фото 1950 годов мода фото
Мода 1950‑х. Дома моделей, «самопошив», «песочные часы»
На рубеже 1940‑х и 1950‑х место моды в жизни советских граждан меняется. Трудные годы позади, впереди почти 40 лет роста личного благосостояния и новых возможностей. Уровень жизни будет постепенно повышаться, а вместе с ним — интерес к моде. Именно в 1950‑е мода начинает становится действительно массовой, доступной не только жителям крупных городов, но и почти всей стране.
Главные модные тенденции
Восстановление экономики в СССР после войны прошло ускоренными темпами, однако, власть делала упор на тяжёлую промышленность. Здесь довоенный уровень удалось превысить уже в 1949 году. Лёгкой промышленности внимания уделяли меньше, хотя в 1950‑м и отрапортовали, что выпуск продукции тоже достиг довоенного уровня. Объективно же выпускаемой одежды и обуви не хватало, равно как и качества, и разнообразия ассортимента. Швейные предприятия производили устаревшие фасоны, медленно и неохотно внедряли новые модели. Но главное — не учитывали потребность людей одеваться индивидуально и использовать одежду как средство самовыражения.
Журнал «Работница». 1957 год
Нельзя сказать, что государство было довольно такой ситуацией. Проблемы со снабжением населения одеждой и обувью не просто ставили под угрозу комфорт людей, а создавали реальные проблемы в других отраслях. Например, на рубеже 1940‑х — 1950‑х местные партийные структуры получили десятки жалоб на рынок потребительских товаров и узнали, что в некоторых регионах дети не могут даже посещать школы, потому что не имеют обуви.
Надеялись, что решить проблему получится повсеместным открытием домов моделей — своеобразных «мозговых центров» моды и лёгкой промышленности. На их работников возлагалась большая ответственность: нужно было создать базовую концепцию советской моды (принципиально отличную от западной), создавать новые фасоны взамен устаревших образцов 20‑х и 30‑х годов, а ещё внедрять их на швейные предприятия и контролировать их работу.
Это получалось не слишком хорошо. Модные новые коллекции шили небольшими партиями, которые быстро разлетались по Москве. Стоили они дорого и подавляющей части населения были не по карману. Большинство же предприятий шили по старым лекалам и поставляли на рынок модели, устаревшие 10 лет назад.
Журнал «Работница». 1957 год
Всё же индустрия неповоротливо начинает перестраиваться под новые требования граждан, даже под диверсификацию вкуса. Модельеры теперь учитывают, что у потребителей есть личные представления о стиле, и стремятся представить привлекательные варианты для разных людей. При разработке коллекций это получается. Например, шьются платья разных фасонов и цветов, появляются женские брюки и несколько вариантов мужских костюмов. Но швейные фабрики не успевают шить их в достаточном количестве. Хорошая одежда и обувь продолжают оставаться дефицитом.
В 1957 году в Москве прошёл Международный конгресс моды, но участвовали в нём только страны социалистического лагеря. Советские модельеры представили здесь несколько ансамблей повседневной одежды.
Документальный фильм «Запечатлённое время» о Международном конгрессе моды
«Самопошив»
Итак, усилий государства, швейных предприятий и домов моделей было катастрофически недостаточно, чтобы обеспечить людей комфортной современной одеждой. Гражданам приходилось решать проблему самостоятельно: женщины садились за швейную машинку и шили из подручных материалов обновки на всю семью. Нередко приходилось перелицовывать и перешивать военную форму и даже одежду 15-летней давности.
Обзор тканей. Журнал «Работница». 1957 год
Здесь можно провести аналогию с книжным самиздатом: если хотелось носить что-то отличное от предложенного местными швейными фабриками, необходимо было изготовить это своими руками. Так называемая система «самоснабжения» одеждой в пятидесятые продолжает активно развиваться. Граждане шьют наряды сами или заказывают у частников, а также покупают иностранные товары у фарцовщиков. Модную одежду на перепродажу привозят из заграничных поездок артисты и спортсмены.
Удачей считалось купить отрез ткани на «толкучке» — рынке, где частники торгуют подержанными вещами — и сшить из него платье, брюки, рубашку и даже плащ по эскизам из журналов. Активно перешивали старую военную форму и чудом сохранившуюся довоенную одежду.
«New look» и возвращение женственности
В женской моде актуальной становится выраженная женственность. Треугольные силуэты с наплечниками уступают пышным юбкам, делающим бёдра визуально шире плеч. Модный силуэт — «песочные часы»: покатые плечи, приподнятая грудь, узкая талия и широкие бёдра. Женщины начинают с осторожностью носить декольте.
Киевлянки. Фотография 1954 года
В середине десятилетия в моду входят платья с узкой затянутой талией и объёмными юбками до щиколотки. Платья украшают машинным кружевом, которое в СССР называют «Ришелье». Этот женственный и элегантный стиль на языке моды называется «new look» («новый образ»). Его автор — Кристиан Диор. Модельер верно уловил, что женщинам надоело быть «солдатами в юбках» и хочется ощутить себя «принцессами». В СССР «нью-лук» пришёл с запада с опозданием на несколько лет. Его советское воплощение — Людмила Гурченко в «Карнавальной ночи».
Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь». 1956 год
В коллекциях от советских модельеров появляются узкие брюки. Они позиционируются как более удобные для отдыха на природе и туризма, а также для велопрогулок и спорта.
Интересным источником знаний о моде того времени могут быть фильмы — о новых коллекциях снимали видеоролики, где подробно презентовали каждый образ и объясняли, как и где его следует носить. Такие фильмы предназначались не только для внутреннего показа, но и для демонстрации на международных выставках. Поэтому они несли идеологическую нагрузку, например, подчёркивали, что в СССР много доступных вариантов досуга, а швейная промышленность предлагает десятки современных образов «на все случаи жизни».
В 1950‑е в списке «образцов для подражания» наравне с актрисами появляются женщины-политики и «первые леди» — жёны лидеров страны. Супруга Никиты Хрущёва Нина Петровна на роль законодательницы моды походила мало: она всегда одевалась просто и мало чем отличалась от среднестатистической советской женщины. Зато много внимания привлекала Екатерина Фурцева — в 1950‑е первый секретарь Московского городского комитета КПСС.
Настоящий фурор произвела Йованка Броз, супруга югославского лидера Иосипа Броза Тито. Её фото появились в газетах после визита Хрущёва в Югославию. Известно, что Тито баловал свою пятую жену изысканными нарядами, сшитыми на заказ. В то же время Йованка выглядела весьма скромно, женственно и не вызывающе, что приходилось по вкусу большинству советских женщин.
Йованка Броз и Никита Хрущёв в Белграде
Мужская мода
Мужская мода не менялась так кардинально, как женская. Большинство мужчин носит двубортные и однобортные костюмы классического, немного приталенного кроя. Актуальны широкие пиджаки и брюки. Костюмы носят с рубашками — белыми, в клетку или в полоску, а также с полосатыми галстуками. Модельеры немного экспериментировали с мужскими образами, но смелых новшеств не предлагали, только небольшие нововведения. Например, в модной коллекции 1956 года советским мужчинам предлагали носить костюмы, где брюки и пиджаки пошиты из тканей разного оттенка.
Самый популярный головной убор — кепка. Летом её носят с костюмом, осенью с плащом, а зимой — с тёплым пальто. В середине десятилетия популярность набирают шляпы с полями. Зимой носят меховые шапки из каракуля и цигейки.
Показ Dior в Москве в 1959 году
В СССР долго пытались открещиваться от западной моды. Но в эпоху 1950‑х годов стало очевидно, что это провальная тактика. Поэтому решено было развиваться параллельно с Западом, интересоваться европейскими коллекциями, а в будущем — доказать превосходство собственной лёгкой промышленности и технологий конструирования одежды над «буржуазными странами».
В 1959 году власти разрешили провести в Москве показ мод французского дома Dior. В этот период его возглавлял Ив Сен-Лоран. Он привёз в столицу 12 манекенщиц, десятки килограмм багажа из одежды, обуви, украшений, зонтиков, перчаток, шляпок и 500 литров духов. Груз считался таким ценным, что его застраховали на 10 миллионов франков. Летние модели демонстрировали в спортивном клубе «Крылья Советов» с 10 по 15 июня.
На показе Dior в Москве 
На показе Dior в Москве
Модные события не освещались в прессе широко, репортажи о нём подготовило только несколько изданий. Например, журнал «Огонёк» в выпуске от 17 июня 1959 года писал:
«Сидящие в зале смотрят на манекенщиц очень внимательно: одни мысленно примеряют платья и накидывают на плечи меховые манто, другие стараются уловить и запомнить понравившийся фасон. Зрительницы отмечают: „Зачем платья из плотной шерсти так сильно открыты? Ведь это почти сарафан. Для нас, северян, это не особенно практично. А летом, даже вечером, будет жарко в таком платье. Платья коротковаты. Полных и низкорослых это вряд ли украсит. Ручная вышивка по тюлю — это, конечно, очень красиво, но кто может позволить себе такую дорогую вещь?“».
На советских показах мод манекенщицы выходили неспешно, останавливались перед зрителями, пока ведущая зачитывала описание наряда, его особенности и возможности использования. Французские модели двигались гораздо быстрее, а устное сопровождение отсутствовало. Журналисты отметили этот факт:
«К моделям не даётся никаких пояснений, просто объявляется номер и название модели. Можно только успеть отметить крестиком в каталоге».
Кстати, в СССР курсов манекенщиц, где бы моделей учили ходить и держать осанку, не существовало. Большинство женщин оказывались в профессии случайно.
Гостями мероприятия стали 11 тысяч зрителей, за пять дней прошло 14 показов, а каждая модель появилась на подиуме примерно 140 раз.
Для советской стороны мероприятие открыло много нового — уровень организации показов был непривычно высоким. Для декораций французы использовали натуральный шёлк, с моделями приехали личные повара, фотографы и парикмахеры. Манекенщицы вели себя строго по внутренней инструкции. Например, им разрешалось гулять по Москве только в фирменной одежде Dior (брюки строго запрещались) и всегда в сопровождении фотографа.
Изысканный внешний вид моделей создавал огромный контраст с просто одетыми москвичами. Манекенщиц не всегда встречали дружелюбно, что хорошо видно по взглядам случайных прохожих на фотографиях.
Французская сторона серьёзно подошла к организации мероприятия, хотя для чего этот трудный визит был нужен Dior на пике мировой известности, непонятно до сих пор. Очевидно, что коммерческого интереса Советский Союз для модного дома не представлял. Скорее, это был вопрос престижа: модный Dior первым, кто прорвался через железный занавес и доказал, что модой интересуются даже коммунисты.
В 1965 году художники-модельеры из Всесоюзного дома моделей ездили во Францию с ответным визитом дому Dior.
Подведём некоторые итоги. В 1950‑е годы в моду возвращается женственность — пышные юбки и силуэт «песочные часы». С опозданием на несколько лет в СССР приходит стиль «new look» от Dior, а в 1959 году с коллекцией приезжает сам глава модного дома Ив Сен-Лоран. Мужская мода меняется незначительно, хотя модельеры постепенно начинают разрабатывать новые решения и для мужчин.
Люди активнее интересуются одеждой, стараются использовать её как средство самовыражения. Швейная промышленность не успевает за потребностями людей и зачастую предлагает им устаревшие и неудобные фасоны. Государство пытается решить эту проблему через сеть домов моделей, а параллельно желает выйти на международный уровень и доказать превосходство над капиталистическим миром.
Читайте другие статьи цикла «История советской моды Виктории Мокиной»:
Мода с 1950-1960 гг.
Стремясь вернуть Парижу довоенный статус столицы от кутюр Синдикат высокой моды в 1945-1946 г.г. проводит выездные показы. Организованный для этих целей «Театр моды» с огромным успехом выступил в Париже, Барселоне, Лондоне. В показах участвовали дома мод, представившие коллекции одежды для каркасных кукол, с гипсовыми головками работы Элианы Бонабель. Общественные события в период с 1950-1960, наиболее повлиявшие на развитие моды:
• 8 мая 1945 г. подписан пакт о безоговорочной капитуляции Германии.
• Определяющую роль в развитии западного общества стал играть средний класс, который является основным потребителем товаров.
• Начало Холодной войны, гонки вооружений.
Актуальный образ женщины 50-х гг.
• Образ, пропагандируемый средствами массовой информации, в моде и рекламе был связан с возвратом семейных ценностей и традиционной модели распределения ролей между полами в обществе. Мужчина опять стал главой семьи, женщина – женой и матерью, которая ведет дом и тратит эти деньги. Тратит в основном на свою безупречную внешность, чтобы всегда быть привлекательной и ухоженной, как на рекламном плакате.
• В США сформировался образ идеальной семьи среднего класса: преуспевающий муж, ухоженные дети, идеальная жена и мать. Такая хозяйка и за работой должна выглядеть как манекенщица (с макияжем, прической волосок к волоску, ), а вечером превращаться в светскую даму.
Силуэты 1950-х гг.
Основные тенденции моды этого периода:
• После нескольких лет лишений одним из символом мирной жизни стали яркие цвета- настоящий «взрыв цвета» в интерьере и моде.
• Сразу после войны в моде: скромные блузы, свободные жакеты и прямые юбки ниже колен.
• В одно мгновение стиль «Нью-лук» отменил широкие плечи и короткие юбки военной моды, вернув женственность и романтичность. Нью-лук в своем подлинном воплощении был доступен только элите.
• В 1947 г. на свет появилось платье для вечеринки с коктейлями, очень популярной у представителей среднего класса. Его прародителями можно считать элегантные пижамы и платья 30-х годов для торжественных случаев и чайных церемоний, из шелка, бархата или парчи, той же длины, что и дневные платья. Наряду с официальными мероприятиями их начали одевать на вечеринки с коктейлями, для которых длинные вечерние наряды не годились.
• Верх таких платьев обычно был выполнен из тонких полосок ткани или слегка декольтирован. Платье из шифона с драпировкой на груди, коротких жакетов-болеро, шелковых лифов, крошечных шляпок с перьями и сумочек, украшенных вышивкой, в которые помещался разве что носовой платочек или губная помада. Молодежную версию платья для коктейля отличала пышная юбка и тугой лиф, украшенный бантом из тафты, атласа, стеганой ткани или хлопка( летняя модель). Дополнением к одежде служили маленькие сумочки из люцита. В середи 1960-х г.г. платья для коктейлей уходят в небытие, чтобы вернуться в 1980 г. в сочетании с высокими прическами, сверкающими брошами, крошечными сумочками и туфлями без задника.
• В 1957 г. наряду с платьями для коктейля появились платья с короткими жакетами-болеро. Костюмы из парчи или плотной черной ткани, расшитые бисером и отделанные мехом, пользовались гораздо большей популярностью, нежели платья.
• В середине 50-х чувствовалась некоторая усталось от стиля «нью-лук», появляется новый, более удобный, продуманный до мелочей «костюм в стиле Шанель».
• В начале 50-х г. в Париже насчитывалось 106 домов моды, в 1958 г. их уже было только 19. Высокая мода доживала последние благополучные времена.
Обувь, сумки, аксессуары с 1950-1960 гг.
• В 1954 г. Шанель вводит в моду двухцветные туфли-лодочки с ремешками на лодыжках.
• В 1957 г. появились очки, инкрустированные бриллиантами с преувеличенными крыльями у наружных уголков в стиле «крылья бабочки».
• В 1950-х г.г. все дамы должны были носить длинные перчатки, т.к. без перчаток дама не считалась одетой должным образом. Перчатки были разных цветов и в основном из хлопка т.к. перчатки из кожи были доступны далеко не всем.
Бельё
• В 1946 г. Луи Реар придумал «бикини»- открытый раздельный купальник (назван после испытания ядерной бомбы, проведенной в США на атолле Бикини).
Французские дома моды в 1950-х гг.
3. Диор удлинил юбки ровно на 9 дюймов (около 23 см.)
5. Диор работает с атласом, тафтой, бархатом-какой резкий контраст с некачественными тканями военного времени! Он украшает свои платья великолепной вышивкой (преимущественно цветочными мотивами: розами и ландышами), складками, оборками, бантами, клиновидными вставками.
6. Любимые цветовые сочетания Диора: черный, коричневый и белый; серый и белый; иногда в коллекциях появлялся розовый цвет.
7. Диор ввел моду на высокое декольте.
8. Рукава пальто 34 или 78, что требовало длинных элегантных перчаток.
9. В 1950-1951 гг. Диор представляет коллекции «Вертикаль», «Облик», «Овал», «Длинная».
10. В 1954 г. создает коллекцию «Живая долина», в которой доминирует белый цвет, с новой линией H. Модели этой коллекции были примерно одинаковыми по ширине в плечах и бедрах.
12. В 1957 г. Диор скончался. В 1958 г. молодой И.С.Лоран был назначен приемником Диора:
• В 1958 г. И.С.Лоран создает первую коллекции для дома Диор под названием «Трапеция». Коллекция пользовалась огромным успехом. И.С.Лоран укоротил юбки почти до колена, расширил книзу силуэт платьев и пальто, создав более молодой образ.
• В 1959 г. вниманию публики представлена коллекция «Битник». В этой коллекции были использованы идеи уличной моды и элементы костюма молодежных субкультур: куртки из крокодиловой кожи, отделанные норкой, напоминающие куртки байкеров, черные вязанные шапочки, черные свитера битников. Ни одна модель из этой коллекции не была продана. И.С.Лорана осудили коллеги по цеху, обвинив дизайнера в том, что он позволил моде опуститься с подиума на улицу. На самом деле И.С.Лоран опередил время, впоследствии именно уличная мода будет питать своими идеями не одно поколения модельеров.
Наряду с Диором стиль Hью-лук развивали Жак Фат и Пьер Бальмен.
Пьер Бальмэн не любил экспериментировать с формой и силуэтом, делая акцент на роскошном декоре. От моделей Диора его отличало большое количество вышивки, отделки, сложных фактур. Дом «Пьер Бальмэн» одевал Голливудских кинозвезд, американских миллионерш.
• В 1955 г. Шанель предлагает женщинам «костюмы в стиле Шанель». Успех был оглушительным! Коко предложила женщинам то, чего им так не хватало: функциональную, удобную, роскошную униформу на все случаи жизни. Новые костюмы были продуманы до мелочей:
3. Костюм состоит из: жакета без воротника, с отложным французским воротником или с воротником шалькой, с накладными карманами. Прямой юбки с запахом. Шелковой блузы с воротником – бантом.
Бижутерия «Шанель»(золотые цепочки, жемчужные ожерелья, запонки на манжетах блузки, стеганая сумочка на цепочке).
4. Жакет с удобной проймой, шлицы на руках расстегивались, петли на карманах были прорезные. Клеевые прокладки позволяли жакетам сохранять четкую форму, в низ жакета была вшита тяжелая цепочка, которая оттягивала полочки и спинку, делая ее прямой.
6. Блузку Шанель предлагала в виде блузона, а подкладку жакета делала из ткани блузки, чтобы зрительно «смазать» линию талии.
• В 1957 г. Шанель создает сумочку из стеганой кожи на длинном ремешке с цепочкой вместо ручки и застежкой-логотипом.
Кристобаль Баленсиага создает модели только по индивидуальным заказам.
• В 1947 г. Кристобаль создает женские костюмы в новом «бочкообразном» стиле.
• В 1950 создает знаменитое платье «Мешок», шокировавшее приверженцев корсета 50-х гг. Визуально простое и одновременно концептуально сложное, это платье, а точнее этот силуэт станет хитом следующего десятилетия.
• В 1955 г.- узкие платья с туниками, рубашечный покрой рукава.
• В 1954 г. кутюрье работает над I образным прямым и узким силуэтом.
• В 1956 г.- жакеты с объемными спинками «сак» (мешок).
• В 1957 г. создает коллекцию «Трапеция».
• В 1958 г. представляет коллекцию «Империя», с линией «ампир», платья с завышенной талией «бэби-долл».
• В 1958 г. создает шляпку «таблетка».
• Наиболее известные модели от Баленсиага имеют очертания свадебного торта, абажура, или воздушного шара и спинку, подобную треугольному парусу.
• Костюмы от Балегсиага занимают особое место в ряду его моделей: костюмы с прямым, свободным жакетом-кули, с туникой, шалью, даже с рыбацкой курткой.
• Баленсиаге принадлежат оригинальные платья и пальто со струящимися складками, с поясами из тонкой перчаточной кожи или деревянных трубочек, платья, украшенные огромными атласными бантами.
• Баленсиага никогда не использовал ткани с рисунком, но огромное внимание уделял фактуре. Любимые материалы кутюрье: легчайшая, словно бумага, тафта, фактурные, легкие шерстяные ткани, такие как фай или мохер, легкий и одновременно прочный шелк, благодаря которому даже самые сложные, «скульптурные» платья казались воздушными.. Благодаря Баленсиаге в моду вошли ратин, букле, твид для пальто и жакетов, тафта в сочетании с бархатом, муар, рогожка, жатые ткани типа клоке.
• Любимые цветовые сочетания Баленсиага: черный с ореховым; черный с белым и коричневым или темно-зеленым цветом, черный с «драматичным» красным или лиловым, голубой со светло-вишневым;
• Костюм дополняли: шляпы с большими полями, украшенные перьями, крошечные наколки, огромные береты и драпированные капюшоны.
Юбер де Живанши (последователь К.Баленсиага) открыл собственный салон мод в 1952 г. Он ввел в моду:
• Белую блузу из хлопка с воланами на рукава.
• Узкое черное платье-футляр без рукавов и с простым круглым вырезом (для Одри Хепберн).
• Живанши разрабатывал более молодой образ «Нью-лук».
• Живанши любил силуэты линий « трапеция», «шар», «капля».
В 1951 г. показал первую коллекцию Пьер Карден.
• В 1958 г. Карден придумал силуэт «баллон» для пальто и платьев для коктейля.
Итальянская «Альта-мода»
Модели итальянских создателей «альта мода» отличались богатой вышивкой и отделкой, но в целом соответствовали стилю «нью-лук».
В 1959 г. открылся дом высокой моды «Валентино».
В 1948 г. показал свои первые модели удобной и практичной одежды флорентийский модельер Эмилио Пуччи:
1. Он предложил облегающий комбинезон и брюки «капри», чью форму он подсмотрел у флорентийских рыбаков, которые заворачивали штанины, чтобы не замочить их в воде.
2. Шелковые набивные рубашки (Э.Пуччи использовал мотивы живописи Возрождения и геометрические орнаменты, вдохновляясь мозаиками соборов Сицилии, клетками на костюме Арлекино или узорами на средневековых флагах Сиены).
3. Платья из шелкового джерси.
4. Открытые сандалии, соломенные шляпы, шорты.
Кумиры 50-х в Голливуде. Брюнетки: Лиз Тейлор, Софи Лорен, Джина Лолобриджита, Лолита Торрес.
Блондинки: Мэрлин Монро, Джейн Мэнсфилд, Грейс Келли.
Эскизы в журналах мод 50-х