тейлоринг это в моде

Тейлоринг возвращается в моду: объясняем, в каком виде и почему

Когда вы в последний раз надевали костюм? Скорее всего, на собеседование, свадьбу, похороны или, может быть, судебное слушание. Возможно, вы работаете в области корпоративных финансов – но даже самые традиционные компании вроде JPMorgan Chase в последние годы значительно ослабили свои требования к дресс-коду. А тейлоринг снова возвращается в моду!

Давайте вернемся на несколько десятилетий назад, когда костюм был, пожалуй, самым важным предметом в мужском гардеробе. Сегодня у большинства парней костюма нет вообще (неофициальный опрос берлинского офиса Highsnobiety показал, что костюм имеет менее 20% мужского персонала), а если он и есть, то вряд ли его сшили на заказ.

Тот факт, что самые богатые люди каждый день надевают джинсы и черную футболку в качестве символа посткапиталистического статуса (например, Марк Цукерберг), говорит о том, что костюмы больше не считаются одеждой, демонстрирующей власть и влияние. Он просто не тянет на то пафосное хвастовство, которым обладает пара кроссовок Triple S или нагрудная сумка ALYX. Но всё меняется.

Потому что, возможно, мы больше не хотим носить casual. Как недавно сказал главный редактор Highsnobiety Цзянь Делеон, «мужчины просто вновь хотят выглядеть красиво», а что может быть красивее костюма? Индикаторы трендов уже пищат, и, видимо, костюмы и тейлоринг вот-вот вернутся в моду. Но не в том виде, которого вы ждете.

Проанализировав модные показы этого года, байер мужской одежды Browns Дин Кук сказал Highsnobiety: «На подиуме тейлоринг занял доминирующее положение, в этом нет никаких сомнений. Такие бренды, как Balenciaga и Dior, представили этот тренд [на тейлоринг] очень мягко, варьируя между тональными цветами и расслабленными образами в сочетании с ноткой уличной моды».

Dior Spring/Summer 2019

И он совершенно прав. Если посмотреть на последний показ мужской коллекции Dior, то видно, что он был самим олицетворением союза высокой моды и воплощения стритвира. Ким Джонс (ярый поклонник как уличной одежды, так и элегантных костюмов), недавно назначенный на должность креативного директора бренда, превратил в подиум площадку вокруг 10-метровой статуи персонажа KAWS BFF – культовой фигуры в уличной культуре.

Источник

Жизнь после оверсайза: что будет модным в 2020-х

Что такое «тейлоринг» и почему он придет на смену объемным худи и ugly-кросcовкам

Наступает новое десятилетие, и все мы ждем перемен. В период с 2010 года в мире моды произошли серьезные изменения, на которые повлияли многочисленные экономические и экологические кризисы, сокрушительное движение #MeToo и смешение миров высокой и уличной моды.

И если не говорить о смене социальной повестки, а просто проанализировать работу модного рынка, то можно прийти к выводу, что 2010-е прошли под эгидой тренда на оверсайз.

Ветер перемен

Уже сейчас можно заметить формирование новой крупной тенденции, которая носит название тейлоринг. Само понятие относится к портняжному мастерству и раньше касалось мужских костюмов, сшитых на заказ (потому что женщины просто не носили костюмы). Феминизация тренда на тейлоринг произошла лишь в 80-е годы, чему послужил выход фильма «Деловая женщина».

Главные героини моментально стали ролевыми моделями для всех работающих девушек, и блеклые офисные костюмы мгновенно сменились на яркие двубортные блейзеры с накладными плечами.

Что было дальше, ты знаешь: бедность 90-х, гламур нулевых и спортшик 10-х. В какой-то момент требования к дресс-коду ослабли, классика была отодвинута на второй план, ход нашей жизни ускорился и потребовал соответствующей удобной униформы. Костюм стал синонимом к слову «скука» и надевался лишь в нескольких случаях: выпускной, собеседование или свадьба. Тейлоринг со спокойной душой залег на дно.

Короли тейлоринга

Раньше мы восхищались Демной Гвасалией и его гипертрофированными и прорывными дизайнами для Vetements и Balenciaga. Но в 2019-м кое-что изменилось. На церемонии вручения премий British Fashion Awards, которую ежегодно присуждает Британский совет моды, пальмовая ветвь первенства попала в руки Дэниела Ли, нового креативного директора Bottega Veneta.

Премии «Бренд года», «Дизайнер года», «Лучший дизайнер женской одежды» и «Лучший дизайн аксессуаров» достались ему, а значит, стоит начать обзор именно с его работ.

Скорее всего, ты знаешь Bottega Veneta по смешным клатчам-пельмешкам, которыми был заполнен весь Инстаграм. Дэниелу Ли удалось завоевать любовь инфлюенсеров и разбудить «спящего гиганта». Бренд получил новую жизнь. Нестандартные формы, обилие кожи, динамичные линии, текстура и фирменное плетение intrecciato — дизайнер создает небанальную классическую одежду. Пропорции по-прежнему сдвинуты, но уже далеки от приевшегося глазу оверсайза.

Его примеру последовала Сара Бёртон, которая для коллекции Alexander McQueen добавила тейлорингу тканей и нитей, вдохновившись работами художника Фрэнсиса Бэкона. Вирджил Абло раскрасил классические костюмы в самые нежные цвета, отметив, что новый тейлоринг возможен только при условиях полной агендерности моды. А один из самых традиционных Домов моды Dries Van Noten украсил костюмы аппликациями из цветов и листьев, несмотря на ностальгический силуэт.

В какой-то момент классический костюм с его четкими линиями и скудным набором цветов превратился в одежду, которая скрывала индивидуальность. Потребовалось десять лет, чтобы переосмыслить саму идею делового стиля.

Новая интерпретация

По данным глобальной поисковой системы моды Lyst, к концу 2019 года запросы со словом «костюм» выросли почти на 30%. Чаще всего пользователи искали именно яркие, необычные костюмы.

Почему так? Тейлоринг стал свободнее и смелее. Костюм больше не сковывает движений и не требует наличия неудобных атрибутов, вроде тесных ботинок или некомфортных туфель. Плечи пиджаков вернулись на свои места, добротные материалы заменили полиэстер даже в масс-маркете. Ручной труд и тщательно проработанные детали вновь стали значимы.

Старый деловой стиль с его чопорностью и консервативностью умер. Новый тейлоринг со своей цветовой свободой, линейками костюмов, подходящих и для мужчин, и для женщин, не ограничивает индивидуальность, а подчеркивает ее. Каждая вещь имеет свой скрытый подтекст — помнишь?

Синоним успеха

Мы живем в эпоху, когда одежда перестала быть символом демонстрации статуса. Богатейшие люди мира носят простые джинсы и базовые футболки. Всеобщий тренд на беспрерывное саморазвитие, важность личностного и профессионального роста, сверхприбыльные стартапы и мгновенные капиталы диктуют свою повестку.

Добро пожаловать во вселенную успеха и личных брендов. Униформа человека нашего времени должна демонстрировать серьезность и нацеленность на результат — и с этой задачей идеально справляется костюм. Конечно, это не означает, что все вдруг нагрянут в ателье и начнут наряжаться в смокинги.

Источник

Стритвир и тейлоринг: как две противоположности сумели объединиться

Стритвир умер, да здравствует стритвир!

Несколько лет назад крупные модные Дома от Ralph Lauren до Ermenegildo Zegna начали выпускать кроссовки. И креативные, и финансовые директора отмечали, что без этой обуви не обойтись никак. Пал даже последний бастион в лице брендов, славящихся среди прочего bespoke-услугами: кеды и кроссовки появились у Berluti и John Lobb.

Однако, похоже, маятник наконец качнулся в обратную сторону. Переживать за кроссовки не стоит, у них все по-прежнему весьма неплохо, а люкс активно идет навстречу спортивным брендам: adidas сотрудничают с Prada, а если верить слухам, то еще и Dior и Air Jordan собираются представить пару, созданную совместными силами, в самое ближайшее время.

В 2018 году сооснователь бренда Vetements Гурам Гвасалия заявлял в интервью, что если вещи доживают до 70%-ных скидок, то дела у бренда идут не очень хорошо. Злая ирония заключалась в том, что аккурат под интервью располагались рекламные баннеры, на которых красовались вещи Vetements даже не со скидками 70 %, а с куда более щедрым предложением. Тогда пресса и байеры начали говорить, что Vetements переживают не лучшие дни, но Гвасалия опроверг слухи, посоветовав журналистам не распространять ложную информацию.

Вирджил Абло, креативный директор Off-White и мужских коллекций Louis Vuitton

В прошлом году, находясь на пике успеха, о закрытии своего бренда нежданно объявил Гоша Рубчинский. С тех пор он запускал новые проекты разной направленности, но, к сожалению, единственное, что вспоминается в связке с его именем за прошедшие полтора года, – скандал с подростком, в который он оказался втянут. В этом году из-за эмоционального выгорания в отпуск ушел Вирджил Абло, а Демна Гвасалия вообще покинул Vetements.

Короче говоря, стритвир находится не в лучшей своей кондиции, впрочем, хоронить его пока рано.

В интервью Highsnobiety бывший креативный директор мужского направления Louis Vuitton Ким Джонс, соавтор той самой коллаборации с Supreme, которую без преувеличения раскупили за секунды, говорит, что о стритвире в его классическом понимании пора позабыть.

В этом же интервью Джонс ставит в пример своего друга, креативного директора бренда Undercover Дзюна Такахаси: «То, что он делает, – это мода. Неверно вешать на него ярлык стритвира. Это просто хороший дизайн».

Сам Джонс, оказавшись в прошлом году на посту креативного директора Dior Homme, по-прежнему примиряет две противоположности. Пусть он и устал от понятия «стритвир», но его коллекции включают и кроссовки, и аксессуары, о которых мечтает любой хайпбист, и костюмы.

Вирджил Абло, которого скорее критикуют за работы в Louis Vuitton, тоже предлагает новый тейлоринг, пытаясь найти компромисс между близким ему стритвиром и классическим костюмом.

Популярные стритвир-марки все больше тяготеют к классике и коллекции прошлого, нынешнего, да и следующего сезона – лучшее тому подтверждение.

Святая святых всех хайпбистов, бренд Supreme в феврале этого года показал лукбук коллекции, которая вопреки ожиданиям включала не только толстовки, треники и футболки, но и костюмы. Справедливости ради, пиджаки и брюки имеют очень неплохой крой, выглядят современно, предусматривают футболки, кроссовки и рюкзаки в качестве аккомпанемента.

В текущей коллекции марки также нашлось место классике, причем в онлайн-магазине Supreme костюмы не располагаются в разделе suits, а соседствуют с камуфляжными куртками, бомберами и пуховиками. Выполненные в приглушенном синем и коричневом оттенке, из тонкой шерсти с примесью вискозы, такие вряд ли заинтересуют клиентов со сформировавшимся вкусом, но вот для молодых людей, собирающихся купить первый в жизни костюм, это более чем удачный выбор.

Несколькими годами ранее Supreme уже создавали костюмы совместно с Brooks Brothers и дизайнером Адамом Киммелом. Посмотрим, чем марка порадует нас в будущем. Кто знает, а вдруг костюмная линейка значительно расширится.

Японская стритвир-марка Bape – еще один достойный пример. Основной ассортимент по-прежнему формируют преимущественно худи, спортивные куртки и толстовки, а вот в линейке Mr. Bathing Ape представлена более формальная одежда, в том числе костюмы (пусть они и в меньшинстве).

В послужном списке Люка Мейера – Dior времен Рафа Симонса и дизайн-отдел Supreme, который он возглавлял. Сегодня Мейер вместе со своей женой Люси отвечает за коллекции в Jill Sander, а кроме того, он запустил собственную марку OAMC, в рамках которой будто бы пытается объединить классику и стритвир.

Источник

Тейлоринг это в моде

Balenciaga, ОСЕНЬ-ЗИМА 2017

А уж у дизайнеров, постоянно работающих со всевозможными модификациями классических жакетов, в этот раз их стало явно больше обычного. И главное, эти костюмы и жакеты выдержаны в очень чистом стиле. Томас Майер для коллекции Bottega Veneta создал элегантнейшие дамские костюмы в духе 1940-х, в юбилейной коллекции Dries Van Noten полно семидесятнических жакетов и пальто, у Fendi пальто самого аристократического вида — в талию, с чудесной твердой линией плеч и красивыми, любовно выработанными лацканами.

Ингрид бергман, 1939

Bottega Veneta, ОСЕНЬ-ЗИМА 2017

Fendi, осень-зима 2017

Клаудия Дрэйк и Том Нил в фильме «Объезд» 1945

dries Van Noten, ОСЕНЬ-ЗИМА 2017

Джоан Кроуфорд в роли Милдред Пирс, 1941

мелани гриффит в фильме «Деловая женщина», 1988

И вообще в этом сезоне удивительно много пальто, жакетов, костюмов, которые без зазрения совести можно назвать элегантными. Крепко посаженные на свое место рукава, талия на положенном месте, подчеркнутая тщательность исполнения стали очень заметными. Конечно, все эти признаки профессионализма в той или иной степени обязательно присутствовали в одежде prêt-à-porter. Но тут вдруг всевозможные вариации классики просто вошли в моду. И они заметны больше всех кунштюков прошлых лет. Оказалось, что приличный женский костюм не нивелирует индивидуальность, а совсем даже напротив. Он выглядит свежо, демонстрирует космополитичность своей хозяйки и вновь, как в прошлом веке, говорит о ее успешности. А ведь в принципе любая одежда и любая мода — это про статус и положение в обществе. Просто сейчас стабильность и сила в очередной раз становятся для людей более важными понятиями, чем толерантность по отношению к традиционным скучным нормам вкуса, вычурная художественность или активная приверженность принципам ЗОЖ. Искусственный мех, конечно, пока побеждает натуральный, а кроссовки и тишотки носят с любой одеждой, но все же посреди экономического кризиса, волны терактов и вернувшихся страхов перед кошмарами войн не до романтики. Люди хотят не только утешения, которое им приносила забавная и преувеличенно народная мода прошлых сезонов, но и защиты. А защищает именно костюм.

обложка выкройки пиджака, 1980

«Бегущий по лезвию», 1982

Эва Перон встречает делегацию в Секретариате Труда и социального обеспечения,1949

Джулия робертс на вручении премии «золотой глобус», 1991

Портновское мастерство, английский tailoring, французский couture, итальянская sartoria внезапно из просто основы модной индустрии вновь стали зримым и важным ее воплощением. Конечно, в этом возвращении тейлоринга на модные подиумы многое связано с тем, что мода вообще развивается волнами и все время возвращается к нам в измененном, но все же узнаваемом виде. Однако эти волны и перемены не бывают случайными. История костюма очень явно демонстрирует, как тесно и плотно одежда любой эпохи связана с социальной и политической обстановкой. Примерно так, как архитектура отражает господствующую философию — но одежда более конкретна, конечно. А классический костюм, как ни крути, в своей основе имеет военный мундир. И мужской пиджак, и женский жакет-тайер — это облегченные доспехи. Да, давно уже рассчитанные на парады и чистую демонстрацию собственного превосходства, а не на военные действия. Но классический тейлоринг — он про силу. Он защищает теперь только психологически, но все равно успокаивает. И вновь можно вспомнить про историю. Мужской костюм с военными доспехами был, конечно, связан почти всегда. Но в женскую великосветскую моду всевозможные модификации камзолов, спенсеров, блейзеров и пиджаков (достаточно вспомнить про плечистые жакеты 1940-х) чаще всего входили в двух случаях. Либо при очередном витке эмансипации, либо в военную пору. Причем эти два повода почти всегда связаны между собою.

Источник

Марка, за которой стоит следить: трикотажный тейлоринг от молодого бренда Cecile Tulkens

Что это за марка

Совсем юная лондонская марка Cecile Tulkens специализируется на трикотаже, но уютных свитеров с узорами тут не найти, равно как и вечного, но временами скучного базового кашемира. Вещи марки с «базовостью» заигрывают, но ставят ее под сомнение при помощи странных деталей и необычных конструкций или отказа от классических лекал. Этот элемент сомнения — ключевой в Cecile Tulkens: кто сказал, что классический костюм не может быть связан на спицах, а мужественность — про жесткие формы и гладкие фактуры? Через сомнения и мягкое, но настойчивое опровержение сложившихся в индустрии моды канонов дизайнер Сесиль Тулькенс создает красивую и технически сложную, но не кричащую одежду.

Кто дизайнер

Сесиль Тулькенс — выпускница лондонского колледжа Central Saint Martins, одной из главных мировых школ моды, она окончила магистратуру в 2020 году. Сесиль начинала с мужского тейлоринга, но решила заняться трикотажем, чтобы реабилитировать это ремесло: несмотря на его древность, техническую сложность, обилие техник и возможностей, сейчас оно так или иначе ассоциируется не с передовой модой, а с вяжущими старушками (хотя постепенно появляются марки, которые это опровергают). «Даже если вы делаете что-то похожее на костюм, если оно выполнено из трикотажа, то все равно будет цениться меньше, чем сшитый на заказ костюм», — сетует дизайнер.

Почему нам нравится эта марка

Кроме задачи возвращения доброго имени трикотажу как таковому у Сесиль Тулькенс есть еще одна — сомнение в парадигме классической маскулинности. Одежда Cecile Tulkens исследует традиционные идеи мужественности через костюмный крой, как будто вырывая силуэт из устоявшегося контекста и давая ему новый смысл. Трикотажные костюмы с их мягкими линиями смягчают само понятие мужской одежды. Но при этом вещи не выглядят «немужскими», они сдержанны и скромны и местами даже строги. Это не открытый бунт, а именно интеллектуальное сомнение.

А вот с точки зрения технологий у дизайнера получается революция. Когда учителя в колледже отказались помогать ей пришивать карманы на вязаный кардиган, она сама стала изобретать способы совмещения портновских элементов и трикотажа, и ей это удалось. Поэтому в коллекциях Cecile Tulkens можно найти брюки с классическим поясом, но ниже идут вязаные штанины, а у жакетов в технике кроше есть лацканы и отложные воротники. Сесиль Тулькенс работает только с натуральными материалами — в основном с шерстяной и шелковой пряжей, так что вещи рассчитаны на долгую жизнь.

Наконец, каждая коллекция Cecile Tulkens — это личное художественное исследование. Например, выпускная работа была посвящена традициям острова Гернси, где исторически почти все мужчины — рыбаки, а жены традиционно вязали им теплую одежду для выхода в море, и у каждой семьи был свой особенный узор, передающийся от матери к дочери. Для Сесиль такие истории — наследие, которое она хочет бережно хранить, но не спрятав в сундук, а актуализировав для новых поколений.

Куда и как это носить

Вещи Cecile Tulkens двояки: за редким исключением, они неяркие, приглушенных землистых и натуральных светлых оттенков, с неброскими деталями, зачастую заметными не с первого взгляда, — словом, не претендующие на то, чтобы привлекать внимание. С другой стороны, и базовыми их не назовешь: чтобы надеть трикотажный костюм в «пупырышках», нужна и смелость, и подходящий повод вроде творческого мероприятия. Тем не менее у марки можно найти и относительно простые тонкие свитеры с деликатными вязаными узорами, и рубашки из тонкой пряжи с манжетами под запонки — такие вещи могут стать акцентной деталью повседневного образа.

Где это купить и сколько это стоит

Источник