советская мода 1970 х
Мода 1970–1975 годов. Джинсы, водолазки, фарца
Годы правления Леонида Брежнева вошли в историю как «эпоха застоя». В отношении моды эта оценка не совсем справедлива: актуальные образы стремительно менялись, разнообразие моделей и варианты оттенков также не стояли на месте. Узкие брюки-дудочки быстро уступили лидерство «клешам», а заметно укоротившие мини уже никого не возмущали. С другой стороны, купить хорошую одежду было невозможно — только «достать» у фарцовщиков или за границей.
VATNIKSTAN продолжает цикл статей о моде, и сегодня мы завершаем наш рассказ временем первой половины 1970‑х годов. В этой статье мы ответим на вопросы, были ли коренные отличия в модных тенденциях от предыдущего десятилетия и какая одежда была настолько популярной, что её ввозили в страну тайно, под угрозой тюремного заключения.
Конец эпохи самопошива
В первой половине 1970‑х годов остаются актуальными большинство ключевых явлений 1960‑х — простые линии, А‑образные силуэты и искусственные ткани. Качество тканей растёт, их всё труднее отличить от натуральных. Женщины продолжают приобщаться к брюкам и мини-юбкам, такая одежда становится нормой и уже редко вызывает чьё-либо возмущение. Мужчины носят рубашки приталенного силуэта и длинные плащи.
Однако одна новая и довольно странная тенденция всё же появилась. Касалась она не вещей и образов, а отношения к ним. В 1970‑е годы самопошив перестал быть актуальным. Ранее он существовал как вынужденная мера для тех, кто не мог купить одежду в условиях дефицита. Покупать ткань и шить по выкройкам из журналов, а также подгонять вещи под свой размер было абсолютной нормой. Носить такую одежду не считалось «непрестижным», а тем более «стыдным».
Теперь ситуация кардинально меняется. В моду входят заграничные вещи — джинсы, кроссовки — которые невозможно произвести в домашних условиях. Социальный разрыв становится очевиднее, его всё сложнее скрывать. Женщины, чья молодость пришлась на 50‑е и 60‑е, вспоминали, что одевались «не хуже, а подчас и лучше других», только с помощью мам и бабушек, которые их обшивали. С 1970‑х годов это становится невозможным: чтобы выглядеть «модно», нужно носить исключительно дефицитные заграничные вещи. Шитьём на дому занимаются только энтузиасты, для которых это хобби, и необеспеченные люди.
В лексикон входит «фирма» (преимущественно с ударением на последний слог) — ёмкое понятие, которым называли все вещи иностранного производства. По умолчанию они считались более красивыми и качественными, чем отечественные — даже если это не соответствовало действительности. Состоятельные граждане избегали советских магазинов, кроме «Берёзки», и стремились либо шить одежду на заказ в ателье, либо покупать за границей. Ателье, впрочем, ценились не обычные, а ведомственные. Рядовым гражданам доступ туда был закрыт. В одной только Москве к 1980‑м годам число таких ателье достигнет 700.
Ателье на Кузнецком. Фотограф Михаил Дашевский. Москва. 1972 год 
На трикотажной фабрике «Красная Заря». Фотограф Валентин Хухлаев. Москва. 1970 год
Самостоятельно пошитые вещи презрительно назывались «самопалом» или «самостроком». Даже если они были прочными, красивыми, изготовлены из хорошей ткани и по актуальным фасонам, их было недостаточно, чтобы заслужить уважение «модного сообщества». Ценились исключительно иностранные вещи. Общество начало расслаиваться на тех, кто мог позволить себе дорогие товары, и тех, кто не имел возможности покупать заграничное.
Расцвет фарцовки
Фарцовка — подпольная торговля редкими товарами — зародилась в СССР в 1957 году, во время Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. В первой половине 1970‑х она становится массовым явлением — модную иностранную одежду можно было «достать» только у фарцовщиков. Как правило, эксклюзивную одежду и обувь, а ещё музыкальные пластинки, технику и другие отсутствующие в советских магазинах товары, поставляли люди, имеющие стабильные контакты с иностранцами, или научившие доставать эксклюзив самостоятельно — например, покупать у туристов, вылавливая их у гостиниц.
У фарцовщиков в любое время можно было найти всё, что нужно — были бы деньги. Можно вспомнить сцену из легендарной комедии «Иван Васильевич меняет профессию» 1973 года, когда Шурик покупает транзисторы из-под полы у фарцовщика, потому что магазины закрыты на обед.
По сути фарцовщики были мелкими предпринимателями, но тогда их профессия была сопряжена с большими рисками. Например, статья 88 УК РСФСР предусматривала серьёзную ответственность за валютные операции (а фарцовщикам регулярно приходилось иметь дело с иностранными деньгами) в виде лишения свободы от 3 до 15 лет, конфискации имущества и даже смертной казни. Впрочем, торговля была настолько выгодной, а спрос настолько огромным, что даже суровое наказание не отпугивало сотни предприимчивых людей. К началу 1980‑х годов фарцовка превратится в полноценную систему с разделением труда и оборотом в десятки тысяч рублей.
Культ джинсов
Самым модным предметом гардероба и мужчин, и женщин становятся джинсы. Трудность была в том, что советские предприятия их не производили. Первые подпольные фабрики заработают в Одессе — там будут шить джинсы из контрабандного денима и заграничной фурнитуры. Покупатели ценили их меньше и покупали не так охотно, как «настоящие заграничные».
Образы семидесятых из фильма «Центровой из поднебесья» (1975)
Ценились бренды Lee Riders, Levi Strauss, Wrangler и Montana. Самым модным был фасон клёш. Фарцовщики нередко обманывали покупателей, пришивая фальшивые этикетки или выдавая за джинсу крашеные брезентовые штаны. Не найдя нужный размер, люди покупали пару больше нужного размера и отмачивали их в горячей воде, дожидаясь, когда ткань «сядет».
Джинсы были редкими и поэтому чрезвычайно дорогими. Стоимость могла составлять 200 рублей — при средней зарплате 125 рублей такая цена была просто заоблачной. В первую очередь джинсы оказались доступны морякам, спортсменам, актёрам — тем, кто регулярно бывал за границей. Они же ввозили брюки из денима в СССР. Джинсы были любимой одеждой Владимира Высоцкого — он почти не носил обычные брюки, отдавал предпочтение расклешённым фасонам, сочетал джинсы с джинсовыми рубашками на пару тонов темнее или светлее брюк, чтобы не создавалось впечатление, будто он одет в рабочий комбинезон.
Джинсы стали предметом культа и нередко появлялись в культуре как важный атрибут поколения. Например, Борис Гребенщиков посвятил ей ироничную пьесу «В объятиях джинсни»:
О, незнакомец! Странный вид
имеешь ты — как инвалид.
Ты без джинсов, ты без шузни,
Без дисков ты и волосни…
Но смутно мне твой фейс знаком.
Брючные костюмы, базовые комплекты и другие женские образы
В начале 1970‑х годов в женской моде нет однообразия, девушки и женщины подбирают наряды на свой вкус и кошелёк. Юбки-мини и брюки никого не смущают, поэтому становятся неотъемлемой частью гардероба большинства модниц. Впрочем, миди и макси не менее популярны — длина юбок достигает максимальной вариативности. Особенно ценятся джинсовые модели, но это большая редкость.
Спросом пользуются комплекты — наборы базовых вещей в общей цветовой гамме. Например, свитер, юбка, брюки или шорты. Было достаточно дополнить их несколькими блузками, чтобы создать несколько образов на каждый день.
В моду возвращаются длинные волосы. Их украшают лентами и заплетают в комы. Во многом это связано с появлением в коллекциях советских модельеров платьев «в русском стиле» — например, платья «Россия», о котором мы рассказывали в прошлый раз. Орнаменты и вышивки «в цветочек» с элементами древнерусских узоров и традиционные фасоны отлично дополняются длинными волосами.
Самый остромодный образ — брючный костюм. Их сочетали с блузками, батниками и водолазками. Брюки носили не только костюмные. Модницы любили вельветовые брюки-клёш, украшенные вышивкой и блёстками. Украшали зачастую самостоятельно. Обтягивающие фасоны ещё не востребованы — они выйдут на пик ближе к концу десятилетия.
Популярные ткани — габардин, замша, кожа, вельвет. Больше других ценился кримплен — легкостирающаяся и немнущаяся ткань из синтетического волокна. Его фактура напоминала шерсть. Одежда из кримплена была тёплой, даже жаркой. Довольно быстро он уступил популярность другим синтетическим тканям, более похожим на натуральные.
Востребована обувь на деревянном каблуке или танкетке. Она красива и долговечна, служила без потери формы несколько сезонов.
Мужская мода: бадлон, «лапша» и каблуки
1970‑е — эпоха мужских водолазок или бадлонов. Мужчины носят тонкие облегающие свитера с высокими воротниками. Уже упомянутый Владимир Высоцкий тоже оценил их, регулярно появляясь на концертах и в обычной жизни в таких свитерах. Их носили как самостоятельный предмет гардероба, так и сочетали с рубашками и батниками. Последние, кстати, тоже были на пике популярности: в особенности приталенные модели ярких расцветок. Ещё один популярный свитер — «лапша». Их шили из трикотажных и синтетических тканей «в рубчик». Чаще всего у них тоже был высокий подворачивающийся воротник.
Популярные в прошлом десятилетии брюки-дудочки сменяются фасоном «клёш» и джинсами. В СССР чаще всего встречались брюки шириной под коленом 23 сантиметра и 25 сантиметров у щиколотки — совсем не экстремальное расширение. Значительно реже встречались модели в соотношении 27 на 32. Лёгкая промышленность клёш не шила, их перешивали из стандартных прямых моделей, вшивая клинья в нижнюю часть брюк. Их украшали бахромой.
На берегу. Фотограф Всеволод Тарасевич. 1970‑е годы
За рубежом в это время набирают популярность мужские туфли на каблуке — не на скромном квадратном двухсантиметровом, а на настоящем, «женском», высотой пять-семь сантиметров. В СССР такую обувь почти не носят, исключение — артисты, в частности Владимир Высоцкий. Большинство мужчин предпочитают более привычные и менее вызывающие туфли.
Артист Рафик Агаев. Фотограф Семён Мишин-Моргенштерн. 1984 год
Отличительная особенность моды первой половины 1970‑х годов — расслоение на тех, кто может позволить себе дорогие заграничные вещи, и тех, кому «фирму» не достать. Государственная промышленность не справляется с запросами и не успевает за новыми фасонами — джинсы, «клёш» и другие новинки подлавливают у фарцовщиков. Женщины получают полную свободу самовыражения и свободно носят юбки любой длины и брюки. Мужчины носят приталенные цветастые батники, брюки-клёш с бахромой собственной модернизации, а самые смелые пробуют туфли на каблуке.
Читайте другие статьи цикла «История советской моды Виктории Мокиной»:
Советская мода 1970-х: джинсы и хиппи, «дефицит» и «блат»
Белла Адцеева
В 1970-е годы в Советском Союзе все сильнее ощущалось влияние Запада – не в последнюю очередь это касалось моды. Советские граждане, долгое время лишенные возможности следовать последним мировым тенденциям, теперь отстаивали в огромных очередях, чтобы втридорога купить зарубежную одежду или обувь, с которой в союзных республиках было особенно тяжело. Почувствовав некоторую свободу, и женщины, и мужчины в период хрущевской «оттепели», а потом и в брежневские времена стали экспериментировать со всеми доступными стилями, то примеряя образ хиппи, то щеголяя в узких брюках и белых рубашках. В то же время довольно распространенным стал и «русский стиль». И в СССР и в мире 70-е запомнились как десятилетие «дурного вкуса», что, впрочем, не помешало им стать одним из самых ярких периодов моды.
Джинсы любой ценой
Два слова, неизменно ассоциировавшиеся с модой того периода – «дефицит» и «блат». Привезенные из-за рубежа вещи можно было купить в одном из магазинов «Березка» или в сотой секции ГУМа – однако эти места были открыты лишь для чиновников и партийных деятелей. Обычные люди пытались найти качественную одежду на толкучих рынках, а многие специально ездили в портовые города – Владивосток, Калининград, Одессу, Ленинград. Иностранцы, продавая одежду, увозили из России икру и золотые украшения. В особом почете были финские сапоги, которые в Советском Союзе меняли на водку.
Самыми популярными журналами мод в СССР по-прежнему оставались «Силуэт» и «Ригас модес», однако в это десятилетие в Союзе стали появляться и иностранные издания, а вместе с ними пластинки с записями популярных исполнителей и западные фильмы. Вместе с Rolling Stones, Beatles и фильмом «Лихорадка субботнего вечера» с Джоном Траволтой в Советский Союз пришла мода на клешеные брюки и джинсы, ставшие знаковой вещью десятилетия.
Джинсы были самым модным, самым желанным и в то же время самым недоступным предметом одежды. У фарцовщиков или на черном рынке можно было купить модели, привезенные из Югославии, Болгарии и Греции, однако верхом мечтаний каждого советского модника оставались фирменные американские Levi’s, Lee и Wrangler. За удовольствие носить джинсы многие были готовы не только отстоять в очереди, но и отдать месячную зарплату – разные модели стоили от 120 до 160 рублей. Кроме брюк из джинсовой ткани шили прямые юбки с разрезом, сарафаны и батники – все это точно так же можно было купить только у фарцовщиков.
Однако часто случалось так, что, даже заплатив за заграничный товар три цены, покупатель оставался ни с чем: советские «предприниматели», стремясь заработать, часто в упаковке вместо готовой к носке вещи отдавали клиенту только одну штанину. Если же покупателю повезло, и джинсы оказывались целыми, вещь часто не подходила по размеру: молодым людям приходилось в обновке садиться в горячую ванную, чтобы ткань «облепила тело». Впрочем, обманывали фарцовщики и своих зарубежных клиентов, подсовывая им вместо денег «куклу» — пачку, где настоящими были только верхняя и нижняя купюры.
Желанными заграничными вещами кроме джинсов были сапоги-чулки, водолазка или свитер-лапша и портфель-«дипломат». За любой из этих обновок советские граждане готовы были переплачивать – импортные вещи считались символами престижа.
Если герой Джона Траволты в «Лихорадке субботнего вечера» способствовал моде на клешеные брюки, то персонажи популярного в СССР югославского актера Гойко Митича из знаменитых вестернов повлияли на появление другой модной тенденции – ковбойской темы. Женщины, в свою очередь, носили длинные юбки с воланами и цветочной набивкой на ткани, а также шерстяные юбки в клетку.
В начале десятилетия общественность наконец смирилась с мини-юбками и женскими брючными костюмами. Искусственные ткани были так же популярны, как и в прошлое десятилетие, однако теперь в моду вернулся натуральный мех. Очень распространены были шапки из лисьего меха – в моду они вошли, опять же, благодаря киноперсонажу – героине Барбары Брыльски в «Иронии судьбы». Такие шапки часто носили с дубленкой, отделанной длинным мехом – еще одной знаковой вещью десятилетия.
Ретро, хиппи и панки
Одежда, которой торговали фарцовщики, стоила довольна дорого, поэтому многие по-прежнему предпочитали обходиться своими силами и шить вещи на дому. Один из популярных в 1970-е трендов – русский стиль. Девушки, отдававшие ему предпочтение, носили трикотажные юбки и платья средней длины, светлые рубашки и блузки с отложными воротничками, пиджаки в клетку. Несмотря на название, эта тенденция также была «подсмотрена» в западных журналах – в этом признавалась одна из самых известных манекенщиц того времени Марина Блиновская.
В 1970-е мужчины стали носить рубашки с рюшами и жабо или в мелкий цветочек, большой популярностью пользовались джинсы с машинной вышивкой и различными украшениями – будь то карманы, заклепки или яркие рисунки. Так чаще всего одевались хиппи – «дети цветов», чья субкультура в Советском Союзе хоть и просуществовала недолго, но все же оставила свой яркий след. Типичный наряд для хиппи – клешеные брюки яркого цвета – оранжевые, желтые, салатовые – и приталенная рубашка, которую следовало не заправлять, а носить навыпуск.
Вообще 70-е можно назвать эпохой стиля унисекс – и женщины, и мужчины носили одинаковые клешеные джинсы, в то время как молодые люди часто предпочитали длинные волосы, а девушки носили объемную прическу из кудрявых волос в стиле Анжелы Дэвис. Такой образ дополнялся очень ярким макияжем: в то время в моду вошли тени насыщенных синего и зеленого цветов, а наносили их прямо до бровей.
Один из мировых трендов 1970-х, получивших распространение и в Советском Союзе – мода на фольклор. Девушки носили расшитые дубленки, блузки с этническими рисунками, сумки через плечо, а некоторые и вовсе предпочитали индийские сари или «цыганские» юбки.
Популярным был ретро-стиль, а также стиль поп – яркий и часто переходивший в безвкусицу.
В 1970-е стало модно составлять комплекты одежды из самостоятельных вещей, в то время как в 60-х популярностью пользовались единые ансамбли. В десятилетие хиппи и попа было принято носить пиджаки с трикотажными юбками, батники – с вязаными жилетами.
Если в 1960-х в моду, казалось, надолго вошли туфли на шпильке, то теперь практически все женщины переобулись в ботинки и туфли на платформе. Сабо стали самой модной обувью десятилетия – особенно ценились модели с железными заклепками. Еще один модный символ времени – сапоги «Аляска» или дутики, как называли такую обувь в народе. Их в СССР начали выпускать в 1976 году, когда в Москве на фабрике «Парижская коммуна» появился немецкий аппарат «Десма». На фоне всеобщего интереса к космосу и на Западе, и в Советском Союзе в моду вошло все «дутое» — куртки, шапки перчатки и, конечно, «луноходы» — сапоги на литьевой подошве, которым были не страшны ни снег, ни грязь, ни слякоть. Обувь на платформе и объемные «дутые» вещи объединяли советскую моду с западной: развитие этих тенденций проходило почти параллельно в СССР и в Европе.
В конце десятилетия стиль хиппи был смещен с модного Олимпа поклонниками ретро, которые вернули в моду широкие подкладные плечи и меховые накидки. Во второй половине 1970-х в Лондоне появилась новая субкультура – панки. Это движение в СССР нельзя назвать массовым или сколько-нибудь значительным, однако субкультура все же оказала влияние на советскую моду: конец 70-х стал временем обилия аксессуаров, металлических деталей и булавок на одежде. Одной из самых популярных моделей стала шотландская юбка с запахом, застегивающаяся на крупную декоративную булавку. В моду вошли черные кожаные брюки-дудочки, а волосы стали стричь коротко и укладывать с помощью большого количества лака.
Модная индустрия и советские показы
Несмотря на «железный занавес», российским дизайнерам удавалось очень успешно выступать на международных площадках – во многом благодаря их фантазии и изобретательности, необходимой в условиях острой нехватки тканей и средств на создание коллекций. Так, известен случай, когда модельер Вячеслав Зайцев буквально за два-три часа обшил компанию, собиравшуюся на море, смастерив им купальные костюмы из снятой с карниза шторы.
Проявлять чудеса фантазии российских модельеров заставлял не только дефицит, но и власти – так, к примеру, в начале десятилетия поступило распоряжение министерства создать коллекцию из старых «залежалых» тканей. В результате в 1973 году появилась знаменитая «Штапельная коллекция» Вячеслава Зайцева, работая над которой, он использовал только старые ткани. С подачи Зайцева шпатель стал популярен, и скоро найти его на прилавках было достаточно трудно. Много вещей шили из трикотажа, а также по-прежнему вязали сами.
В это время показы в Москве и Ленинграде стали уже регулярными – манекенщицы демонстрировали новые коллекции советских дизайнеров в Домах моды. Однако манекенщиц было очень мало, и во время одного показа они должны были выходить на подиум по несколько раз, успевая переодеваться. Обувь девушкам никто не предоставлял, поэтому часто они выходили в собственных туфлях.
Кроме того, требовались модели-мужчины, которых попросту не было. В результате в роли манекенщиков мог выступить шофер, охранник, или знакомый манекенщицы. Моделей, к тому же, не обучали правильной походке и движению на подиуме. Все это выглядело крайне непрофессионально, что, однако, не мешало модельерам устраивать показы за границей и получать благосклонные отзывы.
СтильКак одевались наши родители в 70-х
Старшее поколение о том, как носили и где доставали клеши и мини-юбки в советское время
Недавно мы рассказывали, почему ретрофутуризм и мода рубежа 60-х и 70-х вернулись в современные коллекции и какие вещи прошлого могут стать основой базового гардероба сегодня. За примерами, как всё это носить, можно обратиться к родителям и бабушкам с дедушками. Ведь по семейным фотоальбомам можно проследить, как эволюционировали вкус и настроения в стране, менялись мода и ассортимент в магазинах.
Вера Ивановна Фролова
В начале 70-х звуки ритмичного стрекотания ручной швейной машинки доносились почти из каждой квартиры. По выходным доставались чемоданы с морем веселых тканей, старые портняжьи ножницы, бесчисленное количество разноцветных катушек и черно-белые фотографии кинозвезд в фестивальных нарядах. Скопировать что-нибудь «как у Софи Лорен» в последнем фильме было делом чести.
В середине 70-х брюками клеш и мини-юбками бредили даже отличницы. Это был атрибут взрослости. Тебе четырнадцать лет и ты убеждаешь маму выделить 10–15 рублей из семейного бюджета на пошив первых и крайне необходимых в твоей жизни клешей. В магазине ничего такого купить было нельзя, поэтому всё шили сами. Идеальная пара клеш расширялась от бедра и скрывала туфли на 10-сантиметровой платформе, а юбка была тридцать сантиметров длиной. На танцах мы производили впечатление новыми клешами или мини-юбкой, сшитыми из папиного отреза габардина, выданного на пошив военной формы, а также вязаной кофтой-«лапшой» на шнуровке. Кстати говоря, в школу в мини-юбке могли не пустить. По утрам нас встречала директор школы, стоя под фундаментальным портретом А. С. Пушкина пять на шесть метров с сантиметровой ленточкой в руках. Сшитые мамой вещи из далеких 70-х я храню до сих пор.
Маргарита Щемелева
Среди моих друзей и знакомых были молодые художницы и актрисы. Все старались подчеркнуть свою индивидуальность и не подражали слепо журнальной моде. В начале 1970–1973-го у каждой модной девушки имелся плащ из кожзама и расклешенные брюки. Плащи были разные по цвету. Мне нравились черные и цвета спелой вишни, но у меня был коричневый. Было сложно подобрать цельный ансамбль, но мы старались. Например, я сшила у портнихи чёрное миди пальто. В Вильнюсе купила к нему темно-зеленые лаковые ботинки и точно в цвет обуви шейный платок.
Идеи нарядов черпала из журналов, фильмов и собственной фантазии. Летом можно было развернуться и что-то сделать своими руками, например майки с принтами, двух- и трёхцветные юбки и рубашки в технике узлового крашения. Трафарет для майки с принтом «Make Love, Not War» я сделала сама, причем масляной краской для живописи. Предварительно 24 часа томила краску на куске картона, чтобы пигмент лег на трикотаж без жирных разводов. И это сработало. Круглые очки с голубыми стеклами привезла мама из Праги. В комплекте с оправой шел набор разноцветных стекол, были даже розовые. Костюм из трикотажа (с фотографии в шляпке. — Прим. ред.) купила у знакомого модельера.
У меня было много замшевых вещей — сумок, юбок. В 1975-м я купила итальянские босоножки на деревянной платформе. Как-то однокурсник выточил по моему эскизу мужские деревяшки-шлепанцы, потом все на улицах на него оглядывались. Большую часть моего гардероба составляли импортные вещи, так как у меня был чудный приятель Веня, который умел общаться с иностранными студентами и туристами. Он приносил мне и моей сестре очень красивые, качественные и модные вещи. И даже французские духи в необыкновенных флаконах. Именно тогда в моем гардеробе появились настоящие темно-синие джинсы с двойной строчкой, джинсовые юбки и даже джинсовый сарафан. Наверное, Вене сейчас лет семьдесят.
Нилина Витальевна Мишина
В 70-е в связи с тотальным дефицитом достать модную одежду было сложно. Приходилось проявлять максимум выдумки, чтобы выглядеть модно. Одежду редко покупали, в основном шили в ателье или у знакомых портных. Моду тогда отслеживали в кинотеатрах — смотрели много европейского кино и читали модные журналы.
Начало 70-х запомнились стилем хиппи, тогда носили либо экстра-мини, либо макси, причем в мини не отказывали себе даже пышные женщины. Я носила цветастые юбки, которые шила себе сама: покупала самый дешевый хлопок, обшивала их кружевами и тесьмой. Носили шали с бахромой, блузки в этническом стиле. Волосы оставляли длинными, перевязывали тесьмой поперек лба и прически практически не убирали.
Затем пришел стиль сафари, чувствовалось влияние Ива Сен-Лорана и французского кино. Хлопок, лен, легкие, но держащие форму ткани естественных расцветок. Деревянные, перламутровые, роговые пуговицы, отстроченные погоны, клапаны и кокетки. Именно 70-е годы придали совершенный силуэт классическим мужским и женским плащам, красивее которых я до сих пор не встречала.
Завершилось десятилетие бесшабашным стилем диско. Парни носили приталенные батники, причем ушивали всю свою верхнюю одежду в талии самостоятельно. Самые смелые модники украшали концы клешей металлическими монетками. Носили цветастые рубашки с очень длинными концами воротников. Мой любимый наряд того времени — это сабо, светлые клеши и короткие топы спортивного типа, а аксессуары из замши и кожи я шила себе сама. Волосы стали завивать на манер афро на бигуди, которые делали сами из газет.
Алёна Пиронко
В 70-е было модным всё импортное — купленное из-под прилавка в универмаге (если в универмаге работала какая-нибудь соседка или знакомая), привезенное кем-то, кто выезжал по путевкам в соцстраны. В начале 70-х я носила вязаный берет с козырьком и «джинсы» советского производства, а купить хорошую водолазку в то время было большим везением.
Примерно в 1975-м знакомые, работавшие в военной части в ГДР, привезли мне платье и туфли, а маме — брючный кримпленовый костюм. Если маме костюм нравился и очень ей шел (несмотря на то, что был сделан из 100%-ной синтетики), то мне ни платье, ни туфли не нравились категорически: шерстяное платье кололось, фасон у него был дурацкий, а туфли были малы и тупоносы. Только в 1979-м, когда я была студенткой музыкального училища, у меня появились первые настоящие джинсы, купленные у спекулянтов за бешеные деньги. Носила их со свитером машинной вязки.
Надежда Петровна Тихонова
Одежду покупали в ГУМе и ЦУМе и в типичных универмагах. Все, кто интересовался одеждой, проводили время в очередях. Хочешь новую хорошую вещь — езжай в ГУМ и живи там неделю. Из-за скудного выбора многие шили вещи сами и часто у знакомых на дому: в ателье срок исполнения заказа мог составлять месяц и больше. Одевались разнообразнее, чем сейчас, и «Москва слезам не верит» это прекрасно иллюстрирует. Глядя на фильмы того периода, я испытываю ностальгию.
Это была эра коротких юбок, длина некоторых и сейчас казалась бы провокационной. Ближе к середине 70-х в моду стали входить женские брюки — их тоже шили самостоятельно. Потом пришла длина макси, ставшая облегчением после бесконечного мини. Я считаю, это была прекрасная мода. В ту пору к одежде относились серьезно все, за исключением пожилых людей. Девушки на выданье одевались особенно хорошо. В ту пору каждый этап в моде был революцией.
Настоящей сенсацией стали нейлоновые мужские рубашки: сначала они были исключительно белыми, а потом химчистки начали предлагать услуги окрашивания. В середине 70-х самым модным материалом стал кримплен. Из него шили и платья, и пальто, и мужские костюмы. Всё, что носилось на Западе, если и не появлялось на прилавках советских магазинов, то разносилось словно по воздуху энтузиастами моды по всей территории страны. Из соцстран самой модной тогда была Югославия: вещи и особенно обувь оттуда считались самым шиком.
Светлана Васильевна Диричева
Эти фотографии сделаны примерно в 1974–1975 году. Я возвращалась с работы и зашла в гости к подруге, которая увлекалась фотографией. Вещи на фото — перчатки, шляпки, вуали, пеньюар — собственность фотографа. Что касается одежды, то в 70-е мы носили короткие и очень короткие платья, макси-юбки, из-под которых мог быть виден кружевной подъюбник, сарафаны на бретельках с открытой спиной, платья в пол с расклешенными рукавами, летние широкополые шляпы.
Я очень любила ботфорты, лаковые сапоги-чулки, обувь на высокой платформе, туфли на шпильке и на толстом каблуке. У меня было несколько пар джинсов (Montana, Lee и Levi’s) с высокой талией и клешем от колена или бедра — это был самый писк моды. Помимо джинсов в моем гардеробе была джинсовая жилетка и два платья-халата, макси и миди длины. Большой популярностью пользовались батистовые блузки и велюровые вещи. Я работала в универмаге в Краснодаре, что-то типа московской «Березки», поэтому все самые сливки доставались мне одной из первых. Также одежду покупали во время поездок в Прибалтику, да и в саму «Березку» тоже ездила. Например, на фотографии с пеньюаром на мне акриловая майка, привезенная из Венгрии.
Людмила Глебовна Страховская
Это 1968 год, я два года как работаю в Институте прикладной математики им. Келдыша. Пальто я сшила той весной в ателье из шерстяного крепа стального цвета, а подкладка у него была из натурального крепдешина в тон. Фасон я, кажется, взяла из журнала Burda — друг нашей семьи ездил по работе в Германию и всегда привозил нам оригинальную, немецкую Burda. Правда, я никогда не шила по выкройкам дословно — мне нравилось фантазировать, к тому же я адаптировала их под свою фигуру.
В это время нам привозили много импортных вещей, что-то привозили знакомые или родственники из-за границы. Например, туфли на мне были чешские, их не видно, но они тоже подходили по цвету к пальто. Очень модны были ансамбли. Никто не стеснялся ни ярких рисунков, ни оттенков. Например, у меня было геометричное пальто очень благородного розового цвета с рукавом три четверти, которое я умудрялась носить даже зимой с высокими белыми перчатками, которые мне связала тетя, — а к ним еще и воротник-стойку вместо шарфа и белый вязаный цилиндр с маленькими полями. В Советском Союзе вообще были очень хорошие натуральные ткани. Ткань продавалась свободно, поэтому каждый сезон покупали новые отрезы и шили, скорее, отталкиваясь от материала.
Представления о моде мы черпали в первую очередь из итальянских и французских фильмов. Ходили и на показы в Дом моделей на Кузнецком Мосту: нам они казались не слишком современными, но какие-то идеи можно было почерпнуть. К тому же в Доме моделей продавались и выкройки в отдельных упаковках, хотя я не могу сказать, что они были очень хорошие. Телевидение в этом смысле было не слишком прогрессивным и уступало журналам, но в конце 60-х появился «Кабачок 13 стульев», где можно было подсмотреть польскую моду. Мода менялась стремительно, и, как мне кажется, мы не сильно отставали от Запада. В основном это было заметно по длине: в какой-то момент резко пошло мини. Помню, одну из наших сотрудниц выгнали с семинара, потому что она пришла в головокружительно короткой кожаной мини-юбке, которая, кажется, с трудом прикрывала попу.
Молодежь, следившая за модой, одевалась единообразно. Помню, как однажды привезла из Орла туфли своей бабушки Сони, которые ей шили на заказ еще до революции. Они были в прекрасном состоянии и из чудесной кожи. Сейчас это считалось бы редким винтажом, но они были остроносыми, а тогда такие не носили и ходить в них было неловко. Сейчас можно выйти в обуви любого фасона, а тогда идешь и понимаешь, что на тебя все смотрят, потому что ты не в таких туфлях.
Носили преимущественно платья и юбки — сочетали их с блузками или свитерами. У сестры был прекрасный австрийский свитер с орнаментом, который она носила с прямой юбкой. В это время были модны и юбки-полусолнце, которые мы шили из клетчатой шерстяной ткани. Надо сказать, что в начале 70-х брюки женщины еще повседневно не носили. Конечно потом, когда пошла мода на клеш, я сшила сестре костюм оранжевого цвета из рогожки крупного плетения — довольно простой и, наверное, паршивой материи. Получился чудный ансамбль: расклешенные брюки и летнее пальто на подкладке. Сама я предпочитала юбки, но всё равно сшила себе клеши из вельвета.
Доставать обувь было трудно, но мы всегда старались покупать импортную: австрийскую, английскую, итальянскую. К примеру, у нас с сестрой были туфли с пробитыми дырками на рифленой платформе, которую мы называли «на гармошке». Из Абхазии привозили лаковую обувь на каучуке. Помню, что ездила домой с работы на трамвайчике и, проезжая мимо крупного обувного, всегда выбегала посмотреть — «дают» что-то или «не дают». Конечно, когда что-то «давали», то все бросались в магазин.
Впрочем, не стоит забывать, что история — это интерпретация каждого отдельного человека. Сейчас, если оглянуться, понимаешь, что жили мы, может, и не всегда просто, но одевались и выглядели совершенно роскошно.