мацерация кожи это что такое простыми словами
Мацерация кожи и её причины – когда необходимо лечение и профилактика
30 лет рабочего стажа в практической медицине, с 2006 по 2016 – руководител.
Мацерация кожи – это естественная реакция эпидермиса, которая проявляется в его набухании и рыхлости при длительном контакте с водой. Кажется, ну, что здесь такого? Угрозы для жизни – нет, дискомфорта – тоже, поскольку все быстро встает на свои места, стоит лишь прекратить контакт с жидкостью.
И правда, ты очень часто встречаешься с мацерацией – купаясь в бассейне или реке, принимая ванну. Посмотри на подушечки пальцев рук и ног, и все поймешь. А еще искусственной мацерации кожи добиваются при маникюре, заставляя тебя держать пальчики в мыльной воде. Все так, но процесс набухания эпидермиса может из физиологического превратиться в патологический и послужить почвой для развития дерматологических патологий.
Что такое мацерация кожи
Набухание кожи происходит всегда, когда человек достаточно долго контактирует с водой. В норме через полчаса, максимум 45 минут, после прекращения такого контакта кожа приходит в нормальное состояние, становится гладкой. Но бывает, что этого не происходит, и сморщенная дерма не исчезает длительное время, становясь фоном, на котором возникают различные кожные заболевания.
А может быть с точностью до наоборот: сморщенная кожа – симптом уже развившейся кожной патологии. В клинической дерматологии есть даже специальный код такой мацерации – 10L, который классифицирует ее как неуточненное поражение подкожно-жировой клетчатки и кожных покровов.
Набухание кожи происходит всегда, когда человек достаточно долго контактирует с водой. В норме через полчаса, максимум 45 минут, после прекращения такого контакта кожа приходит в нормальное состояние, становится гладкой. Но бывает, что этого не происходит, и сморщенная дерма не исчезает длительное время, становясь фоном, на котором возникают различные кожные заболевания.
А может быть с точностью до наоборот: сморщенная кожа – симптом уже развившейся кожной патологии. В клинической дерматологии есть даже специальный код такой мацерации – 10L, который классифицирует ее как неуточненное поражение подкожно-жировой клетчатки и кожных покровов.
По сути, мацерация – это уплотнение всех слоев дермы, включая подкожно-жировую клетчатку. Степень набухания, пастозности эпидермиса, его отслоения от подлежащих тканей определяется рядом провоцирующих моментов:
Опасность такой мацерации состоит в том, что разрыхление эпидермиса автоматически снижает защитные функции дермы, поскольку нарушает структуру природной мантии кожи.
Причины и симптомы
Основных триггеров мацерации, кроме постоянного контакта с водой на производстве или в быту, несколько:
Гипергидроз: причины и симптомы
Основные симптомы мацерации – белесый оттенок дермы, ее сморщивание. При патологическом процессе присоединяется травмирование кожи с болезненными ощущениями, вторичное инфицирование, наличие полостей между эпидермисом и дермой. Кожа лопается, обнажается подкожный слой. Инфекция может распространяться поверхностно, а может проникнуть в кровь и послужить причиной сепсиса.
Особенности в косметологии
Причиной мацерации в косметологии может стать излишняя жидкость в тканях, в эпидермисе, а также – жирная, проблемная кожа с акне или постакне, розацеа с усилением сосудистой сеточки на лице за счет прорастания капилляров. Если ты фанат увлажнения кожи, поскольку именно потеря влаги – основная причина преждевременного увядания дермы, то очень важно не переусердствовать в этом благом начинании.
Смотри сама: нанесение на кожу разных кремов, сывороток, гелей по нескольку раз в день – это и есть та самая искусственно спровоцированная мацерация. Согласна? Прибавь еще и питание кожи перед сном, что автоматически приведет к чрезмерному выделению кожного жира, расширению пор, воспалению, и картина станет полной.
Обезвожена кожа или нет, такая мацерация (от гиперувлажнения с отсутствием чувства меры) может стать вечным твоим спутником. Чтобы не ударяться из крайности в крайность, проконсультируйся по алгоритму ухода за кожей с врачом косметологом.
В принципе, есть особые признаки гиперувлажненности дермы: широкие поры по утрам, тусклый оттенок кожи, рыхлость. Точно поставить диагноз мацерации можно, пройдя 3D-визуализацию на аппарате Аntera, когда врач способен четко определить состояние липидного барьера кожи и степень её увлажненности. Кстати, сами аппаратные процедуры могут нарушать целостность кожи. Например, СО2-лазер, фраксель. Так? Значит, после их проведения, абсолютно оправдано рекомендуют заживляющие и увлажняющие средства.
Вот тут крайне важно выполнить советы, данные косметологом, точно, без превышения рекомендованной врачом кратности использования уходовых средств. Иногда желание восстановить кожу в кратчайшие сроки усугубляет ситуацию.
Понятно, что многие после сеанса чувствуют сухость и стянутость дермы, поэтому наносят толстый слой крема. Но! Чем чаще и больше ты предлагаешь коже регенеранты, а они еще и увлажнители, как ты помнишь, тем более высока вероятность спровоцировать искусственную мацерацию кожи. А она ведет к усиленному кровообращению, нарушению pH и повреждениям рогового, эпидермального, липидного слоя. Поэтому обязательно прислушивайся к врачу и не нарушай его рекомендации, опираясь лишь на собственные ощущения.
Мацерация на лице, как, впрочем, и в любом другом месте – это открытые ворота для микробов. На поверхности дермы достаточно много условно патогенной флоры, которая, проникая в глубину кожи, вызывает инфекции.
Больше того, эта флора дает ощущение пленки на поверхности кожного покрова, которое вызывает желание постоянно чистить дерму. Такие действия провоцируют сухость, шелушение, красноту в области межбровья, носогубного треугольника, нередко в преддверии носа, на подбородке – это и есть первые признаки мацерации лица.
Не хочешь этого? Тогда запомни, что для ежедневного увлажнения достаточно сыворотки и крема. Кратность масок, их экспозицию подскажет косметолог в соответствии с твоим типом дермы. Предпочтительнее гели и тканевые маски. Используй для глубокого очищения легкие пилинги и уходовые средства со скваленом и церамидами. Тогда мацерация тебе не грозит.
Периорбитальная область
Дерматит век, а именно так называют мацерацию кожи вокруг глаз, очень неприятная ситуация. Зуд, жжение, конъюнктивит, при себорее – жирный блеск на веках, шелушение, выпадение ресниц, слипание век после ночи, пастозность, гиперемия глаз.
Giphy
Часто причиной мацерации становится герпес, тогда на веках появляются пузырьки с прозрачным содержимым на фоне высокой температуры и общего недомогания. Плохая гигиена глаз приводит к вторичному инфицированию. Справиться с проблемой можно только под наблюдением врача.
Стопы
Мацерация между пальцами на ногах – это потрескавшийся беловатый эпидермис. При гипергидрозе кожа в таком очаге краснеет, становится влажной. Часто мацерация сопровождается вросшим ногтем и гипергрануляцией. Запущенная проблема потребует обращения к хирургу. Мацерация может привести и к микозу.
Лечение
Физиологическая мацерация никакого лечения не требует. При патологических изменениях тактика коррекции выбирается в соответствии с их типом. Если причина в гипергидрозе, то необходимо носить удобную, сухую обувь, белье из натуральных тканей, соблюдать правила личной и особенно интимной гигиены. Помогает обрабатывание пораженной поверхности кожи отваром коры дуба, ромашки, чистотела или спиртовыми растворами прополиса, медицинским или салициловым спиртом.
Грибковое поражение требует наружного использования Ламзила, Нистатина, Леворина. В перианальной зоне подойдет подсушивающий Постеризан или Декспантенол. В складках кожи работают Эплан и Сульфаргин. При гипергидрозе подмышек применяют уколы ботулотоксина и гиалуроновой кислоты. Эффективен витамин А и иммуномодуляторы.
Что нужно знать о мацерации кожи лица
Что такое мацерация и можно ли «переувлажнить» кожу
Если коротко и просто, то мацерация — это набухание и сморщивание кожи при длительном контакте с водой. Процесс естественный и не является заболеванием, он не опасен для человека, за некоторыми исключениями. «Причиной мацерации также может стать излишняя жидкость в тканях, в эпидермисе. Она может возникнуть, если у вас жирная кожа, проблемная кожа с акне или постакне, а также при розацеа. Вследствие чего происходит усиление сосудистой сеточки на лице, то есть прорастание сосудов, капилляров», — говорит Людмила Суворина, врач-дерматолог, косметолог, врач антиэйджинг-медицины клиники косметологии и эстетической медицины Swiss Beauty Clinic.
«Смесь увлажняющих веществ или воды на коже разрыхляет её верхний роговой слой, он размягчается, немного отекает. Это нормальный физиологический процесс, который можно наблюдать, если минут 20–30 принимать ванну, плавать в бассейне», — объясняет Ирина Кошелева, врач-косметолог, дерматолог клиники эстетической медицины «Премиум эстетикс».
Может ли возникнуть мацерация от усиленного увлажнения кожи?
Мацерация может образоваться при неправильном уходе, когда применяется много увлажняющих, питательных компонентов на жирной коже. «Также она может возникнуть вследствие неправильных процедур: там, где нам нужно использовать кислоты, защелачивать кожу, происходит размокание кожи. Она становится более влажной, на ней образуется больше себума, а его нужно, наоборот, убирать», — говорит Людмила Суворина.
Среди признаков усиленного увлажнения кожи — расширенные наутро поры, тусклость, рыхлость. «Более точно определить наличие мацерации можно после 3D-визуализации на аппарате Аntera, при которой специалист может определить состояние липидного барьера кожи и её увлажненность», — уточняет Кристина Дрыкина, врач-дерматовенеролог, косметолог клиник ЦИДК.
«Мацерация может иметь место после лазерных процедур, например, Фракселя или СО2-лазера. Все эти процедуры связаны с повреждением кожи. После их проведения врачи всегда рекомендуют наносить определенные средства, которые ускоряют реабилитацию. Причем наносить их следует определённое количество раз и достаточно тонким слоем. Однако многие пациенты чувствуют стянутость и сухость после процедур, наносят достаточно толстый слой, думая, что так ускорят восстановление кожи. На самом деле они лишь ухудшают ситуацию, замачивая кожу, нарушая её защитный слой и провоцируя осложнения», — рассказывает Ирина Кошелева.
Насколько мацерация вредна для кожи?
Мацерация кожи не несёт угрозы, если её признаки полностью исчезают в течение часа. «Пpoблeмa в тoм, чтo paзмягчeниe вepхнeгo cлoя эпидepмиca знaчитeльнo cнижaeт зaщитныe фyнкции кoжи», — предупреждает Кристина Дрыкина.
«Если нет кожных заболеваний, не понижен местный иммунитет кожи, то мацерация безвредна. При постоянном и длительном таком состоянии могут возникнуть инфекции кожи, дерматиты, микозы, пролежни, отслоение поверхностного слоя кожи и другие проблемы, требующие помощи специалистов», — говорит Наталья Абрамова, тренер-косметолог Methode Cholley.
«Мацерация приводит к усиленному кровообращению, нарушению pH и повреждениям рогового слоя, эпидермального и липидного барьеров кожи. Например, в случае с жирной и с куперозной кожей мацерация может привести к акне. Также я бы не советовала использовать ночной крем на коже с акне, потому что ночью кожа начинает активно работать, выделяется себум, и получается, что она мокнет», — уточняет Людмила Суворина.
Как понять, что возникла патологическая мацерация?
По сути, это ворота для инфекций. Дело в том, что при чрезмерном размягчении верхнего слоя эпидермиса, мы нарушаем естественные защитные свойства кожи. «Клетки верхнего слоя кожи чуть отделяются друг от друга, образуя „ворота“, через которые любые вещества или микроорганизмы с поверхности кожи могут проникнуть в её глубокие слои. А это чревато воспалениями, экземами, дерматитами. Не забываем, что на поверхности кожи достаточно условно патогенной микрофлоры, которая, проникая внутрь, может вызывать различные инфекционные поражения — бактериальные или грибковые, — объясняет Ирина Кошелева. — Может возникать ощущение плёнки на коже, появляется желание всё время очищать кожу. В определённых зонах лица можно заметить изменение кожи: сухость, шелушение, покраснение. Это области межбровки, подбородка, носогубных складок — так называемая Т-зона. Нередко такие состояния путают с проявлениями авитаминоза, на самом же деле это может говорить как раз об избыточной мацерации».
Как справиться с мацерацией?
Используйте увлажняющие средства разумно. Для ежедневного ухода достаточно сыворотки и крема. «Не стоит пользоваться масками каждый день, даже если у вас есть ощущение, что кожа недокормлена. Держите их на коже ровно столько времени, сколько указано в инструкции. Отдавайте предпочтение гелевым и тканевым маскам, а не маскам кремовой текстуры. Восстанавливайте липидный барьер с помощью домашнего ухода или процедур в клинике, подходящих для вашего типа кожи. Для этих целей подойдут лёгкие кислотные пилинги, уходовая косметика с веществами, которые помогут залатать гидролипидную мантию, например, со скваленом (желательно из печени акулы, а не растительным) или церамидами», — советует дерматолог клиники эстетической медицины «Премиум эстетикс».
Присоединяйся офлайн к аудиовизуальной инсталляции «Портрет поколения» по случаю 10-летия BURO. — получи иммерсивный опыт.
Мацерация кожи это что такое простыми словами
Многие из наших пациентов обращаются за советом по поводу потрескавшейся и потертой кожи между пальцами. Особенно летом проблема кажется нарастающей. Пациенты обнаруживают небольшие беловатые волдыри или рваную кожу на собственных ногах или ногах своих детей и считают, что это стригущий лишай.
Что такое мацерация?
Однако слишком интенсивное выделение пота на ступнях может вызвать мацерацию, то есть размягчение эпидермиса. Мацерированный эпидермис теряет черты жизненно важной ткани и становится мертвой тканью.
Мацерация в межпальцевых промежутках выглядит как потрескавшийся, неровный беловатый эпидермис. Если это происходит на коже с гипергидрозом, кожа вокруг мацерации становится сильно красной и заметно влажной.
Почему трескается кожа между пальцами ног?
Иногда трещины переходов от межпальцевых поверхностей к подошве бывают глубокими. Затем мы видим беловатые неровные участки эпидермиса, окружающие трещину на коже, что часто бывает болезненным. Затем мы имеем дело с раной, которая требует быстрого и эффективного лечения, потому что через открытую рану могут проникнуть не только грибки, но и бактерии.
Мацерация может возникать на всех участках стопы. Мозоли, подошвенные вдавления и область боковых поверхностей пальцев могут мацерироваться, то есть размягчаться от пота и других жидкостей.
Гипергрануляция и мацерация
Мацерация часто сопровождается вросшим ногтем и гипергрануляцией. Область всегда влажная, а потому к ране легко присоединяется инфекция, которая быстро переходит с бокового валика на задний, то есть основание ногтевой пластины. Формируется гнойный паронихий с ярко выраженным покраснением и болью.
Если своевременное лечение не проводится, то паронихий может распространиться на ткани пальца и вызвать панариций, воспаление лимфатических узлов.
Если мацерацию можно лечить в кабинете подолога, то присоединенные осложнения уже требуют обращения к хирургу.
Чем отличается мацерация от микоза?
В отличие от мацерации микоз иногда вызывается trichophyton rubrum или trichophyton interdigitale. Микоз на стопах отличается от мацерации как внешним видом, так и запахом. Запах микоза очень характерен и легко распознается ортопедом.
Внешний вид микоза отличается желтовато-коричневым цветом и наличием дополнительных, еще не потрескавшихся, микроскопических пузырьков, появляющихся рядом с уже потрескавшимися и зазубренными. Везикулы заполнены жидкостью, содержащей споры грибка. Часто они настолько малы, что только опытный глаз подолога может увидеть их в увеличительное стекло. Отложения некротического, грибкового эпидермиса могут слипаться, становясь угрозой образования межпальцевых язв, очень болезненных и трудно поддающихся удалению и заживлению.
Может ли мацерация привести к микозу?
Да, присутствие мертвых клеток кожи может стать питательной средой для грибков.
Почему важно диагностировать и лечить мацерацию?
Устранение мацерации – это основа здоровья стоп: устранение неприятного запаха и риска присоединения инфекций.
Если из-за мацерации межпальцевые пространства поражены микозом, вместе с медицинским педикюром желательна консультация у дерматолога для получения фармакологического лечения.
Ксероз кожи. Часть 2: лечение
Сухость кожи — неизменный симптом различных кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, псориаз, экзема и т. д. В настоящее время доказано, что постоянное применение комбинированных увлажняющих и восстанавливающих липидный состав кожи средств явля
Сухость кожи — неизменный симптом различных кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, псориаз, экзема и т. д. В настоящее время доказано, что постоянное применение комбинированных увлажняющих и восстанавливающих липидный состав кожи средств является существенным компонентом в терапии многих дерматозов [1]. Восстановить разрушенный эпидермальный барьер становится первоочередной задачей при сухой коже. Чем выше проницаемость кожи для воды, тем глубже проникают в нее поверхностно-активные вещества (ПАВ) моющих средств, микробы и токсины, вызывающие воспалительную реакцию и образование свободных радикалов в коже. Сухость кожи носит циклический характер с возрастной тенденцией к ухудшению состояния, поэтому очень важен рациональный косметический уход, адаптированный к физиологии и строению кожи. Увлажняющие средства снижают субъективное ощущение стянутости, сухости, дискомфорта, повышают эластичность и толерантность кожи, выравнивают микрорельеф и цвет кожи, укрепляют водно-липидную мантию.
Рост числа увлажняющих средств с разными механизмами действия происходит параллельно углублению знаний о физиологии рогового слоя. Изучение эпидермального барьера (в первую очередь липидного матрикса) привело к созданию нового терапевтического направления в дерматологии — «корнеотерапии». «Корнеотерапия» — «лечение рогового слоя» (от лат. corneum — роговой и англ. therapy — лечение). Его предложил известный американский дерматолог Альберт Клигман, которому принадлежит честь открытия роли ретиноидов в лечении угрей. А. Клигман стал пионером в исследованиях физиологии наружного покрова кожи, которые привели к развитию концепции «живого рогового слоя».
Устранить сухость рогового слоя можно различными способами:
1) создание на поверхности кожи окклюзии, препятствующей трансэпидермальной потере влаги (ТЭПВ);
2) применение заместительной терапии;
3) использование эмолентов;
4) создание осмотического увлажнения;
5) восстановление эпидермального барьера;
6) применение гигроскопичных средств;
7) активация синтеза аквапоринов.
Создание на поверхности кожи окклюзии, препятствующей трансэпидермальной потере влаги. Наверное, самый старый метод увлажнения — использование веществ, создающих на поверхности кожи водонепроницаемую пленку, препятствующую испарению. Таким образом достигается эффект компресса (окклюзионной повязки), что восстанавливает и улучшает диффузию жидкости из капилляров дермы в эпидермис. Увлажняющие средства с окклюзионным эффектом применяются главным образом в дерматологии, при лечении заболеваний, сопровождающихся повышенной сухостью кожи и воспалительными процессами, в косметологии после пластических операций, таких как шлифовка кожи, а также для защиты кожи при частом контакте с детергентами. Важно помнить, что данный метод можно использовать при ненарушенных свойствах межклеточных липидов. Этот метод позволяет захватывать и перераспределять влагу по всей толщине эпителия. Хотя, по мнению Кошевенко Ю. Н. (2008), такая окклюзия ведет не только к замедлению восстановления барьерной функции эпидермиса, но и к нарушению секреции ламилярных телец [2].
К увлажнителям окклюзивного типа относят:
1) жирные кислоты (ланолиновая, стеариновая и др.);
2) жирные спирты (ланолиновый, пальмитиновый, каприловый и т. д.);
3) углеводородные масла и воски (вазелин, парафин, минеральные масла, сквален);
4) фосфолипиды;
5) воски растительного и животного происхождения (карнаубский воск, ланолин);
6) твердые растительные масла (какао, ши, кокосовое, макадамии и т. д.).
Традиционно в дерматологии при сухой нежирной коже используются липофильные кремы по типу «вода в масле», такие кремы тяжело смываются и за счет окклюзионного эффекта не дают коже терять влагу, защищают от пересушивания [3].
Вазелин является самым надежным и проверенным окклюзионным покрытием в дерматологии. Он применяется в средствах, предназначенных для увлажнения кожи при псориазе, атопическом дерматите и др., так как он очень хорошо сохраняет влагу в коже. С одной стороны, вазелин создает физическую преграду на пути испаряющейся влаги, с другой стороны, «склеивает» роговые чешуйки, в результате чего уменьшается площадь контакта межклеточных промежутков с воздухом, что тормозит процесс трансэпидермального испарения воды. Гель, содержащий 5% вазелина, снижает ТЭПВ на 98%. Однако увлажнение кожи с помощью вазелина можно расценивать как пассивное, поскольку он лишь помогает сохранить ту влагу, которая уже есть в роговом слое. Иной вариант увлажнения — активный — заключается в том, что в роговой слой вносят гигроскопичные вещества, способные связывать и удерживать воду путем ионных взаимодействий [4].
В косметологии вазелин в настоящее время практически не применяется, так как субъективно некомфортен в использовании: плохо впитывается, блестит, оставляет ощущение липкой пленки. Некоторые косметологи рекомендуют кремы на основе вазелина для защиты кожи в зимний период. Однако, как показали исследования, вазелин создает обманчивое ощущение тепла и тем самым повышает вероятность возникновения обморожения [5, 6].
В увлажняющие средства, предназначенные для зимнего периода, часто включают насыщенные жиры (гусиный, барсучий, медвежий). Косметика, содержащая насыщенные жиры, хорошо смягчает кожу, защищает ее от обморожения и пересушивания, однако постоянно пользоваться ею не рекомендуется [5].
Необходимо добавить, что при низких температурах влага с поверхности кожи испаряется очень быстро, поэтому бытующее мнение о том, что зимой не нужно пользоваться увлажняющими препаратами, не более чем заблуждение. Важно их правильно подобрать. Зимние средства не должны образовывать слишком плотную окклюзивную пленку и нарушать процессы тканевого дыхания. Такие препараты обычно включают масло ши, жожоба, макадамии, которые быстро усваиваются кожей и создают тонкую подвижную пленку, не нарушая естественных процессов. В зимнее время года следует опасаться средств, содержащих гиалуроновую кислоту и мочевину, которые превосходно удерживают влагу, однако на морозе они превращаются в корку, в результате чего повреждаются сосуды кожи.
В последнее время стали популярны силиконовые окклюзионные покрытия (например, диметикон), которые широко используются в пластической хирургии после лазерной шлифовки, дермабразии, других операций. Силиконовая пленка, также как вазелин, сохраняет влагу в коже, предотвращая стресс, вызванный нарушением эпидермального барьера [5, 7–9].
Окклюзионные увлажняющие кремы быстро устраняют сухость кожи, уменьшают воспаление и зуд при кожных заболеваниях, однако они не устраняют причины обезвоживания кожи, способны вызвать местный отек тканей, поэтому подходят не всем. Таким образом, если процесс нормального восстановления барьерных структур рогового слоя нарушен, например, при некоторых кожных заболеваниях, окклюзионные кремы необходимы. Если же есть шанс на восстановление барьера рогового слоя, их необходимо использовать лишь в экстренных случаях. Людям со здоровой кожей они противопоказаны, так как могут нарушать барьерные свойства эпидермиса [2].
Заместительная терапия. Для того чтобы повысить увлажненность рогового слоя, в косметику добавляют те же вещества, которые входят в состав натурального увлажняющего фактора. Это мочевина, аминокислоты (серин, глицин, аланин, пролин), минералы (магний, калий, натрий, кальций), пирроглутамат натрия (Na-РСА), молочная кислота. Проникая в толщу рогового слоя, они локализуются вокруг корнеоцитов и создают своеобразную водную оболочку [10]. Подобное увлажнение имеет отсроченный, но пролонгированный эффект и в наименьшей степени зависти от влажности воздуха. Результат сохраняется до тех пор, пока увлажняющие компоненты не будут удалены вместе с роговыми чешуйками [5, 8, 10].
Мочевина в косметические рецептуры вводится в концентрации порядка 5%. Не рекомендуется использовать в косметике для чувствительной кожи и в детской косметике. Обладает увлажняющим, отшелушивающим и антимикробным действием. Когда человек потеет, часть пота испаряется, а мочевина остается на поверхности кожи, адсорбирует влагу из воздуха и удерживает ее в роговом слое. Она способна разрушать водородные связи белковых цепей, изменяя конфигурацию и агрегатное состояние, способствуя связыванию воды с поверхностью белка. Маленькая молекула мочевины хорошо проникает в кожу, поэтому одновременно может служить проводником других активных ингредиентов, включенных в косметический препарат [5, 6, 9].
Молочная кислота. По данным исследований молочная кислота и ее соли (лактаты) действуют не только как гигроскопичный агент, но и усиливают синтез церамидов кератиноцитами. L-изомер молочной кислоты проявляет наибольшую активность и значительно (до 48%) повышает содержание церамидов в роговом слое. Внедрение молочной кислоты в роговой слой существенно повышает его эластичность, устраняет симптомы ксероза и снижает степень ТЭПВ. Таким образом, молочная кислота оказывает увлажняющее, отшелушивающее, антимикробное действие [5, 6, 8, 10].
Пирроглутамат натрия (Na-PCA) — образуется в клетках в процессе кератинизации из белка филагрина, в косметике используется как увлажняющий ингредиент. Наилучший результат дает введение Na-PCA в липосомы [6, 10].
Аминокислоты. Из аминокислот, входящих в состав NMF, в косметологии применяются серин, лизин, валин, цитрулин. Как правило, в косметические препараты вводят не чистые аминокислоты, а белковые гидролизаты (например, протеины сои, шелка, молока). При нанесении серицина (белка шелка) в виде гидрогеля на поверхности кожи наблюдается глубокое и пролонгированное увлажнение кожи, восстановление аминокислотного компонента NMF, выравнивание микрорельефа кожи [5, 8].
Процедуры с использованием белка шелка заключаются в аппликации и растворении прямо на коже волокон кокона тутового шелкопряда и абсорбции этого гидролизата кожей. Химическое название этих волокон «фиброин» — фибриллярный белок с молекулярной массой 55 000–100 000 дальтон. В естественном состоянии волокна фиброина связаны между собой так называемой «шелковой резиной» (белок серицин). Для того чтобы сохранить волокна фиброина в сухом состоянии, ученые сумели разделить белковые тела друг от друга, чтобы затем при процедуре вновь воссоединить их. Часть пептидов и аминокислот постепенно проникает в роговой слой, удерживая в нем влагу длительное время [6].
Эмоленты. Для придания готовому продукту оптимальных сенсорных характеристик и регулирования окклюзионных свойств в увлажняющие средства добавляют сложноэфирные эмоленты. На основе полиненасыщенных жирных кислот (растительных масел) создаются увлажнители-эмоленты, которые заполняют пространство между отшелушивающимися роговыми клетками, замещают дефекты в роговом слое, образовавшиеся в результате избыточного слущивания корнеоцитов, восполняют недостаток поверхностных липидов. Эмоленты позволяют регулировать степень окклюзии, обеспечивают быстрый и пролонгированный смягчающий эффект. Проведенные исследования на животных свидетельствуют о том, что увлажнители этого типа способны вызывать образование комедонов. Таким образом, применение увлажнителей окклюзионного типа оправдано в тех случаях, когда необходимо экстренно перекрыть трансэпидермальную потерю влаги кожей и поддержать необходимый для нормальной жизнедеятельности клеток уровень увлажненности. Такими свойствами обладают серии препаратов постпилингового ухода за кожей, средства для рук, испытывающие ежедневные атаки ПАВ в составе моющих средств и разрушающих липидный барьер [8, 10, 11].
Осмотическое увлажнение достигается с помощью увеличения концентрации осмотически активных ингредиентов. Как известно, гидробаланс кожи нормализуют минеральные вещества, входящие в состав термальных вод. В настоящее время они применяются в основном в виде аэрозолей. Вапоризированные на роговой слой, они повышают его осмотическое давление. При этом вода из нижележащих слоев поступает в роговой слой и задерживается в нем, приводя в норму концентрацию солей и восстанавливая естественный водный баланс. Вследствие этого содержание воды увеличивается [10].
Восстановление эпидермального барьера. Для восстановления эпидермального барьера применяются липиды как в виде чистых масел, так и в комбинации с другими ингредиентами. Доказано, что местное применение липидов (церамидов, фосфолипидов, триглицеридов) ускоряет восстановление липидного барьера кожи, при этом оптимальное соотношение церамидов, жирных кислот и холестерина составляет 1:1:1–3:1:1. Процесс восстановления эпидермального барьера — это процесс длительный и происходит лишь после того, как клетки эпидермиса получат необходимый строительный материал и произведут достаточное количество церамидов и других эпидермальных липидов, из которых будут построены эпидермальные пласты [6].
В 90?е годы симпатии производителей косметики отвернулись от использования натуральных масел, поскольку в косметическое производство пришли силиконы (в списке ингредиентов их можно различить по окончанию «кон», например, симетикон, циклодиметикон и т. д.), синтетические производные жирных кислот (обычно они имеют сложные названия, такие как изопропилмиристат и др.) и другие достижения косметической химии. С этими веществами появилась возможность создавать косметические средства с точно заданными характеристиками, что весьма непросто с натуральными маслами. Однако позже было установлено, что кожа может извлекать из жиров и масел нужные ей жирные кислоты и использовать их для синтеза собственных эпидермальных липидов, простогландинов и других регуляторов местного иммунитета. Жирные кислоты поступают в кожу, как правило, с натуральными маслами, содержащими незаменимые жирные кислоты (линолевую, линоленовую, арахидоновую, а также их производные — гамма-линоленовую, арахидоновую и некоторые другие). Чаще в косметике используют оливковое, соевое, кукурузное масла или масло черной смородины, огуречника аптечного (бурачника), ослинника, энотеры [6].
Так как эти масла легко окисляются, в них добавляют антиоксиданты — витамин Е, каротиноиды. Полезно использовать масла, которые сами обладают антиоксидантным действием — масло авокадо, ши, семян винограда, зародыша пшеницы, рисовых отрубей. Масла с большим содержанием неомыляемой фракции (льняное, соевое, ши, зародышей пшеницы) дополнительно обладают фитоэстрогенным эффектом и высокими противовоспалительными свойствами.
Но всегда нужно помнить и об обратной стороне космецевтики на основе масел и жиров. Например, триглицериды создают окклюзию и нарушают процессы регенерации, не давая возможности работать натуральному увлажняющему фактору, т. е. получать влагу из воздуха. Минеральные масла тоже становятся причиной окклюзии, кроме прочего, повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, что чревато фотосенсибилизацией и гиперпигментацией, поэтому летом не стоит усердствовать с препаратами с высоким содержанием триглицеридов и минеральных масел.
Церамиды в последнее время стали очень популярными ингредиентами в косметике. Популярность церамидов объясняется той ролью, которую они играют в поддержании целостности эпидермального барьера. Благодаря наличию многослойной липидной прослойки между роговыми чешуйками, роговой слой способен эффективно защищать кожу не только от проникновения посторонних веществ извне, но и от обезвоживания.
Для переноса гидрофильных активных веществ в эпидермис часто используются трансдермальные переносчики — комплексы гидрофобных молекул, окружающих активные компоненты. Наиболее популярными трансдермальными носителями являются липосомы — капсулы, построенные из церамидов или фосфолипидов. Стенка липосомы состоит из липидного бислоя, а внутреннее гидрофобное пространство содержит биологически активные вещества.
Липосомальные препараты на основе церамидов обладают хорошим косметическим эффектом, однако они довольно дороги и непросты в производстве из-за низкой растворимости церамидов в воде. В последнее время все большей популярностью пользуются эмульсии на основе насыщенных фосфолипидов (они похожи на церамиды, но имеют два гидрофобных хвоста). Это могут быть липосомы или плоские мембраноподобные структуры (ламеллы). Такие фосфолипиды формируют кристаллические структуры, аналогичные структуре липидных пластов рогового слоя. При попадании на поврежденный роговой слой липосомы или липидные ламеллы встраиваются в участки, лишенные липидов, тем самым временно восстанавливая эпидермальный барьер [2, 6, 10].
Фундаментальные исследования в области цитологии, биохимии и биофизики кожи привели к появлению нового препарата, сохраняющего водный баланс в коже — дерма-мембранная структура (DMS ® ) крема имитирует естественную структуру расположения липидов эпидермиса. DMS имеет ламеллярное строение и неопределяемые размеры частиц в отличие от каплевидных структур традиционных кремов. Именно данная технология используется при создании крема Физиогель, который имеет полный набор липидов, идентичных липидам эпидермиса. Особенностью данного крема, отличающей его от других кремов, является особое вещество — гидрогенизированный фосфатидилхолин (ГФХ). Как известно, природный фосфатидилхолин — ключевой компонент клеточных мембран кератиноцитов. В роговом слое он служит источником для сфингомиелина и церамидов. Гидрогенизированный фосфатидилхолин, входящий в состав Физиогеля, является по сути скелетом, на котором фиксируются липиды крема, создавая естественную самоэмульгирующуюся систему. Такая система обеспечивает крем рядом свойств:
Использование «самоэмульгирующихся» систем на основе фосфатидилхолина минимизирует риск раздражения и обосновывает использование для терапии хронических дерматозов. DMS обеспечивает «правильное» проникновение липидов — встраивается в роговой слой, но не проникает глубже.
Научные исследования, проведенные с помощью инструментальных методов исследования (электронные микрофотографии и определение корнеометрии), установили, что к 14?му дню сравнительного тестирования различных кремов Физиогель имеет показатели, не уступающие другим кремам по степени увлажненности кожи. А вот к 28-му дню показатель увлажненности увеличивается в 4 раза и намного опережает другие кремы. Данные исследования доказывают, что крем Физиогель оказывает не пассивное увлажнение, а активное, восстанавливая естественную водосберегающую структуру эпидермиса.
Следует помнить, что процесс восстановления кожи происходит медленно. Поэтому эффект от применения вазелина, эмолентов и увлажняющих средств будет заметнее, чем эффект от применения кремов, содержащих незаменимые жирные кислоты. Так как полиненасыщенные жирные кислоты не могут быть средством экстренной помощи при разрушении барьера, их нужно принимать регулярно, чтобы не допускать возникновения дефицитных состояний.
Увлажнение кожи гигроскопичными средствами. Для нормальной кожи без грубых патологий применяются неокклюзивные увлажняющие средства. Обычно это гели, содержащие гигроскопичные вещества (белки, полисахариды, глюкозаминогликаны).
Глицерин является эффективным увлажнителем в условиях нормальной атмосферной влажности. Глицерин гигроскопичен, но обладает высокой летучестью, что негативно сказывается на продолжительности эффекта увлажнения. Глицерин не обладает способностью проникать глубоко в роговой слой, поэтому его эффект поверхностный. Но он смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкости (препятствует замерзанию крема на лице в морозный день), во влажном воздухе работает как увлажнитель кожи, притягивая влагу из атмосферы. Однако в сухом воздухе оказывает обратный эффект — вытягивает воду из рогового слоя, поэтому при кратковременном контакте с кожей он оказывает увлажняющее действие, но потом, наоборот, усугубляет сухость кожи, вытягивая из нее влагу. Например, сорбитол менее гигроскопичен, чем глицерин, поэтому риск высушивания кожи меньше [4].
Пропиленгликоль используется в качестве растворителя в косметических рецептурах (заменяет воду). Нетоксичен, смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкостей, обладает антимикробным действием. Обладает высокой гигроскопичностью, однако, также как и глицерин, в сухой атмосфере может вытягивать воду из рогового слоя [4].
Гиалуроновая кислота (ГК) — гликозаминогликан, являющийся главным компонентом межклеточного матрикса живых тканей. До недавнего времени о ГК говорили как об основном веществе межклеточного вещества дермы. Однако исследования последних лет свидетельствуют о том, что ГК выполняет важнейшие функции в эпителиальном слое кожи и поступает в эпидермис не из дермы, а синтезируется самими корнеоцитами [12, 13]. При этом происходит синтез молекул с очень большой молекулярной массой — около 2 млн кДа, причем катаболизм ГК происходит также в лизосомах кератиноцитов. Этот природный полисахарид принимает активное участие в пролиферации, дифференцировке и миграции кератиноцитов, поэтому его количество находится под контролем разнообразных регуляторных молекул и поддерживается на уровне 0,1 мг/кг.
ГК является очень популярным ингредиентом средств по уходу за кожей. Косметические препараты с ГК обладают выраженным увлажняющим действием за счет образования тончайшей пленки на поверхности кожи, способствующей снижению ТЭПВ, которая активно всасывает влагу из воздуха. Это способствует увеличению содержания свободной воды в роговом слое, а также создает эффект «дополнительной влажности», который помогает снизить испарение воды с поверхности кожи. Как известно, ГК способна проникать в глубокие слои кожи и транспортировать вещества, связанные с ней или заключенные в ее сетчатую структуру.
Растворимый коллаген за счет своих гигроскопичных свойств образует увлажняющую пленку на коже, таким образом, уменьшает потерю воды через роговой слой.
Хитозан — полисахарид, получаемый из панцирей морских ракообразных. Образует на коже увлажняющую пленку, смягчает кожу и защищает ее от повреждений.
Бета-глюкан — полисахарид, получаемый из клеточной стенки пекарских дрожжей. Образует на коже увлажняющую пленку, защищает кожу от УФ-излучения, обладает иммуностимулирующим действием.
Активация синтеза аквапоринов. Как сказано в первой части статьи, в поддержании нормального уровня гидратации кожи важную роль играют трансмембранные белки аквапорины. В эпидермисе человека присутствует основной аквапорин кожи — аквапорин-3 (AQP-3), расположенный на мембране кератиноцитов.
При кожных патологиях, характеризующихся нарушением барьерной функции и сухости кожи, наблюдается изменение экспрессии аквапоринов. Интересным является факт, что эспрессия AQP-3 снижается прямо пропорционально степени экссудации при экземе, в то же время при атопическом дерматите отмечается его повышенная экспрессия [14–16].
При уменьшении содержания AQP-3 нарушается гидратация эпидермиса и барьерная функция кожи, снижается ее эластичность. Кроме того, доказано, что с возрастом количество AQP-3 в эпидермисе сокращается, что является основной причиной снижения уровня гидратации возрастной кожи. В настоящее время ведется активный поиск соединений, стимулирующий синтез аквапоринов. Модуляция их экспрессии — один из перспективных способов увлажнения кожи [14–16].
В заключение необходимо подчеркнуть, что речь идет не только о вспомогательной терапии космецевтики во время обострения, но и об очень важном вопросе — закреплении ремиссии путем активного восстановления целостности кожи и ее нормальной функции с помощью лечебно-косметических средств. Сегодня в арсенале врача присутствует достаточное количество увлажняющих и смягчающих лечебно-косметических средств, специально созданных для ухода за кожей больных, и умение ориентироваться в них является залогом успеха терапии.
Литература
Ю. А. Галлямова, доктор медицинских наук, профессор
О. А. Баринова
ГОУ ДПО РМАПО, Москва