. Дефицит солнца увеличивает риск заболеть раком кишечника, простаты и молочной железы.
Большинство современных людей не могут жить без подсказок законодателей моды. Им непременно нужен готовый рецепт: носить черное или белое, быть сдержанной или раскованной, и что сегодня в моде — бледность или загар? В случае с загаром один внятный совет у законодателей моды есть: как минимум на один сезон вспомните о своем натуральном оттенке кожи и добавьте к телу лишь чуточку солнца, а «темную бронзу» и «черное дерево» оставьте старинным подсвечникам и канделябрам!
Знойный загар vs аристократическая бледность
В наши дни цвет лица зависит от модных тенденций. Загар, который совсем недавно пользовался завидной популярностью, постепенно уступает свои позиции аристократичной бледности.
Мало кто знает, что моду на загар, в некотором роде, ввела Коко Шанель. Однажды, когда она случайно задержалась на пляже, её кожа приобрела золотистый оттенок, после чего Коко организовала показ загорелых моделей в купальниках из своей новой коллекции.
Современная мода толерантна, как к белолицым, так и к тем, кто предпочел «спелую» кожу. Загар чаще воспринимается, как подобающий атрибут, для того, чтобы подчеркнуть спортивное телосложение.
И всё же, что лучше: загар или бледность?
Мария Перетрухина, рекламист:
Юлия Дружкова, студентка:
«Я люблю бледность. Не люблю перемазанных автозагаром девушек, «пережаренных» в солярии. Бледность для меня признак вкуса, аристократичности и красоты. Девушка с сильным загаром похожа на крестьянку, которая долго трудилась в поле под палящим солнцем».
«Мне, как танцору, загар просто необходим. Более темный загар подчеркивает образ горячего партнера в латиноамериканской программе танцев, а легкий загар оттеняет белизну элементов фрачного костюма в европейской программе. Конечно, в танцах можно обойтись и без загара, но все-таки загорелые танцоры смотрятся со стороны более колоритно и привлекательно».
Юлия Пирогова, специалист технической поддержки:
«Сама я загаром особым не отличаюсь, поэтому я за бледность. Моя кожа сильно страдает и портится от солнца, и в солярии в том числе, поэтому я категорически против такого
«насилия». Крем для загара подобрать не могу, даже крем с самой сильной защитой не спасает от покраснения и волдырей. Поэтому я прекрасно понимаю бледных девочек и мальчиков. Да и бледность придает некий шарм. Вот так!»
Наталья Полякова, мастер по наращиванию ресниц:
«Я предпочитаю загар, но без переборов. Есть люди, на которых смотреть жалко, потому что они слишком бледные, а также на тех, кто слишком увлекается солярием. Всё хорошо в меру. Солярий меня лично очень выручает, хожу один – два раза в год. Лёгкий загар классно смотрится и на лице, и на всём теле. Летний загар долго не держится, так что лампы нам в помощь! А насчёт бледности могу сказать, что выглядит это болезненно и совсем не в моде. В моде быть здоровой и красивой!»
Пешков Владимир, специалист по связям со СМИ:
Красавица с прекрасными формами, в минималистическом купальнике или без него, безмятежно лежащая в шезлонге под лучами солнца…Да, по-моему, это отличная половинка для мужчины».
Остаётся лишь добавить, что в погоне за модой не стоит противиться своей природе. Помните, что красивая кожа – это здоровая кожа. Берегите себя!
Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Бледные грузные аристократки или смуглые манекенщицы с прорисованным прессом: мода на цвет кожи, как и на телосложение, у женщин никогда не отличалась постоянством. И в наши дни нет однозначного отношения к загару: одни считают его признаком здоровья, другие напоминают о риске меланомы (рака кожи) от избыточного пребывания на солнце. «Лента.ру» разобралась, как менялся тренд на «бронзовую от солнца кожу» с древности до наших дней.
Легко ли быть немолодым
Известная поговорка «красота требует жертв» — не просто красивая фраза. В истории косметической индустрии есть много фактов, подтверждающих этот постулат. Один из них напрямую касается белизны кожи. У большинства народов мира, как белокожих генетически, так и смуглых, светлый оттенок лица и рук столетиями считался признаком красоты, достатка, здоровья и даже аристократизма.
Этому есть два объяснения: одно — совсем простое и очевидное, другое — несколько посложнее. Первое касается физического труда на солнце. Ни крестьянка, весь световой день работающая в поле под палящим летним солнцем, ни пастушка, которая с весны до осени пасет скот или птицу, ни северная оленеводка, кожу которой «дубят» холодный ветер и все то же солнце, отраженное белым снежным покровом, не могут похвастаться белизной кожи.
Загар в их случае — признак тяжелого и постоянного физического труда. Даже если тело укрыто плотной одеждой, кисти рук, стопы и лицо темнеют и грубеют от солнца. Кожа подвергается тому, что современные косметологи называют «фотостарением» и эластозом (нарушение тонуса, утолщение кожи, глубокие «рубленые» морщины и «гусиные лапки» вокруг глаз от привычки щуриться от ярких солнечных лучей).
Практически все азиатские крестьянки и в древности, и до наших дней носили и носят широкополые головные уборы, цель которых не только уберечь владелицу от солнечного удара, но и ее лицо — от загара. Однако полностью спастись от солнца невозможно.
Другая причина потемнения цвета кожи — тоже физиологическая, но с солнцем напрямую не связанная. Сотрудница Гарвардского университета, нейробиологиня Нэнси Эткофф в своей научно-популярной книге Survival of the Prettiest («Выживание красивейших») отмечает, что потемнение кожи и волос зачастую становятся визуальными признаками женской половой зрелости и фертильности.
Гормональные изменения, которые претерпевает тело женщины во время беременности, приводит к тому, что ее лицо навсегда утрачивает девичью свежесть и белизну. Повышение содержания гемоглобина в крови делало женщину, по мнению древних, похожей на мужчину (у мужчин белой расы кожа более темная именно поэтому). А в старину именно юность как обязательное условие красоты была главным товаром на брачном рынке. Поэтому замужние дамы с древнейших времен прибегали к самым разным уловкам, чтобы имитировать светлый тон лица.
Свинцовая бледность
Белила — одно из первых квазикосметических средств, известных в истории индустрии красоты. Они были распространены уже в Древнем Египте, в античной Греции и Древнем Риме. Об этом узнали археологи, исследовавшие захоронения состоятельных девушек и женщин. Они же пришли к шокирующему выводу: часто, желая омолодиться, древние египтянки, гречанки и римлянки буквально убивали себя. Некоторые составы, которые они использовали, чтобы отбелить кожу, а также «снадобья», употребляемые внутрь для достижения необходимой бледности, иногда были просто ядовиты.
Самыми популярными у античных гречанок и римлянок были белила на основе белой свинцовой руды (или карбоната свинца). Впервые о таком применении руды написал древнегреческий естествоиспытатель и философ Теофраст (IV-III века до нашей эры) в своем трактате «О камнях». В XIX веке австрийский минералог Вильгельм фон Гайдингер дал этой породе название церуссит, сложив древнегреческое слово κηρός («воск») и латинское cerussa («белила»).
Косметика из церуссита использовалась и в Средние века, когда белизна лица девушки должна была наводить на мысли о ее невинности и даже молитвенной аскезе. Свинец, содержавшийся в белилах, ускорял путь злоупотреблявших ими красавиц в рай: сначала они теряли зубы и волосы, а потом зачастую и жизнь.
Несколько более щадящими были практики восточных женщин. У японок, например, белизна лица считалась эталоном — по крайней мере, среди аристократок и сословия гейш. Они не только покрывали свои лица белилами на основе рисовой муки с примесью жемчужной пыли, но и чернили зубы, чтобы по контрасту с ними кожа казалась еще белее. Портреты белолицых красавиц делал, в частности, знаменитый гравер эпохи Эдо Китагава Утамаро.
Биографы китайской императрицы У Цзэтянь (VII век), единственной в истории Китая женщины, носившей титул правящего монарха — «хуанди», отмечают, что она не только использовала белила с жемчужным порошком, но и принимала его внутрь для омоложения. Очевидно, это помогало: императрица сохраняла трон и активно занималась государственными делами сорок лет.
«Рецепт императрицы» использовали многие восточные женщины из тех, кто мог себе это позволить. И не только восточные: белить лицо любила, например, английская «королева-девственница» Елизавета I. Китайскими привозными белилами (которые на Руси были страшно дорогими), пользовались и русские царевны, боярыни, боярышни и богатые купчихи.
Но мода на бледное, нежно-фарфоровое лицо оставалась неизменной как у светловолосых британок и француженок, так и у черноволосых японок и китаянок. Вместо карбоната свинца в ход шли та же рисовая пудра и другие относительно безвредные средства.
Персонажи романов Джейн Остин и Эмиля Золя — дворянки и богатые буржуа — постоянно прячут свою кожу от солнца под тюлевыми зонтиками-«парасолями» или широкополыми шляпами. В конце XIX века появляется много «патентованных» кремов для отбеливания кожи и избавления от веснушек, которые тоже считались признаком простонародного происхождения и бедности.
Однако притирания были не самым опасным средством достижения «интересной бледности». Так, в середине XIX века женщины шли даже на то, чтобы пить раствор мышьяка (так называемый «Фаулеров раствор»), чтобы выглядеть бледными, нежными и романтичными. По одной из версий, злоупотребление «Фаулеровым раствором» стало причиной смерти Элизабет Сиддал, художницы и поэтессы, музы и жены художника Данте Габриэля Россетти. Впрочем, по другим данным, рыжеволосая красавица тяжело болела и случайно перебрала с вполне разрешенными на тот момент, а ныне запрещенными успокоительными средствами.
Шанель и не только
Конец моде на «аристократическую бледность» положил не труд, а отдых. У привилегированных европейцев в середине XIX века вошел в моду спорт и активный отдых: туризм, в том числе пеший, яхтинг и плавание. Если в 1870-1880-е годы женщины еще были вынуждены заниматься всеми этими приятными вещами «в полной амуниции», включая несколько слоев юбок, корсет и чулки (даже плавать было принято почти одетыми), то к рубежу XIX-XX веков все стало меняться.
Сначала появились специальные женские костюмы для занятий спортом, куда более свободные, чем традиционные платья с корсетами. Затем, уже после Первой мировой войны, женщины с помощью прогрессивных модельеров и вовсе избавились от непрактичных длинных платьев и широкополых шляп.
Медики и ученые XIX-начала XX веков сделали настоящий прорыв в области санитарии, гигиены и физиотерапии. О том, что «благодатный» климат средиземноморского побережья полезен больным чахоткой (туберкулезом), врачи знали уже в начале XIX столетия. Поляк Анджей Снядецкий еще в 1822 году установил, что недостаточность инсоляции (солнечного света) может привести к развитию рахита у детей. В 1919 году Курт Гульдчинский установил, что облучение ультрафиолетом ртутной лампы улучшает состояние маленьких пациентов с этой болезнью.
Позже было выяснено, что достаточная инсоляция способствует выработке в организме витамина D. Естественный солнечный свет, разумеется, был куда приятней, чем UF-лампы и рыбий жир, которым поили детей для профилактики рахита. С благословения медиков дети и взрослые из обеспеченных слоев населения стали все больше времени проводить на солнце, принимать солнечные ванны, купаться и загорать.