код рэд что это
Код успеха CODERED
» data-image-caption=»» data-medium-file=»https://i0.wp.com/soberger.ru/wp-content/uploads/2017/09/codered.gif?fit=300%2C169&ssl=1″ data-large-file=»https://i0.wp.com/soberger.ru/wp-content/uploads/2017/09/codered.gif?fit=800%2C450&ssl=1″ />
Вот уже более десяти лет на российском рынке существует культовый бренд «CODERED», ставший для многих чем-то большим, чем просто марка одежды. Проект смог объединить представителей разных субкультур, всячески поддерживая активную и независимую молодежь. Уверены, что история «CODERED» известна даже новому поколению уличной культуры, однако хотя бы вкратце не рассказать о ней мы не можем.
Развитие и становление бренда было непростым, но амбициозным, уверенным и увлекательным. Пожалуй, всё началось с того, что в далёком 2003 году в светлую голову москвича Юры Каданцева (увы, трагично покинувшего наш бренный мир) пришла идея создать журнал на тему развития в России граффити-культуры. Первый шаг был предпринят ещё во время учебы в университете печати — Юра для дипломного задания создал журнал под названием «Улица», который оказался в то время первым журналом, собравшем на своих полноцветных страницах граффити-работы московских райтеров.
Затем Юрий Каданцев познакомился с графическим дизайнером Дмитрием Аске, создателем марки «LMA» Александром Powet Селивановом и Дмитрием Оскесом. Сложившаяся команда единомышленников активно принялись за развитие идеи журнала, посвященного уличному искусству. Дмитрий Аске разработал логотип и предложил агрессивное, но чёткое название для проекта – «CODERED». Так в США обозначали в период Холодной войны возможную угрозу ядерной атаки со стороны СССР. В 2005 году вышло первое печатное издание, которое, несмотря на актуальность и востребованность, прибыли приносило немного и требовало не малых вложений. Поэтому ребята решили в рамках марки «CODERED» создать что-то ещё в духе уличной культуры, не менее нужное и концептуальное.
Так в 2006 году появилась на тот момент единственная в своем роде специальная сумка, в которой можно было с комфортом переносить несколько баллонов с краской. Воодушевлённая первым успехом команда продолжила создавать аксессуары и вскоре вышла коллекция блекбуков, сумок на пояс и городских рюкзаков. А в 2010-м году ассортимент «CODERED» разбавили спортивные штаны и знаменитые толстовки Mask с мягкой маской для лица, ставшие визитной карточкой бренда.
Все изделия «CODERED» принципиально производились (и производятся) в России. Журнал пополнялся новыми колонками, улучшался и становился всё интереснее, а ассортимент одежды – богаче. Появилась и верхняя одежда, и толстовки, и худи, и футболки с рубашками и много другого. Казалось проект неизбежно двигается к успеху, однако в 2015 году кажущейся стабильность была разрушена внезапным уходом из команды Дмитрия Аске. Не станем углубляется в это для всех неприятное событие. Это сложный пройденный этап, который дал виток новой главе в истории «CODERED».
На сегодняшний день, на сколько нам известно, журнал остался за Димой Аске, его неизменным художником и редактором. Коме того, он человек творческий, ему близка идеология журнала и эстетика уличной культуры в целом больше, чем производственная и коммерческая сторона «CODERED» – создание одежды и аксессуаров. Хотя Дмитрий принимал участие и в разработке принтов.
В настоящее время street-wear брендом управляет Александр Powet Селиванов и позднее пришедший в команду, ещё до перипетии 2015 года, Александр Чичикалов. Ни смотря ни на что, марка чувствует себя прекрасно. У ребят много новых идей, планов, целей и останавливаться на достигнутом они не собираются.
Работа бренда по-прежнему строится на создании качественных и интересных вещей лаконичного и минималистичного дизайна для людей, ведущих активный образ жизни и поддерживающих дух уличной культуры. Однако, не смотря на свою кажущуюся простоту, эти вещи так или иначе становились трендовыми. Во что значит всё делать вовремя и обладать хорошей интуицией.
Кроме классики, с усовершенствованным кроем и упором на функциональность, марка стала выпускать новые по стилистике релизы. Теперь у «CODE RED», кроме основного направления, появились ещё два — это «CORE» и «CODE RED SPORT».
Околотехнологичное направление бренда«CORE» запущено в 2016 году. Здесь основное внимание уделено применению функциональных современных тканей и материалов, а также использованию инновационных технологий. В рамках данной линейки уже были выпущены зимние и демисезонные куртки, толстовки, штаны, шорты, рубашки-ветровки, футболки.
«CODE RED SPORT» запустили в 2015-м. Это эстетика спортивного олдскула, отголосок прошлого в современной интерпретации. Здесь, например, представлены мужские толстовки из флиса, спортивные штаны, олимпийки.
Появление новых направлений, которые активно продвигаются, совсем не означает, что основное направление «CODERED» сойдет на нет. Граффити-дух сохранится, ведь его актуальность не теряется и даже наоборот. Просто будут появляться новые стили и решения. По-прежнему делая акцент на принтах, ребята будут стараться, чтобы в них была заключена интересная, оригинальная идея.
Вообще видно стремление команды «CODERED» придать марке свежести, новизны, усовершенствовать продукт и осваивать новые горизонты. В проекте всё больше экспериментов, результатом которых являются оригинальные капсульные коллекции. Такие, как коллекция толстовок «CODERED Reconstruction», посвященный долгоиграющим и вездесущим реконструкциям столицы.
Все изделия марки как и раньше производятся в России, ограниченным тиражом. Кроме этого команде «CODERED» удалось организовать экспериментальный цех, в котором традиционно разрабатываются образцы новых моделей, апробируются новые материалы, ткани и технологии. Ребятам хочется удивлять публику не только новыми коллекциями, но и тем, как сшита их продукция. Ведь многие модные иностранные street-wear бренды уступают в качестве или исполнении изделиям «CODERED». В процессе подготовки материала, мы наткнулись на коммент одного из клиентов марки, который рассказал, что после пожара в его доме, в полной сохранности остались лишь три вещи – 4-й айпод и парка с кофтой от «CODERED».
Кроме собственных планов, у бренда не мало уже имеющихся или грядущих совместных релизов с отечественными представителями уличных субкультур, музыкантами, брендами, сообществами и просто творческими личностями. Например, с руферами «On The Roofs», с проектом «The Russian Tattoo Tour», проектом «140 BPM BATTLE», «Ingria», «Afour» и многими другими. Случалось, что известные личности по собственному желанию, независимо и без договоренности, продвигали продукцию «CODERED», как, например, случилось с «Oxxxymiron».
Отсутствие в настоящий момент журнала команда бренда компенсирует за счет блога в своём интернет-магазине //codered.su/blog, активного ведения социальных сетей и канале на youtube. Не сказать, что контент пополняется оперативно, но ребята стараются это исправить.
Кроме интернет-магазина у бренда есть офф-лайн магазин в Москве, Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге. Цены на изделия можно назвать выше среднего. Поэтому многие терпеливо ждут акций и распродаж, так как надёжную, качественную, удобную и функциональную одежду со своим узнаваемым стилем и культовым логотипом иметь выгодно, практично и круто. Хотя, безусловно, у «CODERED» имеется и не мало критиков, не готовых к экспериментам и изменениям, да и не всем нужны карманы для баллонов, сетки на лицо или потайные места для складного ножа. Но, так или иначе, бренд мало кого оставляет равнодушным и привлекает к себе внимание.
CODERED SPB
Культовая отечественная марка одежды, поддерживающая граффити-сообщество и активную творческую молодежь. Все наши вещи произведены ограниченным тиражом исключительно в России.
Официальная страница магазина
CODERED в Санкт-Петербурге
CODERED SPB запись закреплена
CODERED галерея — серия временных выставок, реализованная в пространстве магазина КОДРЭД в Санкт-Петербурге. Целью проекта является регулярная демонстрация творчества близких нам по духу художников.
Dyoma21 начал творческую деятельность как граффити-райтер в середине 2000-х и прошёл путь от написания псевдонима до масштабной фигуративной графики в городском пространстве. Тяготея к сюрреализму, художник в узнаваемой манере создаёт студийные и монументальные произведения, пропитанные дворовым духом и детскими воспоминаниями.
В магазине на Стремянной в сентябре и октябре мы показываем ранее не выставлявшиеся работы Dyoma21: большой новый холст, а также уникальную подборку эскизов из частных коллекций и архива автора.
Codered
Уличное граффити можно назвать современным искусством. Человек, творящий его, – это художник, не имеющий внутренних границ. Ему не достаточно холста или листа бумаги для создания своего произведения. Специально для таких людей компания Ustyles предлагает одежду бренда «Кодрэд» коллекции 2019, ставшего визитной карточкой российских райтеров. Яркие, удобные вещи придают индивидуальный стиль, который подчеркнет творческие стороны вашего характера, не ограничивая свободы движения.
Ассортимент «Кодред»
В 2003 году был создан проект Code Red, под логотипом которого выпускался журнал для отражения российского уличного искусства. Позже основатели марки стали производить полезные аксессуары для райтеров, например, специальные сумки для баллончиков с красками. А в 2010-м под этим же брендом была разработана линия одежды. Удобная и функциональная, но в тоже время модная, она как нельзя лучше подходит для уличного творчества.
В интернет-магазине Ustyles можно удивительно дешево купить одежду Codered в Москве. В нашем шоу-руме всегда в наличии:
Также имеются удобные поясные сумки, которые прекрасно впишутся в подобранный образ. Бренд Cod Red не оставит вас незамеченным, а АКЦИИ И СКИДКИ нашей компании превратят процесс покупки в приятное времяпровождение.
Линейки вещей коллекции 2019 представлены полными размерными рядами, и вы легко подберете гардероб для себя. Мы понимаем, насколько сейчас ценно время, и делаем все, чтобы наше сотрудничество было максимально комфортным. Заказ оформляется всего в пару кликов. В зависимости от суммы набранных товаров в корзине доставка может быть бесплатной в любой регион России. Рассчитайтесь за покупку, как вам удобно: наличными, банковской картой или электронными деньгами.
Код рэд что это
Отечественная марка, выросшая из граффити-среды, получила воинственно-патриотическое имя. Но воевать ее создатели ни с кем не собираются. И не только на Западе, но и на российском рынке. О перспективах его развития, о самобытности, современном fastfashion и о том, почему не надо всеми силами пытаться пробиться за границу, мы поговорили с Димой Aske и Сашей Поэтом.
F&L: Расскажите, с чего начинался бренд Code Red?
Дима: Когда мы придумывали, как делать журнал, изначально вся идея была нашего друга Юры Каданцева, который, к сожалению, погиб в 2010 году. В 2003 году он сделал журнал «Улица» про московское граффити, а ближе к концу 2004 решил сделать его продолжение. Мы с ним познакомились, и я начал ему помогать. Следующий выпуск было решено назвать как-то по-другому.
F&L: И к чему пришли?
Дима: Я листал словарь и наткнулся на словосочетание «Code Red», которое во времена Холодной войны в Штатах обозначало угрозу ядерной атаки со стороны Советского Союза. А мы думали, что нужно придумать такое название, чтобы, когда мы будем посылать журнал в Европу, люди сразу поняли, что этот журнал из России. Там еще логотип был с двуглавым орлом, чтобы, не открывая журнал, сразу было понятно, откуда он взялся. Дальше мы пять лет делали журнал.
Саша: Это Димон рассказывает начальную историю. У проекта сначала был Юра Каданцев, Aske и Дима Оскес. Я присоединился чуть позже. С Юрой мы познакомились в горах, я катался, он тоже катался, мы с ним как-то по музыке схлестнулись. Мы не особо общались, а потом я встретил его в районе «Алексеевской», где он жил. Я на тот момент уже разводил активность в LMA — это сноубордическая одежда. И вот я встретил его на улице, мы разговорились, я сказал, что мы делаем одежду, он сказал, что делает журнал «Улица». Мы иногда с ним пересекались, и как-то речь зашла о том, чтобы в чем-нибудь друг другу помочь. В то время было проблемой найти на это дело «кэш». Потому что выпускать журнал и сейчас неблагодарное занятие. Он, скотина, тяжелый, он мало кому интересен, и это же субкультура, на тот момент это все было на каком-то зачаточном уровне. Это если бы мы сейчас сделали 10 тысяч экземпляров, мы бы, наверно, его продали.
Дима: не думаю. Это краску продавать выгодно, а журналы — нет.
Саша: Вот тогда это был такой факультативный проект, по крайней мере, для меня.
Дима: Поэт дал нам от LMA рекламу.
Саша: Да, я мутил какую-то рекламу. На самом деле, вначале все было достаточно расслабленно.
Дима: Выпускали журнал раз в год.
Саша: Единственное, то, чего у нас сейчас не хватает — мы делали презентационные вечеринки для каждого номера.
Дима: Первый Code Red собрал очень крутую вечеринку.
Саша: У меня помимо сноубордических тем, тогда еще была джангл-музыка, я ее очень любил, в ней разбирался, и мы делали всякие андеграундные пати. Тогда в Москве эти вечеринки были настолько свежие, сродни какой-нибудь волне трэпа. Мы на этой волне с Юрцом пообщались, и я тоже стал принимать какое-то участие в журнале. Потом возникла идея сделать какой-то продукт. Глупо было заниматься LMA и всякими другими штуками и не попробовать что-то произвести самим.
Дима: Важный момент, что Поэт основал LMA, а потом, когда мы через Юру познакомились, я решил работать, и мы занимались всем этим параллельно. И поскольку опыт в производстве вещей был большой, Поэт в какой-то момент сказал: «А я вот придумал сумку для баллонов, давайте сделаем».
F&L: Какой это был год?
Дима: Это был 2006 год.
F&L: То есть, в этот период вы стали с «расслабленной волны» смещаться?
Саша: Нет, тогда тоже на расслабленной все было. Но если бы мы тогда решили вынести всех, думаю, сейчас бы в «Code Red» дядя Вова ходил. Это я так, утрирую, смысл в том, что тогда действительно все было расслабленно. То есть наше развитие было очень постепенным.
Дима: При всем при том, что мы сейчас делаем (например, открыли недавно магазин), у нас никогда не было инвестора, мы все делали на свои деньги.
F&L: Вышли ли вы на самоокупаемость?
Саша: Да, по факту, да.
Дима: То есть, мы году в 2010 начали наконец делать вещи.
Дима: Да, Поэт рубился в сноубордической тусовке.
Поэт: Меня в ней котировали, а Димона котировали в своей среде, Юрца — в своей.
Дима: Я думаю, что это важный фактор. Когда мы пять лет делали журнал, у нас сформировалась своя аудитория, и когда мы выпустили первые вещи, эти люди уже знали нас. Без всякой рекламы мы сделали вещи, разместили на сайт, и уже появились люди, готовые это купить.
F&L: Расскажите подробнее про аудиторию. Раньше это была, прежде всего, аудитория журнала. Отличалась ли она от той, которая сформировалась вокруг бренда сейчас?
Дима: Мне кажется, это и сейчас та же аудитория. Увеличилось ее количество. Изначально журнал был для граффити-райтеров, то есть про граффити и чуть-чуть про стрит-арт. И сейчас большинство людей, которые знают, что такое Code Red, это люди, которые либо рисуют граффити, либо им интересуются, либо находятся в этой тусовке. Хотя мы знаем, что и люди, которые к граффити отношения не имеют, тоже носят Code Red. Мои друзья дизайнеры даже рассказывали, что у них на работе арт-директор в нашей шапке ходит. Но основная масса — это те, кто так или иначе причастен к граффити.
Саша: Сейчас, наверно, уже правильнее будет сказать не «к граффити», а «к творчеству». Аудитория увеличилась в сотни раз.
F&L: На вашем сайте написано, что, когда в 2010 году вы стали заниматься производством вещей, у вас была какая-то «уникальная разработка». Расскажите, что она собой представляла?
Саша: Это как раз была сумка. Никто не делал сумку для баллона. Это очень веселая история, когда мы общались по рекламе с Molotow (лако-красочный бренд — прим. ред.), там всем рулил один очень деловой парень. Мы показывали ему превью журнала, чтобы он дал нам деньги на рекламу, и он увидел полосу с сумкой, аж подскочил со стула и такой: «А это что такое?».
Дима: Да, а через какое-то время у Molotow выходит похожая сумка.
Саша: Нет, в целом ничего страшного, она тоже была, наверно, оригинальная, то есть сделана чуть-чуть по-другому. И не то, что мы очень этим гордимся, просто интересно, когда ты понимаешь, откуда ноги растут.
F&L: Конкурентами вы их считать не стали?
Саша: Мы конкурентами никого не считаем. Наоборот, интересно, когда кто-то появляется новый. Потому что сейчас соревнование уже идет на серьезном уровне. Люди пытаются перепрыгнуть себя, других, смотрят, кто и что делает. Кто-то завидует, кто-то ненавидит.
Дима: А кто-то просто рубится.
Саша: Суть в том, что идет развитие, и это очень круто, потому что с каждым годом становится сложнее конкурировать и интереснее. И даже несмотря на то, что кто-то жалуется на проблемы, вроде «у нас в стране».
Дима: Как года четыре назад все говорили «нереально в России делать одежду». А сейчас появляется куча брендов в разных городах, и местами даже делают нормальные вещи.
Саша: Да, и некоторые из них самобытные, хотя, конечно, не все. Пишите большими буквами: «НЕ ПОКУПАЙТЕ ИНОСТРАННЫЕ БРЕНДЫ ВООБЩЕ». Хотя это, наверно, будет глупо, скорее так: развивайте местные бренды, не отшивайте в Китае под этикеткой российских брендов, а делайте здесь, стимулируйте производителей, чтобы они делали ткань из нашего сырья.
F&L: То есть производство вещей в России — позиция принципиальная, обусловленная тем, что деньги надо оставлять в стране?
Саша: Мы, конечно, используем турецкие, бангладешские материалы, что-то корейское, но это только из-за того, что на данный момент здесь это не развито. Точнее, все похерили в один прекрасный момент. Я на сто процентов уверен: если сейчас какой-то грамотный человек врубится в тканевый бизнес, здесь можно такие вещи сделать, такие ткани! Человек должен подходить к этому не так, что «через год мне надо что-то сделать », а поставить себе план: «до конца жизни я буду этим заниматься », сесть, все изучить и планомерно действовать.
Дима: Вложит деньги и будет работать.
F&L: Кстати, кто у вас занимается выбором материалов?
Саша: в основном я, но и с Димоном мы иногда спорим, обсуждаем.
F&L: По какому принципу эти материалы отбираются?
Саша: Принцип — то, что интересно, что актуально на данный момент. Ты знаешь, в России это все равно на каком-то очень зачаточном уровне. Когда мы делали тот же LMA, нам присылали 20 килограммов китайских каталогов фурнитуры, 20 килограммов каталогов молний, железа, кусочков ткани. Ты можешь там найти всё. А здесь интереснее, тут попробуй найди что-нибудь крутое, найдешь крутое — его либо будет мало, либо оно будет дорого стоить. Тут приезжаешь, находишь, думаешь: «надо брать».
F&L: А как распределены обязанности в команде?
Дима: Грубо говоря, Поэт рисует эскиз или мы что-то вместе обсуждаем, дополняем, потом я делаю расцветки. Поэт ездит по всяким стокам, звонит мне и говорит: «Димон, есть это, есть то, что на что будем ставить?»
Саша: Иногда я сам принимаю решения. Но у нас есть общее видение, мы достаточно синхронно мыслим. У нас доверие в этом отношении друг к другу абсолютное. Я могу какие-то вещи сделать так, что Димон вообще будет видеть только конечный продукт.
Саша: Но круто и когда наоборот — когда есть, с кем аргументировано поспорить, и у нас периодически такие споры возникают. Но это ведь нормальный процесс, это взаимодействие.
F&L: На каких фабриках ваш продукт шьют?
Саша: Мы все делаем здесь, а конкретно — я тебе не скажу. Зачем? Чтобы туда набежало сразу каких-то молодых упырей?
Дима: Да: «Нам как у Code Red, пожалуйста!» (смеется)
Саша: Смысл в том, что фабрики эти можно найти, было бы желание. Это всегда очень важный момент: знать, где что достать.
F&L: Расскажите о совместных работах с другими брендами и коллаборациях.
Саша: В предыдущий год мы достаточно плотно сотрудничали с нашими магазинами-дилерами: со Sneakerhead, Ustyles, «Граффити Маркетом». С последним была работа совсем близкая нашей аудитории. С G-SHOCK был такой «полуколлаб».
Дима: И до сих пор народ спрашивает про часы.
F&L: В смысле — «полуколлаб»?
Дима: Они сделали 20 красных часов с нашим логотипом, а мы сделали толстовку, шапку под эти часы, дизайн коробочки. Самое затяжное сотрудничество — с Faces&Laces. Из года в год. Иногда с художниками работали вместе, например, с Лешей Лукой и еще до этого с несколькими друзьями.
Саша: Предложений приходит много, да и мы сами тоже хотим. Был разговор с Saucony, он пока немножко завис. Мне лично больше хочется делать коллаборации с местными брендами.
Мы, может быть, даже на своем каком-то авторитете и известности можем кому-то помочь. То есть и свежей аудитории показать некий новый вариант, а наша аудитория узнает о другом местном бренде.
F&L: Возникали конфликтные моменты во время совместной работы или какое-то недопонимание?
Дима: В основном — это рабочие моменты, ничего жесткого особенно не было.
Саша: Мы иногда, бывает, бьемся на счет развития самого блога, той нашей медийной истории.
F&L: Давайте как раз о ней и поговорим. Получается, сайт пришел на смену журналу.
Дима: Он переходил в него плавно. В 2009 мы открыли блог, а потом параллельно в 2010 еще и выпустили журнал. В прошлом году перезапустили сайт с более серьезным подходом, но пока он все надежды не полностью оправдал. И сейчас мы как раз думаем, как свести к минимуму трудозатраты. Мы начали писать какие-то большие материалы, нам казалось, что они крутые и интересные. Они, может быть, такие и есть, но тем людям, которые раньше ходили на наш сайт, слишком лень читать большие статьи. С этим надо что-то придумывать.
Саша: У нас есть косяки, конечно, свои рутинные проблемы.
Дима: Но тем не менее, мы все равно двигаемся.
Саша: Да, в частности мы готовимся к Faces&Laces, где тоже представим кое-что интересное. У нас сейчас по сути готовится еще один проект, еще один бренд.
F&L: Новый самостоятельный бренд?
Саша: Делать бренды — наша давняя идея. Работать в разных направлениях. Я очень хочу к этому прийти, потому что есть тонна идей, которые помещать в Code Red было бы немного вычурно. То есть тогда это будет такой DC или Burton, всё подряд: «Какие штаны хотите? У нас вообще любые есть, главное деньги платите!» Очень важно иметь самобытность. Вот сейчас интернет и все эти цифровые технологии настолько быстрые, и настолько все эти тренды уже не тренды. Вот, мол, сейчас модно кепки с цветами, а сейчас — casual, а потом — еще что-то, а лучше — всё это вместе и всего много! То есть всё сливается в одно, и этой самобытности фактически нет. Гнуть свою линию и пытаться ее сделать актуальной сложнее и интереснее.
Не просто вкладываться в рекламу, а сделать так, чтобы люди поняли: ты делаешь это не потому, что ты не врубаешься в модные тенденции, а потому, что ты считаешь, что именно это достойно внимания.
F&L: Значит, за широкой аудиторией вы не гонитесь?
Саша: Да у нас и без того широкая аудитория. Мы, конечно, хотим развиваться, но у нас есть свое определенное видение.
Дима: У нас не стоит задача заработать очень много денег, мы делаем это, потому что нам нравится это делать.
Саша: Я не говорю, что мы прямо делаем только то, что нам нравится, а то, что нам нравится, идет вразрез с какой-то общей тенденцией. У нас, конечно же, есть трендовые вещи. И я, наверное, не совру, если скажу, что мы с некоторыми своими вещами ответственны за какие-то тренды, которые мы развили. Те же спортштаны и толстовки с масками.
Дима: До этого толстовки с такой конструкцией маски никто не делал.
Саша: Круто делать новый продукт, который потом становится тенденцией. Таких брендов на самом деле немного, если не говорить о гигантах.
F&L: У вас все вещи выходят лимитированным тиражом?
Дима: Что касается цветов и материалов, да. Но если брать те же спортштаны и толстовки, мы их сделали много.
Саша: То есть, это такой «бэйсик» — основной продукт, просто меняются разные материалы.
Дима: Если бы мы их сделали сто штук, мы бы не развились дальше никак. Это как у больших компаний, те же Air Force Nike будут делать бесконечно. Меняется цвет, материал, фурнитура и стопроцентно они не могут совпасть.
Саша: Когда-то, может быть, и наши штаны надоедят.
Дима: С теми же штанами, не то что мы придумали что-то новое, просто сошлось время и место.
Саша: Конечно, мы их не придумали, но что-то произошло, и мы стали первым брендом здесь, который сделал их актуальными.
F&L: Много ли точек, где вас можно купить?
Дима: в магазинах Code Red, Sneakerhead, Ustyles и «Граффити Маркет».
F&L: Основные продажи идут через ваш фирменный магазин?
Дима: Пока нет. Мы открыли его только весной.
Саша: В определенный момент мы поняли, что очень много людей спрашивает: «А где у вас магазин?» Возникла потребность в каком-то шоуруме, где можно посмотреть всё. А так как мы сами всё это производим, мы можем позволить себе держать свой собственный магазин, то есть у нас есть «жировой запас».
Дима: Да, в основном продажи идут в Москве, но и по регионам много магазинов, которые периодически покупают наши вещи. То есть в целом по России спрос тоже есть.
Саша: Сейчас в России к этому всему интерес увеличивается. Даже по сравнению с прошлым годом.
Дима: Некоторые почему-то думают, что продаваться в Европе или где-то в Штатах это очень круто, а, на самом деле, в России рынок огромный.
Саша: Всей этой одежды на Западе навалом! Чтобы крутануть свои вещи там, в это нужно вложить баснословные деньги! Либо надо совсем какую-то хитрую аудиторию иметь, знать выход на конкретных персонажей, чтобы тебя закотировали. Чтобы эти персонажи сами в твои вещи оделись. Мы бы с удовольствием влезли на Запад, и может, если бы мы заморочились, там что-то бы и произошло. Но сейчас нам не хватает мощностей, это очень трудозатратно.
Дима: Или ты можешь продавать по десять вещей и говорить: «Круто, мы продаемся в Лондоне». Для нас пока это не приоритет.
Саша: Понимаешь, очень важно быть, а не казаться. Я понимаю, что вся эта тематика связана с каким-то хайпом, но есть еще разумный подход.
F&L: Планируете расширять ассортимент? Есть ли новые вещи, которые в ближайшее время появятся в продаже?
Дима: Зимой будет много курток.
Саша: Куртки, кстати, делать дороже всего. И есть то, что мы еще не можем себе позволить. Основная идея сейчас — работать над собственными недочетами, искать их и исправлять, подтянуть качество. Но, знаешь, тренд в том, что это сейчас никому, к сожалению, не надо. Нужна этикетка. Все покупают паленый Supreme в магазине в центре города по той же цене, что и настоящий Supreme в Нью-Йорке, и радуются. Это такой стыд. Сейчас везде такой фастфуд — fastfashion. Никто не смотрит на качество, нужно чтобы друзья закотировали.
Дима: И чтобы эту ситуацию поменять, нужна, конечно, долгая упорная работа.
F&L: Что насчет долгосрочных планов? Вы уже упомянули возможное появление нового бренда.
Дима: У Поэта огромная папка идей, и ему очень хочется все их реализовать. Но мы пока не можем сделать сразу.
Саша: Мы параллельно развиваем бренд Trude, который постепенно переходит под крыло Code Red. Он изначально был моей отдушиной, я на Faces&Laces как раз покажу несколько новых образцов.
И как всегда мы попросили технологов и дизайнеров прокомментировать качество материалов и пошива вещей Code Red
Жилет
Шорты
Ирина: Мне сразу бросается в глаза, что отстрочка по поясу очень сильно сместилась. Швы не затянуты, может быть, чуть-чуть кривоваты, но это тоже больше придирка. От разметки кармана осталась отмеловка (следы специального мела или мыла, которые используют на производстве для разметки изделия. — прим. ред.), это значит, что не была сделана финальная чистка изделия, то есть образцы отшили и сразу упаковывали. Как правило, под действием пара следы от карандашей или мыльных мелков уходят. Мне кажется, что ткань слегка светится, то есть, если будут яркие плавки или трусы, шорты будут просвечивать. И еще, на этикетке нет никаких рекомендаций, как их стирать и гладить, я вижу только размер.
Соня: Здесь очень много вопросов. Если это плавательные шорты, странно, что они из хлопка, видимо, из хлопка с пропиткой. По крайней мере, написано «хлопок», хотя наощупь и не скажешь. Ширинки нет, гульфика нет, его не обязательно делать рабочим, можно сделать строчку, чтобы была хотя бы имитация. Во-вторых, если это плавательные шорты для мужчин, то обязательно должна быть сетка. Здесь нарушен оверлок, использована упрощенная технология изделия. Обычно делается еще карман, например, для ключей, которого здесь тоже нет. Материал жесткий, неприятный, технологическая обработка не соблюдена. С точки зрения дизайна они тоже незавершенные. Может быть, конечно, главное здесь минимализм, но не до такой же степени.
Парка
Ирина: Молния кармана застегивается вниз, мне кажется, это не очень удобно. Они, наверно, хотели что-то попробовать, но вышло не очень хорошо. По технологии каких-то критичных моментов нет. Хорошо пришиты пуговицы. Визуально вещь вообще классная!
Соня: Странно, что на предыдущем изделии было указан состав подкладки, а здесь — нет. Но, видимо, хлопок — это все-таки подкладка. Маска — это классно! Парка мне нравится, но, опять же, торчат нитки, их хорошо бы поменять, чтобы они соответствовали цвету подкладки. Не знаю, есть ли здесь водоотталкивающая пропитка, такое ощущение, что на этом сэкономили. Но дизайнерская мысль здесь поработала — находка с пристегивающимся низом очень удачная. Качество молний могло быть лучше: зубчики шершавые. В карманах поставили пластиковую, где логично было бы поставить соединительную. Как и в предыдущих вещах, использованы очень тонкие нитки с частым стежком, что визуально упрощает изделие.
Ирина: Мне очень нравится ткань, она плотная. Большая редкость, чтобы и ткань хорошая была, и состав. Рубашка, как я понимаю, позиционируется как вещь, которую можно носить сверху чего-то, как куртку. Конечно, круто, когда всё тэйпом обработано, и ты открываешь и внутри все красиво. А эта обработка больше подходит для простой рубашки. Швы могли бы выглядеть эстетичней. Но вещь добротная. Кнопки на изделии курточные — они рассчитаны на более плотную ткань, видимо, кнопки были заказаны одинаковые для производства нескольких изделий, но для этой рубашки они не предназначены: есть вероятность вырывания, ткань может «посыпаться». Хорошо, что вручную поставили размерник, потому что каждое изделие имеет определенный артикул, в котором надо указать размер и состав. И чтобы заказать помимо размерника картонку, на которой это можно указывать, нужны определенные деньги. А здесь они заказали все размерники, упростили себе задачу.
Соня: По дизайну вещь интересная. Интересное сочетание с искусственной замшей. Так как изделие неформального стиля, опять же, здесь не хватает специальных стирок, поверхностной мягкости, в воротнике достаточно жесткая клеевая ткань, что, на мой взгляд, не очень соответствует дизайну. С точки зрения отшива изделия всё выполнено аккуратно, но каких-то элементов не хватает. Нитки, выбранные для этой рубашки, очень тонкие, что не соответствует изделию, так как ткань достаточно плотная, и в некоторых местах нитки торчат. Еще можно было поработать с мэйнлэйблом — его придется отпарывать, и даже отпарывать его неудобно. Боковые швы можно было бы сделать швом в замок, как это всегда делается в мужских рубашках, то есть не оверлок, а закрытый шов. Не соблюдена обработка. Под такую рубашку можно надевать и футболку, в таком случае то, как она сделана, было бы допустимо.
Джинсы
Ирина: В джинсе мы всегда предполагаем какую-то стирку или варку, и как следствие — вытертые швы. Без этого мы не воспринимаем изделие как джинсы. И все эти варки скрадывают недостатки вещи, потому что джинсы шить очень сложно, все швы в них, как правило, кривые. Здесь же в глаза сразу бросается, что внутри и снаружи все строчки кривые — ткань плотная, шить ее сложно, да еще и контрастная нитка. Модель неплохая, но в этом исполнении она неудачная. Этот узкий пояс — женский. Визуально объем большой, детали крупные, а пояс тонкий и смотрится по-женски. Для джинсов существует определенный стандарт — пояс 4,2 мм. Он бывает больше, но больше уже не так смотрится. В женских джинсах эта цифра варьируется, но не в мужских. С общей конструкцией этот пояс не вяжется. Молния смотрится как образец: что было, то и пришили. Использованы курточные молнии, они не предназначены для карманов, у этой молнии нет разворота — она для центрального расположения, но никак не для горизонтального, поэтому здесь она торчит. Не проработана застежка — джинсы сложно расстегнуть. Проведите эксперимент: попросите кого-нибудь быстро надеть и снять их, и вы увидите, что это неудобно. Очевидно, что кто-то из конструкторов здесь что-то недодумал.
Соня: Шить джинсы в России — очень смело. Здесь опять уместно говорить о толщине ниток, для джинсов она очень тонкая. Нарушена обработка пояса — он растянутый и волнистый. Внутри все минималистично. Выбор аксессуаров — замшевых деталей, цвет тесьмы и почему выбрана именно нейлоновая молния, мне не понятно, как и местоположение кожаного лэйбла. Видимо, технология джинсов здесь не имелась в виду, обработаны они как брюки, потому что нет двойных швов. То есть, как джинсы изделие не выглядит. Может быть, тут имелись в виду брюки из джинсовой ткани. Кожа почему-то разных цветов. Материал, конечно, без стирок, но при этом достаточно хороший. Для нестиранного денима он вполне нормальный. Рождается вопрос, залезет ли мужская рука в этот карман.
Пуховик
Ирина: Хороший пухпакет — это большая редкость. Китайцы обычно на утверждение присылают один пухпакет, а в партии приходит совсем другой. Если эта вещь задумывалась для поездки куда-то на Север, чтобы ночевать где-то в палатке, то это вещь очень классная. Если ходить в нем в Москве, это будет нереально жарко: перепады температуры в метро и на улице, дожди со снегом. И в нем неудобно двигаться. Отличная вещь для очень худых мальчиков, желающих казаться больше. Но у всех ощущения разные, с такой вещью можно и в майке ходить на работу. Но за руль в таком пуховике однозначно не сядешь. Молния пришита криво, просто потому что плотный пухпакет. Здесь нет подборта. Обычно делают пухпакет, потом идет подборт, чтобы не зажевывало молнию. Туда обычно прокладывают не клеевой, а именно прокладочный материал и синтепон, чтобы пухпакет не раздувался. Но здесь молния хорошая, поэтому застегивается легко. Внешне вещь смотрится очень эффектно: ткань, подкладка. Хорошо, что отстегивается мех. Есть много разных технологий пристежки, использованная здесь мне нравится не очень. Есть скрытые планки, с ними, когда ты выстегиваешь мех, на изделии ничего не видно. Тут есть внутренняя ветрозащитная планка, еще и две сверху — точно можно ехать на Аляску. Из минусов — кривые кнопки, хотелось бы видеть здесь какие-то матовые, прорезиненные. Подкладка — флис. Я как девушка к нему равнодушна, но знаю по своим знакомым мужчинам, что им этот материал на ощупь неприятен. В карманах его использовать категорически нельзя, но здесь его поставили, чтобы рукам было тепло. Отстрочка снаружи выглядит некрасиво, зато очень интересный собирательный капюшон. Плюс ко всему пуховик очень узкий для длинного изделия. Предполагается, что если вещь длинная и теплая, она должна быть объемной. Но визуально вещь создает хорошее впечатление.
Соня: Думаю, что тяжесть дает поверхностный материал, потому что пух на самом деле очень легкий. Поверхностный материал явно пропитанный, но изделие, действительно, тяжелое. Удобная резинка, чтобы не поддувало. Интересный дизайн утяжек на капюшоне, но все аксессуары, молнии немного недоработаны: цвет, качество, все очень просто. С конструкторской мыслью у создателей всё хорошо, единственное, не знаю, будет ли удобна клетчатая хлопковая подкладка, она может испачкаться или быстро стереться. Обычно для пуховиков все-таки используют синтетическую подкладку: здесь нет необходимости делать хлопок. Визуально ее можно было бы сделать в клетку, но более удобной для стирки и носки, лучше было выбрать полиэстеровую подкладку. Сверху ткань несносимая, а внутренний хлопок может быстро сноситься.