сход развал чери бонус а13

15.08.202305.05.2023 admin 0 Comments

Сход-развал и увод вправо

Не знаю, парни, может ерунду сейчас пишу, разговор просто так.

Сколько себя помню (точнее машину), её всегда чуток вело вправо, и новую, и восстановленную после аварии. Иногда меньше, иногда довольно резко, особенно заметно на разных шинах (на зимней меньше).
Ну ведёт и ведёт, привычки выпускать руль из рук у меня нет, и это как бы не напрягало. Да и в солидном автосервисе на двадцать машиномест попытались было сделать сход-развал, но в итоге заявили, что у них нет программы в компьютере для Бонус 3, и предложили либо что-нибудь похожее применить, либо в другой раз. Я выбрал в другой раз.
«Другой раз» наступил этой весной в марте, когда менялись передние стойки амортизаторов. Там заодно «раскатывались» диски колёс, ну и пришла мысль и сход-развал сделать для полного счастья!
Программы и в этот раз в стенде (или НА стенде?) не оказалось, но мастера устроили совещание, чего-то там измеряли, узнавали, и пришли к выводу, — что какая-то программа от прежних Chery подойдёт.
Дальше чего-то там делали с передними колёсами

Потом с задними (ну или наоборот). В общем, сказали что передние выставились нормально, а на задних стоит «балка», поэтому на них сход-развал не делается!
А соответствие между передними и задними, тоже не делается? В смысле, взаимная компенсация отклонений между ними? И вообще, зачем специальная программа, конечно я мало что понимаю — но выставить для всех колёс одинаковый угол поворота, — это как-то зависит от конкретной модели?
По крайней мере, я не заметил, что рабочие делали в этом плане что-то. Мне показалось, что компьютер просто играл роль электронного штангенциркуля.

В общем, как и предполагалось, чуда не произошло и машину продолжало «вести» вправо, ровно на столько, сколько и было. Кстати, а влево может уводить, или там на инженерном уровне сделано так, что в случае расхождения колёс срабатывает некий шарнир/механизм, придающий колёсам дополнительный угол в правую сторону? Ну чтоб на встречку не выехать)
Или небольшой увод вправо «забит» в конструкцию в обязательном порядке, на случай отключения водителя.

Но зато ушла вибрация руля на скорости, «болтанка» и биение днищем о асфальт. Сход-развал здесь, конечно, ни причём, просто он казался уже как «хрен с ним»)
А теперь главная мысль. Спустя около месяца-полтора после данного ремонта я вдруг заметил, что машину уже не ведёт! Вообще не ведёт. Можно было бросить руль и секунд, как минимум, десять ехать по идеальной прямой!
Если дорога, естественно, позволяет)

Столь чудесное превращение было списано на «оно само-собой как-то сделалось», ну а что я ещё мог предположить?) Шины на летние менял, но сильно раньше, и с ними разве что хуже не стало.

И вот, как водится сказка длилась недолго, и разгадка наступила. Заехал пару недель назад в автосервис поменять масло в коробке. Писал, кстати, об этом событии и причинах столь ранней замены, но сайт что-то сильно заглючил, сбрасывался на пустую страницу, в итоге потерял два варианта, пока писал третий уже как говорится, перегорел(( Наработки сохранились, не знаю, доделывать и публиковать, или фиг с ним…)
Ну и вот, пока машина висела на подъёмнике, подошёл хозяин сервиса и крутанул колёса. Все вращались легко, а вот заднее левое с большим трудом… Не то, чтоб прям мышцы плечевого пояса качать можно, но ощутимо тормозило.
Мужик говорил что-то там про закисший барабан, или диск, или тросик. Советовал разобрать, обслужить, и поменять. Я детали не запомнил, ибо в эти дни машина была необходима как воздух и трогать её даже не решился бы, всё равно.

А ещё через несколько дней, когда поймал себя на том, что держу руль двумя кончиками пальцев на расслабленной руке, вдруг в голове сложился пазл. А именно: увод вправо — бесполезный сход-развал — неожиданное исправление — заднее левое колесо вращается тяжелее чем остальные. Все видят связь?)
То есть колесо притормаживает левую заднюю часть машины и компенсирует косячный развал.

Вот и думай теперь, что делать, как быть)))
Что там может быть с этим колесом? Насколько это «чревато»? Что лучше — ездить «с уводом», или с захрясшим колесом?
Ну или если всё это ерунда на постном масле, пусть просто как информация будет, может найдёт кто свою пользу.

Источник

Подвеска и регулировка колес ZAZ Forza / Chery Bonus / A13 / Very / Fulwin 2

3. Подвеска и регулировка колес

Передняя подвеска автомобиля: независимая, типа MacPherson, с телескопическими амортизаторами, цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Задняя подвеска автомобиля: полузависимая, с цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами, стабилизатором поперечной устойчивости.

Сборка, разборка и техническое обслуживание передней подвески

Рис. 1.3.1. Подвеска передняя в сборе.

Инструменты: комплект наборных головок, гаечный ключ, динамометрический ключ, отвертка с прямым шлицем, отвертка крестообразная, штангенциркуль, цифровой индикатор, плоскогубцы, пластмассовый молоток, железный молоток.

Принадлежности: рабочая жидкость усилителя рулевого механизма.

Предметы защиты: перчатки, спецодежда и специальная обувь.

Для предотвращения несчастного случая необходимо надевать предметы защиты.

Перед проведением технического обслуживания необходимо в обязательном порядке убедиться, что автомобиль надежно установлен на подъемнике и замок предохранителя подъемника надежно заблокирован.

Необходимо быть предельно внимательным и осторожным при снятии и установке пружин, во время сборки или демонтажа подвески.

Не допускается сварка или выравнивание (гибка, рихтовка и другое механическое воздействие, направленное на изменение, восстановление геометрической формы) поврежденных элементов конструкции колеса и подвески, которые несут нагрузки.

Для обеспечения безопасной эксплуатации необходимо, при проведении разборки-сборки компонентов шасси, самоконтрящиеся гайки и другие крепежные элементы со следами коррозии, износа или повреждений заменить на новые.

Демонтировать амортизатор в сборе и пружину:

Открутить гайки крепления колеса с помощью ключа 19 и снять колесо.

Момент затяжки: 110 ± 10 Н∙м (11,2±1 кгс·м).

Отсоединить жгут проводов датчика скорости колеса и зафиксировать его в таком месте, чтобы не повредить во время дальнейшей разборки.

Открутить с помощью ключа 18 два болта крепления стойки амортизатора к поворотному кулаку.

Момент затяжки: 100 ± 10 Н∙м (10,2±1 кгс·м).

С помощью ключа 16 открутить три гайки крепления стойки амортизатора к кузову. (Одна гайка находится под нижней панелью проема ветрового стекла).

Момент затяжки: 60 ± 5 Н∙м (6,1±0,5 кгс·м).

Демонтаж узла рычага передней подвески

С помощью ключа 17 открутить гайку крепления шаровой опоры рычага подвески к поворотному кулаку.

Момент затяжки: 120 ± 10 Н∙м (12,2±1 кгс·м).

С помощью ключа 19 открутить болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу подвески.

Момент затяжки: 35 ± 3 Н·м (3,6±0,3 кгс·м).

С помощью ключа 19 открутить болт крепления рычага подвески к кузову в передней части.

Момент затяжки: 130 ± 10 Н∙м (13,3±1кгс·м).

Открутить болт сайлентблока крепления рычага подвески к кузову с помощью ключа 19 и снять рычаг подвески.

Момент затяжки: 130 ± 10 Н∙м (13,3±1 кгс·м).

Демонтаж узла передней оси

С помощью ключа 17 открутить гайку шарового шарнира тяги рулевого управления.

Момент затяжки: 35 ± 3 Н∙м(3,6±0,3 кгс·м).

Открутить гайку крепления шаровой опоры рычага подвески к поворотному кулаку с помощью ключа 17.

Момент затяжки: 120 ± 10 Н∙м (12,2±1 кгс·м).

Открутить две гайки задней опоры крепления двигателя к кузову, с помощью ключа 13.

Момент затяжки: 75 ± 5 Н∙м (7,6±0,5 кгс·м).

Открутить болты крепления подрамника к кузову с помощью ключа 13.

Момент затяжки: 130 ± 10 Н∙м (13,3±1 кгс·м).

С помощью ключа 19 открутить болты крепления подрамника к кузову, снять переднюю подвеску.

Момент затяжки: 130 ± 10 Н∙м (13,3±1 кгс·м).

Сборку передней подвески выполнять в обратном разборке порядке.

Сборка, разборка и техническое обслуживание задней подвески

Рис. 1.3.15. Подвеска задняя в сборе.

Инструменты: комплект гаечных ключей, комплект наборных головок, динамометрический ключ, отвертка с прямым шлицем, отвертка крестообразная, плоскогубцы, пластмассовый и железный молоток.

Предметы защиты: перчатки, спецодежда и специальная обувь.

Необходимо надевать предметы защиты для предотвращения несчастного случая.

Демонтаж узла амортизатора и пружины подвески

Открутить гайки крепления колеса с помощью ключа 17, снять колесо.

Момент затяжки: 110 ± 10 Н∙м (11,2±1 кгс·м).

Открутить болт крепления стойки амортизатора к рычагу подвески с помощью ключей 17 и 19.

Момент затяжки: 75 ± 2,5 Н∙м (7,6±0,26 кгс·м).

Открутить гайку крепления штока амортизатора к кузову с помощью ключа 17, снять амортизатор.

Момент затяжки: 25 ± 3 Н∙м (2,6±0,3 кгс·м).

Демонтаж задней подвески

С помощью специального ключа отсоединить шланг тормозного механизма заднего колеса и слить тормозную жидкость в чистую емкость.

С помощью отвертки снять трос стояночного тормоза со скобы крепления к кузову.

С помощью отвертки снять трос стояночного тормоза со скобы на балке задней подвески.

Разобрать тормоз заднего колеса и отсоединить трос стояночного тормоза, вытянуть трос.

Отсоединить датчик скорости заднего колеса.

Открутить болты сайлент-блоков крепления балки задней подвески к кузову с помощью ключа 19. Снять балку.

Момент затяжки: 80 ± 8 Н·м (8,2±0,8 кгс·м).

Сборку выполнять в обратном разборке порядке.

Проверку и регулировку колес необходимо проводить с помощью специальных устройств.

Регулировка схождения передних колес

Схождение колес регулируется оптическим контрольно-измерительным или механическим инструментом.

Перед проведением регулировки необходимо провести соответствующую подготовку согласно требованиям к контрольно-измерительному устройству.

Открутить гайку и отрегулировать длину тяги до установленной величины.

Схождение передних колес: 0º ± 10′ мм.

Затянуть гайку. Убедиться в том, что гайка затянута должным образом.

Момент затяжки: 35 ± 3 Н∙м (3,6±0,3 кгс·м).

Когда схождение передних колес отрегулировано должным образом, необходимо проверить положение рулевого колеса. При необходимости открутить гайку и отрегулировать положение рулевого колеса. После этого гайку затянуть.

Регулировка углов развала передних колес

После сборки независимой подвески, обычно, нет необходимости регулировать углы развала колес. Однако, если, по каким-либо причинам, их отклонение не отвечает заданной величине, необходимо провести соответствующую регулировку. Регулировка производится с помощью болта, который соединяет амортизационную стойку и поворотный кулак.

Перед регулировкой необходимо визуально проверить узлы (детали) подвески на предмет повреждений и износа. Если они есть, необходимо заменить поврежденные и изношенные узлы (детали).

Углы продольного и поперечного наклона шкворня

Значения углов продольного и поперечного наклона шкворня заложены в конструкции автомобиля, поэтому в период эксплуатации эти углы не регулируются.

Продольный наклон шкворня: 3º18′ ± 30′; поперечный наклон: 11º42′ ± 30′.

Монтаж колеса и регулировка давления в шине

Установка клапана шины

Перед установкой проверить посадочное отверстие для клапана, которое не должно иметь задира металла и других повреждений. На резиновую часть клапана нанести небольшое количество глицерина. Вместо глицерина допускается использовать мыльный раствор.

Для установки клапана на диск колеса используется специальный инструмент, при помощи которого, клапан, путем нажатия (или другого действия в зависимости от используемого инструмента) на установочное кольцо усилием 200…400 Н, устанавливается на место.

Перед монтажом нанесите небольшое количество глицерина или мыльного раствора на буртик шины по всему периметру. Кроме этого, обратите внимание на следующее:

При накачивании шины необходимо в обязательном порядке выполнять соответствующие требования. Давление не должно превышать 10% номинального значения давления.

Перед проведением регулировки углов развала и схождения колес, необходимо проверить давление во всех четырех шинах и, при необходимости, отрегулировать его до номинальных значений.

После того, как шина накачана, закрутите защитный колпачок клапана и проведите испытание колес на динамическую балансировку. Степень дисбаланса не должна превышать 100 г∙см.

При установке на диск колеса балансировочный грузик не должен подвергаться значительным ударным нагрузкам. Если это произошло, грузик необходимо заменить новым. Дальнейшее использование такого грузика для балансировки колес не допустимо.

Установка колеса на автомобиль

Установить колесо на шпильки, вручную наживить гайки крепления колеса. Выполнить предварительную затяжку гаек специальным ключом. Сначала затянуть гайки расположенные на одной диагонали, затем на другой. Провернуть колесо несколько раз в одну и в другую стороны. Колесо должно свободно вращаться. Полностью опустить колесо на опорную поверхность и произвести окончательную затяжку гаек.

Усилие затяжки гаек колес – 110 ± 10 Н∙м (11,2±1 кгс·м).

Необходимо регулярно проверять затяжку гаек крепления колес.

Запрещается использовать для затяжки гаек колес пневматический ключ с ударным действием, поскольку это может повредить колесо или приведет к прослаблению или избыточному затягиванию гаек.

Не допускается смазывать маслом и другими смазочными материалами шпильки и гайки крепления колес.

Установка декоративного колпака колеса

Установить декоративный колпак на колесо. При необходимости воспользоваться резиновым молотком.

Источник

Сход Развал Chery Bonus в Москве, Балашихе, Химках

Цены на сход развал Chery Bonus

Название услуги	Цена
Сход развал 1 ось легковой автомобиль	от 1800 руб.
Сход развал 2 оси легковой автомобиль	от 2400 руб.
Сход развал 1 ось внедорожник	от 2400 руб.

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам